Замена сайлентблоков своими руками. как поменять сайлетблоки. произведем замену сайлентблоков и отрегулируем развал-схождения своими руками

Замена сайлентблоков задней балки в колхозных условиях

Как обещал Всем доброго времени суток, коллеги. Как обещал, фотоотчёт замены сайлентблоков задней балки. Итак. Проблема назрела давно, зад стал достаточно жёстко проходить препятствия, потом появился скрип, как на телеге едешь. Снял одно заднее колесо, посмотрел на сайлент. Уставший. Заказал сайленты в Емексе, посмотрел цены и предложения, выбрал для себя продукцию Ростеко, Балаково, полиуретан. СтОят как и Лемфёрдеры, но…короче выбрал эти. Пришли. Они достаточно массивные Начал с правой стороны. Провозился долго, т.к. в первый раз на Ларгусе делал это. Подбирал из гаражных лабазов подобие съёмника. С левой стороной справился по старым граблям уже часа за два с перекурами. Итак по порядку. Понадобится: ключи-головки на 21 (болт аммортизатора), на 18 ключ рожок и головки. Домкрат штатный и подкатной. Положение машина на яме, на колёсах, на ручнике. Ослабляем болты колеса, выкручиваем болт на 21 аммортизатора, аммортизатор пусть висит, вывешиваем борт повыше, насколько можно. Домкратом подкатным.

вынимаем из креплений провод датчика АБС, чтобы не порвать при манипуляциях.

Ослабляем (не выкручивая!) болт крепления балки к кузову, болт и гайка на 18. для гайки пригодится рожок или накидушка

подкладываем под барабан и балку деревяшки, поддомкрачиваем от падения балку штатным домкратом и выкручиваем три болта на 18 крепления кронштейна к кузову. балка при этом (если ничего не подкладывать) падает вниз. кронштейн я не снимал, просто сдвинул его по тросу ручника к переду машины

пружину просто вынимаем и откладываем в сторону далее убираем деревяшки и приспускаем балку домкратом. кому как удобно, всё индивидуально. Вот и виновник торжества!

рваный и с втулкой давно в разводе. и начинается. чтобы выпрессовать этого гада, вставляем между кольцом балки и обоймой сайлента железную отвёртку и нещадно оббиваем обойму. всё равно на выброс

да

и ещё важно сориентировать сайлент по феншую, для этого я перед выбиванием пометил зубилом кольцо балки. далее, поиздевавшись над обоймой, берём штучку, примерно такую или подобную

далее, поиздевавшись над обоймой, берём штучку, примерно такую или подобную

и вбиваем её этому фашисту под ногти

уперевшись в торец обоймы, пробойник выбивает сайлент как по маслу.

возможно, мне помогло то, что втулки уже в сайленте не было

вот так понятнее будет Запрессовка. вот это тоже интересная тема… Перебрав старые гаражные заготовки, понял, что ни одна не подойдёт, т.к. диаметр этих сайлентов больше. Но…гараж есть гараж. и …

вот это пригодилось при запрессовке до «выхода носика»

вот так выглядит, когда «носик» сайлента выходит из кольца балки. В общем, смазываем (протирая сначала посадочное место в кольце балки) любой смазкой, какая в наличии, хоть мылом (я использовал графитку) посадочное кольцо и обойму сайлента. не возбраняется снять крупным напильником фаску с края обоймы. далее шпилька, гайки и поехали. не забываем сориентировать сайлент по выставленным меткам, в общем, как положено. и работаем ключами. в процессе поправляем, проверяем, убеждаемся. сайлентблок должен залезть как тут и был. правильно сориентированным и до упора.

