Замена сайлентблоков на калине своими руками видео

Передние стойки SS20

Одним из главных достоинств передних стоек SS20 является то, что для сохранения гарантии нет необходимости устанавливать детали на СТО. Кроме того, они показывают хорошие показатели качества, надёжности и срока службы.

SS20 — довольно дорогие стойки, но что поделать – за качество приходится платить.

Из других достоинств стоек SS20 можно отметить:

Стабильную работу в диапазоне температур от -42 до +50°С.
Бесшумную работу при прохождении неровных участков.
Оригинальную маркировку, снижающую количество подделок.
Гарантию 2 года , вне зависимости от пробега.
Наличие усиленного креплениянижнего сайлентблока.

Минусами передних стоек SS20 является 10-15% брака деталей (по отзывам). После пробега в 1 000 км. начинают «течь», начинают «пробиваться» — это если брак!

Передние стойки 1119 и 1118 — в чём разница

Некоторых владельцев смущает вопрос: в чём разница между стойками с маркировкой 1118 и 1119? Сегодня ответ очевиден:

На хетчбеках чаще всего устанавливаются бочокообразные пружины.
Для седанов – конусообразные .

На нашем хэтчбеке стоит конусообразная пружина.

Разница заключается только в приваренных к стойке чашкам пружины. Детали являются взаимозаменяемыми и могут устанавливаться на автомобили любых типов кузова. Бочкообразные лучше держат боковые нагрузки.

Что хорошего в Lada Kalina и Lada Granta

Обе модели имеют средний клиренс — 160 мм. Этого достаточно, чтобы зимой не цеплять снежную колею, но при парковке у бордюра надо быть внимательным: можно зацепить свес переднего бампера.

Подвеска в обоих случаях энергоёмкая, на кочках не пробивается, но и не допускает излишнего раскачивания при манёврах. Управляются обе модели просто, без изысков, но уже и не так, как валкая в поворотах «классика».

Запчасти на обе машины дешёвые и доступны в автомагазинах. Генератор, к примеру, стоит 4000 руб., а полный комплект улучшенных сайлентблоков и втулок на всю подвеску обойдётся в 3500 руб. Простая конструкция автомобилей позволяет производить ремонт в любом сервисе без специальных уникальных инструментов.

Моторы у обоих авто достаточно экономичны. Расход топлива для двигателя 87 л. с. и МКПП — около 7 литров в смешанном режиме. Поэтому если водитель собирается часто отправляться в поездки, но не желает переплачивать за топливо, покупка любой из моделей «АвтоВАЗа» станет практичным вариантом.

Автоматическую роботизированную коробку передач автолюбители также характеризуют как надёжную и простую в обслуживании.

Что в Lada Kalina, что в Lada Granta отмечают очень теплую печку в зимний период. Сказывается многолетний опыт «АвтоВАЗа» в производстве машин для русского климата.

Но если вам нужен автомобиль для частой перевозки грузов, то «Калина» в кузове универсал станет более подходящим выбором. Объём багажного отделения у неё составляет 670 литров против 520 литров у «Гранты».

Ремонт подвески (ходовой) LADA KALINA в автосервисе во Владимире

Замена амортизатора заднего	от 700 руб.
Замена амортизатора переднего	от 700 руб.
Замена верхних рычагов переднего колеса	от 800 руб.
Замена внутреннего ШРУСа	от 1000 руб.
замена втулок заднего амортизатора	от 200 руб.
замена втулок заднего рычага	от 900 руб.
Замена втулок заднего стабилизатора	от 400 руб.
замена втулок переднего рычага	от 1000 руб.
Замена втулок переднего стабилизатора	от 400 руб.
замена втулок подрамника	от 1900 руб.
замена втулок стабилизатора	от 500 руб.
Замена выжимного подшипника	от 1500 руб.
Замена демпферов и подвесного подшипника	от 2000 руб.
Замена заднего поперечно рычага подвески	от 700 руб.
Замена задней ступицы	от 1100 руб.
Замена задних пружин	от 2000 руб.
Замена масла в дифференциале	от 200 руб.
Замена нижних рычагов переднего колеса	от 1000 руб.
Замена опорного подшипника	от 600 руб.
Замена опорного подшипника амортизатора	от 900 руб.
Замена опоры амортизатора	от 500 руб.
Замена отбойников задних амортизаторов	от 700 руб.
Замена переднего правого рычага	от 500 руб.
Замена подвесного подшипника	от 1000 руб.
Замена подшипника входного вала заднего редуктора	от 3000 руб.
Замена подшипника муфты АС	от 2500 руб.
Замена подшипника полуоси	от 1400 руб.
Замена пружины задней подвески	от 600 руб.
Замена пружины переднего амортизатора	от 1000 руб.
Замена пружины переднего амортизатора	от 1000 руб.
Замена пыльника амортизатора	от 500 руб.
Замена пыльника днища	от 400 руб.
замена пыльника шаровой опоры	от 100 руб.
Замена пыльника ШРУС левого внутреннего	от 900 руб.
Замена пыльника ШРУС правого наружнего	от 900 руб.
Замена пыльника ШРУСа	от 900 руб.
замена пыльников направляющего суппорт	от 300 руб.
Замена реактивных штанг задней подвески	от 700 руб.
Замена рычага	от 300 руб.
Замена рычага задней подвески	от 600 руб.
Замена рычага передней подвески	от 700 руб.
Замена рычага стояночного тормоза	от 500 руб.
Замена сайленблоков задних верхних рычагов	от 1600 руб.
Замена сайленблоков передних верхних рычагов	от 1500 руб.
Замена сайленблоков передних нижних рычагов	от 1200 руб.
Замена сайленблоков стабилизатора	от 200 руб.
Замена сайлент-блока передней подвески	от 800 руб.
Замена сайлент-блоков задней подвески	от 1300 руб.
Замена сальника	от 200 руб.
Замена стойки амортизатора	от 900 руб.
Замена стойки стабилизатора	от 300 руб.
Замена ступицы	от 900 руб.
Замена ступичного подшипника	от 900 руб.
Замена ступичного подшипника заднего	от 900 руб.
Замена ступичного подшипника переднего левого	от 900 руб.
Замена ступичного подшипника переднего правого	от 900 руб.
Замена фланца ШРУСа	от 1200 руб.
Замена хомута ШРУС	от 200 руб.
Замена шаровой опоры	от 600 руб.
Замена шпилек	от 800 руб.
замена шпильки	от 500 руб.
Замена ШРУСа	от 900 руб.
Выпресовка сайлент блока	от 200 руб.
Проверка состояния деталей подвески	от 100 руб.
Проверка состояния колес и давления в шинах	от 100 руб.
Проверка шаровых шарниров рулевых тягрулевого механизма и защитных чехлов	от 100 руб.
Регулировка ступичного подшипника	от 300 руб.
Ремонт суппорта	от 800 руб.
Рычаг передней подвески снять/установить	от 500 руб.
Смазка для ШРУСа	от 100 руб.
Снятие – установка задней балки	от 3000 руб.
Снятие – установка подрамника	от 1500 руб.
Снятие – установка пыльника днища	от 200 руб.
Установка демферов пыльников амортизатора	от 400 руб.
Установка проставок амортизатора	от 800 руб.
Чистка смазка направляющих задних суппортов	от 300 руб.
Чистка суппортов,разработка направляющих	от 500 руб.
Чистка/смазка направляющих передних суппортов	от 600 руб.
ИТОГО	–	—