А далее сборка в обратной последовательности. Не забываем пружину назад поставить. Болт балки не затягиваем. Собрав всё в кучу, ставим колесо, снимаем машину с ручника, она расправит «крылышки», а далее затягиваем болт крепления сайлента в кронштейне и болт крепления аммортизатора к балке. Всё под весом машины. Собираем инструмент, закрываем яму, моем руки, переодеваемся, выкатываем ларгуса, офигеваем от счастья и от осознания своих «прямых рук», закатываем машину в гараж с концами (на сегодня) и обмываем «с устатку», а то «не похОдит». Всё

Всем спасибо за внимание. Бонус трэк: сфоткал с автовоза: обновленный ларгус

новая решётка (не сфоткал, ракурс не подошёл). какая то версия Клаб, с шильдиками, выхлоп странный, крашеный, и диски от Хрея или Весты. Что за птица не знаю. ПС. шпильку купил на М10. подходит. Метр 50 рублей. и 10 гаек новых. разовый отрез шпильки примерно 23 сантиметра. В общем, срывается резьба на ней в процессе. раскрутил, вынул, выкинул, отрезал новый кусок и продолжаем. На правой стороне срывал резьбу 4 раза, на правой уже один раз. При запрессовке не дурим не глядя — постоянно контролируем процесс и будет счастье

Как узнать, что пора менять сайлентблоки?

Какие признаки и симптомы говорят о том, что нужна замена сайлентблоков передних рычагов подвески или задней балки?

Поломки могут проявлять себя следующим образом:

автомобиль начинает плохо реагировать на повороты руля;
слышны посторонние звуки, постукивания и прочее;
на высоких скоростях заметен увод авто вбок;
заметен неравномерный износ покрышек.

Если почувствовали что-то из вышеописанного, то замена сайленблоков уже необходима. Для этого можно посетить автосервис, где всё сделают специалисты, а можно и разобраться с проблемой самостоятельно. Как это сделать, рассмотрим далее.

Признаки неисправности

Как определить, что автомобилю требуется замена заднего сайлентблока задней балки? Основной признак – это характер работы подвески. В ходе движения вы почувствуете скрипы и удары в задней части автомобиля. С каждым днем они будут усиливаться.

Внешне это можно определить по смещению центральной втулки сайлентблока или обрыву резиновой накладки. Если автомобиль использовался бережно, деталь может выйти из строя из-за естественного износа. Так, спустя 5-7 лет резина начинает «дубеть». Сайлентблок перестает быть таким упругим и начинает люфтовать.

При игнорировании проблемы может возникнуть неравномерный износ резины (из-за перекоса балки и нарушения углов установки задних колес). Машина потеряет прежнюю управляемость – ее будет заносить на поворотах.

Диагностика – как выявить проблему или убедиться в ее отсутствии?

Заезжаем на «яму» либо поднимаем ТС с помощью домкрата.
Снимаем шаровые опоры.
Проверяем детали, работа которых связана с сайлентблоком. Раскачиваем в стороны рычаг подвески: нужно убедиться, что он не «падает». Рычаг должен, отпружинив, вернуться в свое естественное положение (если он исправен).
Проверяем втулку. Не должно наблюдаться ее проворачивания относительно проушин.
Проверяем непосредственно сайлентблок: на стук внутри элемента, а также на наличие видимых механических повреждений и трещин (прим. – на резине и металле).
Проверяем – нет ли люфта. Его наличие – сигнал к срочной замене элемента.

Кто может проверить состояние сайлентблоков

Специалист сервисного центра. Реально обратиться к человеку, который специализируется по ремонту вашей марки машины, чтобы получить консультацию, как проверить сайлентблоки на ВАЗ 2110. И уже с экспертной оценкой принимать решение, а стоит ли производить замену деталей, или же они в допустимом состоянии, поэтому их еще можно эксплуатировать. Возможно у специалиста получить полный комплекс услуг: пройти диагностику транспортного средства, обсудить возможное сотрудничество, получить комплект новых деталей для монтажа и уже забрать с площадки машину, абсолютно готовую к применение на дорогах. В среднем за работу специалиста с сервиса у вас затребуют где-то 500-1000 рублей, но это без учета необходимого для замены материала.
Владелец авто. Он сам способен произвести самостоятельно осмотр и необходимую замену сайлентблоков. Решиться на это возможно, если четко и со знанием дела понимать, как проверить сайлентблоки задней балки ВАЗ 2110. Следует осознавать, что сайлентблоки для ВАЗ 2110 очень важны, они обязательно влияют на углы расстановки колес. И если пропустить момент диагностики данных мелких деталей, то результат плачевный – у ВАЗ 2110 будут разбиваться крепления подвески, все важные соединения и появится нежелательный люфт. Производить осмотр самостоятельно в первый раз не рекомендуется, стоит обратиться к друзьям, уже знакомыми с ситуацией и четко понимающими, как проверить сайлентблоки на ВАЗ 2110, видео профильное, они, конечно же, просматривали. Отметим, что делая ремонт самостоятельно, вы сэкономите на деньгах, но, быть может, такое драгоценное время станет более затратным, чем производились бы работы в сервисном центре. В среднем на приобретение новых сайлентблоков и креплений для задней подвески потратите 100-160 рублей за одну деталь. Если нет нужных инструментов в гараже, то и их придется позаимствовать или же купить. Так что появится еще одна статья расходов. А еще машина может быть непредсказуема, ведь бывают ситуации, когда ремонтируешь что-то одно, и в это же мгновение выскакивает новая проблема, и ее также придется ликвидировать.

Это интересно: Как поменять топливный фильтр своими силами?

Как заменить сайлент-блок задней балки автомобиля Лада Калина

Для замены сайлент-блока снятие балки с автомобиля не требуется. Сайлент-блоки меняем по очереди:

– сначала у одного, затем у другого рычага балки.

Для выполнения работы потребуются:

— подставка под автомобиль;

— универсальный чашечный съемник.

1. Подготавливаем автомобиль к выполнению работ.

2. Устанавливаем автомобиль на надежную подставку и снимаем заднее колесо.

3. Отсоединяем упругий рычаг регулятора давления от серьги.

4. Отсоединяем трос стояночного тормоза от балки и кронштейна.

5. Накидным ключом на 19 отворачиваем гайку, удерживая болт крепления рычага к кронштейну, другим ключом того же размера и вынимаем болт.

6. Между кузовом и балкой вставляем деревянный брусок. При этом следим, чтобы шланг тормозного механизма заднего колеса не был натянут.

7. Чашечным съемником для подшипников ступиц колес или подходящими отрезками труб выпрессовываем сайлент-блок в сторону порога автомобиля. Болт съемника подшипников ступиц не проходит в отверстие сайлент-блока, поэтому заменяем его болтом или винтом Ø 12 мм. (Подходит винт крепления головки блока цилиндров).

8. Сайлент-блок выдавливаем в чашку съемника. Очищаем от грязи отверстие под сайлент-блок в рычаге.

Сайлент-блок с одного края имеет упор, и поэтому выпрессовывать его следует только в сторону порога автомобиля.

9. Новый сайлент-блок и отверстие в балке смачиваем мыльным раствором

10. Вставляем сайлент-блок в отверстие рычага и запрессовываем тем же съемником.

11. Устанавливаем рычаг в кронштейн кузова и фиксируем его болтом с гайкой, не затягивая ее.

Болт крепления рычага вставляется в кронштейн кузова со стороны порога автомобиля.

12. Вставляем в серьгу упругий рычаг регулятора давления и фиксируем его стопором.

13. Закрепляем в кронштейнах трос ручного тормоза.

14. Устанавливаем колесо и снимаем автомобиль с подставок.

15. Несколько раз нажимаем на заднюю часть автомобиля для самоустановки подвески.

16. Окончательно затягиваем гайку болта крепления рычага моментом 66,6—82,3 Нм (6,8—8,4 кгс-м).

17. Сайлент-блок второго рычага заменяем аналогично.

Как поменять задние сайлентблоки?

Замену задних сайлентблоков можно выполнить самостоятельно, если правильно подготовиться. Самое главное при выполнении ремонтных работ не спешить и действовать последовательно.

Приемы замены сайлентблоков задней подвески на примере ВАЗ2109

При отсутствии подъемника поддомкратьте колесо, предварительно ослабив болты его крепления. Но сначала поставьте под балку страховочные опоры. Подготовьте ключи на «19», съемник, молоток, WD40, новые детали. На следующих этапах:

Отсоедините тормозные трубки, отверните гайку, благодаря которой ослабнет болт, соединяющий кузов и балку.
Болт извлеките посредством металлического прутка меньшего диаметра и молотка.
Опустите балку вниз.
Чтобы извлечь старую деталь, используйте специнструмент или просто выкрошите резину.
Освобожденное место очистите, и смажьте его жидким мылом или иным подобным бытовым средством.
Для монтажа нового изделия используйте самодельное приспособление, если нет специнструмента. Длинный болт просуньте в отверстие втулки и проушину балки. Теперь поставьте шайбы и постепенно затягивайте гайку до тех пор, пока она не займет своё место.
Теперь можно установить балку, затянув крепежные элементы в обратном порядке.

Установка

При установке, стоит тщательно очистить посадочное место от грязи и пыли. Для этого используйте уайт-спирит или другой растворитель, смоченный в ветоши. Обильно смазываем мыльным раствором участок. Дальше (тем же съемником) равномерно запрессовываем новый сайлентблок. При установке, старайтесь избежать перекосов. В противном случае вы повредите новый элемент. На следующем этапе достаем из-под кузова деревянный брусок и одеваем болт крепления балки, а также наживляем гайку. Устанавливаем обратно заднее колесо и спускаем автомобиль с домкрата.

ВАЗ 2170 | Замена сайлентблоков рычагов задней подвески

При определенном навыке сайлентблоки можно заменить непосредственно на автомобиле, вывернув болты крепления балки к кронштейнам кузова и выведя проушины балки из кронштейнов, но удобнее выполнять эту работу на снятой балке задней подвески (см. «Замена балки задней подвески»).

Очень удобно заменять сайлентблоки специальным приспособлением (съемником), но можно выполнить работу и подручными средствами.

Вам потребуются: съемник сайлентблоков или оправка.

При использовании съемника выполните следующие операции.

1. Перед выпрессовкой нагрейте проушину рычага горячим воздухом до температуры 50–75 °С, предварительно выпилив ножовкой два выреза В (рис. 7.6) на наружной втулке сайлентблока для совмещения выступов монтажной втулки 15. Выпрессовку проводите в следующем порядке: установите на проушину рычага с наружной стороны корпус приспособления 4, наденьте на болт 6 монтажную втулку 5 с выступами, вставьте болт в отверстие сайлентблока, наденьте на него с обратной стороны проушины рычага шайбу 3, уприте в корпус приспособления 4 и затяните гайку 2 до выпрессовки сайлентблока.

Рис. 7.6. Монтаж и демонтаж сайлентблока рычага задней подвески: 1 – рычаг; 2, 8 – гайка; 3, 12 – шайба; 4, 11 – приспособление; 5, 9, 15 – монтажная втулка; 6, 13 – болт; 7 – рычаг задней подвески; 10, 14 – сайлентблок; А – метка на приспособлении; В – вырезы на сайлентблоке

2. Запрессуйте в оба рычага задней подвески сайлентблоки с предварительно выпиленными вырезами В монтажным приспособлением в таком порядке: установите корпус приспособления 11 на проушину рычага с наружной стороны, совместив метки А на корпусе приспособления и проушине рычага, показанные стрелкой; установите на болт 13 упорную шайбу 12, вставьте его в проушину рычага, наденьте на болт новый сайлентблок 10, монтажную втулку 9 с выступами и навинтите гайку 8. Сориентируйте сайлентблок по отношению к рычагу, как показано на рис. 7.7, и запрессуйте его заподлицо с торцом проушины рычага.

Рис. 7.7. Ориентация сайлентблока при монтаже: 1 – сайлентблок; 2 – рычаг задней подвески

При использовании подручных средств выполните следующие операции.

1. Установите балку в тиски и выпрессуйте сайлентблок оправкой подходящего диаметра или съемником.

Если выпрессовать сайлентблок не удается, распилите его ножовкой по металлу. Посадка распиленного сайлентблока в проушине рычага существенно ослабляется.

2. Извлеките сайлентблок из проушины балки.

3. Очистите проушину от ржавчины и окалины и запрессуйте новый сайлентблок, сориентировав его, как показано на рис. 7.7.

4. Аналогично замените второй сайлентблок.

5. Установите балку задней подвески на автомобиль. Болты крепления балки к кузову окончательно затягивайте на автомобиле, стоящем на земле, моментом, указанным в приложении 1.

Зачем нужен сайлентблок

Сайлентблок по другому именуется резинометаллическим шарниром. Внешне деталь напоминает цилиндр и состоит из трех главных составляющих:

Наружной части – для ее изготовления используется сталь, также она имеет посадочные элементы: ребра жесткости и обечайку.
Сердцевина – представляет собой цельную металлическую втулку.
Просвет – данное пространство между двумя металлическими элементами заполнено эластичным материалом (резина или полиуретан).

Работа сайлентблока сводится к следующему. Внутреннюю втулку со всех сторон зажимает эластичный материал, что предотвращает ее вращение. В таких же условиях находится внешняя втулка и относительно резиновой или полиуретановой вставки не проворачивается.

Однако при возникновении силы кручения определенной интенсивности, втулки могут провернуться относительно друг друга на небольшой угол, благодаря эластичности заполнителя. Это ограничивает радиус поворота рычага, но для полноценного функционирования подвески этого радиуса вполне достаточно. Эту резинометаллическую деталь можно еще назвать сухим шарниром, поскольку выполняет свои обязанности без смазки. Его работа обеспечивается как раз благодаря эластичности вставки промеж металлических втулок.

Иными словами задача сайлентблоков сводится к гашению колебаний, которые неизбежно возникают при движении автомобиля. Помимо этого, они предотвращают их распространение между узлами подвески.

Подвеска автомобиля с каждой стороны соединена с кузовом в 2 либо 3 точках. В первом случае она крепится к рычагу и стойке, а во втором – уже к двум рычагам и амортизатору. То есть количество деталей зависит от того, сколько мест крепления существует в транспортном средстве. Именно на эти детали приходится самая большая нагрузка.

Диагностика сайлентблоков передних рычагов

Чтобы убедиться в необходимости проведения ремонта, нужно выполнить диагностику, проведя визуальный осмотр передних рычагов. Сделать это можно как самостоятельно, так и обратившись за помощью в сервисный центр. Для самостоятельной диагностики нужно выполнить следующие действия.

Осмотр сайлентблоков передних рычагов

Установка автомобиля на смотровой яме. В качестве альтернативы можно использовать подъемник, если такой имеется. Проверять элементы ходовой части на поддомкраченном авто нельзя.
Очистка деталей от грязи. Только после тщательной очистки поверхности можно увидеть возможные неисправности.
Осмотр резиновой части сайлентблока. Нужно убедиться, что деталь не имеет трещин, вздутий или разрывов.
Оценка люфта переднего рычага. Если люфт имеется и он довольно большой, то менять следует весь рычаг подвески.
Проверка развала-схождения. После визуального осмотра машину нужно снять с ямы и проверить развал (это тоже может свидетельствовать об износе сайлентблоков).

Диагностика сайлентблоков передних рычагов Игнорирование выявленных признаков износа сайлентблоков может привести к неприятным последствиям. Чаще всего страдают сопряженные с рычагами детали кузова или шины, ремонт или замена которых, соответственно, приведет к более дорогостоящему ремонту.

Изношенный сайлентблок переднего рычага

Замена сайлентблоков на Калине

Сайлентблок передней подвески вблизи

Сайлентблоки на автомобиле Лада Калина расположены точно также как ВАЗах прошлых лет. Эти элементы расположены в целом на поперечном рычаге или прилегают к нему . Менять их придётся либо на всём элементе сразу, либо выбирая их наиболее повреждённых. Безусловно, что при наличии повреждения на одном из них, поперечный рычаг с резиновыми (стоковыми – прим.) стабилизаторами необходимо снять и заменить на аналоги из полиуретана. Задняя подвеска Лада Калина: меняем резиновые сайлентблоки на полиуретановые.

Демонтаж поперечного рычага

Обильно смазанный болт, гарантия успеха.

Следующим по порядку будет болт с гайкой, которые фиксируют стойку стабилизатора.

При демонтаже и этого узла, проблем возникнуть не должно.

И заключительным этапом становится кронштейн поперечного рычага. Когда болт с гайкой демонтированы, можно снимать рычаг.

Для наилучшего воздействия на болт, можно воспользоваться удлинителем воротка.

Резино-металлический шарнир продольной растяжки

Резино-металлический шарнир продольной растяжки или в народе просто «ромашка», предназначен для принятия основного удара от неровностей дорожного полотна, несмотря на то, что этот элемент очень важен, демонтировать его очень легко.

Предварительно зажав в тисках рычаг, по очереди выбиваем сайлентблоки при помощи зубила или тонкой плоской отвёртки.

Выколачивание «ромашек» не лёгкое задание.

Обратите внимание, что в процессе демонтажа в рычаге может остаться его металлическое основание, если это произошло, его придётся точно так же выбивать, а затем очищать от грязи посадочное место

Так выглядят старые элементы подвески

Установку новых «ромашек» производим путем запрессовывания их в рычаг при помощи тисков, с окончательной фиксацией, нанося удары молотком каждые 5-8 миллиметров по корпусу.

Для нанесения наименьшего урона сайлентблокам, между тисками лучше поставить куски дерева.

Стойка и подушка стабилизатора

Иногда случается, что их просто разламывает

А чтобы убрать подушки, необходимо при помощи ключа на «13», открутить по два болта крепления кронштейна и высвободить её.

Открутив крепление, снять подушку очень легко, а вот одеть новую намного труднее

Когда она освобождена, демонтировать её можно просто разрезав ножом в самом тонком месте, либо снять со стабилизатора предварительно смазав его мыльным раствором или WD-40. Устанавливаем элементы в обратной последовательности, используя мыльный раствор или смазку для наилучшего соединения с металлической поверхностью.

Кронштейн поперечного рычага

Так старый сайлентблок гарантировано выйдет с посадочного места без каких либо последствий

Новые сайлентблоки, предварительно смазав мыльным раствором или WD-40, устанавливаем на место при помощи тисков и головки на «30», запрессовывая его.

Установка нового сайлентблока может также потребовать времени.

Сайлентблоки собраны на рычаге…

Как поменять задние сайлентблоки?

Приемы замены сайлентблоков задней подвески на примере ВАЗ2109

Отсоедините тормозные трубки, отверните гайку, благодаря которой ослабнет болт, соединяющий кузов и балку.
Болт извлеките посредством металлического прутка меньшего диаметра и молотка.
Опустите балку вниз.
Чтобы извлечь старую деталь, используйте специнструмент или просто выкрошите резину.
Освобожденное место очистите, и смажьте его жидким мылом или иным подобным бытовым средством.
Для монтажа нового изделия используйте самодельное приспособление, если нет специнструмента. Длинный болт просуньте в отверстие втулки и проушину балки. Теперь поставьте шайбы и постепенно затягивайте гайку до тех пор, пока она не займет своё место.
Теперь можно установить балку, затянув крепежные элементы в обратном порядке.

Это интересно: Технический осмотр Renault Logan по пробегу: регламент ТО

Установка

Далее переходим к соседней стороне – все элементы подвески, а также тормоза меняются попарно. Затем отправляемся на небольшой тест-драйв. После пяти-десяти километров пробега, загоняем машину в обратно гараж и дотягиваем болты крепления до упора. Далее можно смело приступать к обыденной эксплуатации.

Причины выхода из строя и что ломается в сайлентблоке

Представить, чтобы сломались металлические части сайлентблока достаточно сложно. Если говорят, что сломался сайлентблок, значит начала рваться или уже порвалась резиновая компонента детали. Причин поломки сайлентблоков три:

Долгий срок эксплуатации, в результате чего резина высохла, потеряла эластичность и начала трескаться и рваться
Химическое воздействие на резиновую часть. Например, на сайлентблок попадало слишком много масла, которое разъело его.
Неправильная установка. Утяжка болтов сайлентблока должна производиться только когда автомобиль стоит на колесах, а не на весу. Но увы, многие автосервисы не соблюдают это правило, в итоге затянутое навесу колесо находится в крайней точке, а когда встает на колеса, сайлентблок сильно скручивается и резина со временем порвется, не отходив и трети своего срока. Еще один тонкий момент, это установка сайлентблока с перегородками. Такие сайлентблоки могут быть установлены в строго определенном положении, и если его поставить неправильно, сайлентблок очень быстро выйдет из строя.

Сайлентблок рычага подвески — что это?

Сайлентблок или резинометаллический шарнир – это элемент ходовой части автомобиля, который состоит из втулки и двух трубок из металла по обеим ее сторонам. Задача сайлентблока заключается в подавлении шума и вибраций при движении авто. При помощи детали соединяются некоторые элементы подвески и смягчаются удары на них. Сайлентблоки устанавливаются в рычаги и стабилизаторы.

Как устроен сайлентблок

Также сайлентблоки используются для крепления мотора, КПП и амортизаторов. Втулки могут выдерживать большие нагрузки, но их приходится довольно часто менять. На срок службы деталей влияют такие факторы, как возраст автомобиля, резкие температурные перепады, состояние дороги, а также манера вождения.

Рычаг передней подвески

Как проверить износ сайлентблока и когда его нужно менять

Сайлентблоки, несмотря на свои малогабаритные размеры, являются надежным расходным материалом подвески. В зависимости от стиля вождения и состояния дорожного полотна в какой-либо конкретной местности детали рычагов и реактивных тяг могут прослужить до 150 тысяч км пробега. Сайлентблоки амортизаторов, стоек, стабилизатора поперечной устойчивости обладают меньшим сроком службы – до 50 тысяч км.

В тяжелых условиях эксплуатации транспортных средств (Крайний Север), при плохом качестве дорог или регулярной езде по бездорожью проводить диагностику придется в два раза чаще. К тому же российские реалии далеки от совершенства, о чем прекрасно знает каждый водитель.

Как понять, что такая деталь износилась и требует своевременной замены? На это укажут характерные признаки. Водителям стоит прислушиваться к собственным ощущениям и в случае неисправности сайлентблока они могут почувствовать ухудшение управляемости автомобилем, рулевое колесо стало поворачиваться с заметной задержкой. Все это точно указывает на проблему в отношении этой детали.

Чтобы убедиться в этом, необходим визуальный осмотр резинометаллических шарниров, для чего нужна смотровая яма. Что касается симптомов, то ими, кроме перечисленного выше, могут быть проявления следующего характера:

Тихий глухой стук во время движения автомобиля по мелким неровностям.
Глухой удар, который доносится с одной стороны во время выполнения резкого поворота. Это говорит о проблеме с шарниром стабилизатора.
На ровном участке дороги транспортное средство начинает отклоняться от прямолинейного курса. Также на шинах присутствует боковой износ.
Трещины промежуточного наполнителя, перекос рычага – это можно увидеть в ходе визуального осмотра узлов подвески.

Диагностику ходовой части можно поручить специалистам, посетив ближайшую станцию техобслуживания. Но при наличии смотровой канавы у себя в гараже такую работу можно выполнить самостоятельно. Загнав автомобиль на яму, следует осмотреть каждый шарнир. Если на эластичном заполнителе обнаружатся трещины либо разрывы, вердикт однозначен – требуется замена.

Однако этого может и не быть, тогда для достоверности стоит проверить работоспособность сайлентблоков. Для этого монтировкой следует монтировкой с умеренной силой раскачивать узлы подвески. Если при этом рычаг совершает значительные колебания либо можно услышать стуки, то диагноз тоже верен – необходима замена сайлентблоков.

Только стоит учесть, что меняются эти детали всегда парно, даже если шарнир неисправен только с одной стороны подвески.

Выводы

Для безопасной на автомобиле надо всегда следить за состоянием рычагов и сайлентблоков подвески. Если машину кидает со стороны в сторону и уводит во время движения, постарайтесь в кротчайшие сроки попасть на станцию технического обслуживания.

Не ездите на высоких скоростях и по возможности не используйте авто с подобными неисправностями, чтобы не причинить больший вред машине и собственному здоровью.

Запишитесь на замену сайлентблоков в Москве в один из представленных выше автосервисов прямо сейчас. Услуга выполнима для автомобилей всех марок (Форд Фокус, Ниссан, Шкода Октавиа, Тигуан, Киа Сид, BMW, Опель Астра и другие).