Заявка на ремонт зарегистрирована! Наш мастер свяжется с вами в ближайшее время.

Ремонт подвески (ходовой) – вам нужен ремонт, диагностика, обслуживание для LADA KALINA во Владимире.

Наш автосервис умеет ремонтировать автомобили Лада Калина!

Чтобы произвести работы «Ремонт подвески (ходовой)» у нас есть необходимый инструмент и диагностическое оборудование.

Специалисты нашего автоцентра точно определят неисправность LADA KALINA и произведут качественный ремонт «Ремонт подвески (ходовой)», поскольку регулярно проходят профессиональное обучение и аттестацию.

Приезжайте к нам в автосервис, мы починим Лада Калина

Автосервис во Владимире. Ремонт LADA KALINA : техническое обслуживание, диагностика, слесарный ремонт, кузовной ремонт. Запчасти LADA KALINA – оригинал и качественные аналоги.

Доверьте техобслуживание вашего LADA KALINA профессионалам!

Стук в передней подвеске Лада Калина

Многие автомобилисты боятся того дня, когда в подвеске, особенно в передней, появляются странные стуки в передней подвеске, которые нарастают с увеличением скорости. Конечно, есть смысл беспокоиться, но с тем же, подвеска автомобиля – это прочный и надежный узел, который явно выдержит еще несколько километров до СТО или гаража, где ее можно будет продиагностировать.

Существует четыре основные причины возникновения стуков и скрипов в передней подвеске Лада Калина. Из трех возможных причин возникновения стуков две из них можно самостоятельно устранить.

Так, первой причиной, по которой может возникать стук в подвеске – это качество дорожного покрытия. Да, подвески, даже самые идеальные и новые могут поскрипывать и стучать при плохой дороге, даже если этого не наблюдалось ранее. Для проверки этой теории стоит выехать на хорошо асфальтированную дорогу и проехать несколько сотен метров , если стука нет – с подвеской все хорошо, если нет, смотрим вторую причину.

Вторая причина возникновения стука, если он сопровождается вибрацией в руль, является неисправность рулевого управления, а точнее рулевой рейки или истончение тормозных дисков, если диски можно заменить самостоятельно, то в случае с управлением, если вы не механик 80 уровня, лучше не заигрывать и сразу привезти машину на станцию СТО.

Третья причина это потерявшие тонус пружины вследствие чего корпус машины практически бьется об подвеску. С этой проблемой не стоит бороться самостоятельно – лучше сразу отвезти машину на СТО или в сервисный центр, так как при самостоятельном ремонте может быть сильно задета стойка передней подвески.

Четвертой причиной является исхудавший сайлентблок, который предназначен для гашения вибраций и стуков при езде. Заменить сайлентблок можно самостоятельно, поэтапно замену сайлентблока в Лада Калина моно увидеть в следующем пункте.

Замена сайлентблоков передней подвески

Замена сайлентблоков передней подвески Лада Калина необходима спустя 15-17 000 км, иначе могут наблюдаться шумы и стуки при движении. В большинстве случаев, потеря его функций наблюдается после 15-17 000 км, стуки, появились в этот период километров, являются проблемой неисправных сайлентблоков.

Сайлентблок

Схема замены сайлентблока выглядит так:

Машина размещается над ямой или канавой для того, чтобы иметь возможность комфортно видеть всю подвеску. Движители фиксируются колесами, сам автомобиль ставим на ручник, далее стоит еще раз проверить, что машина неподвижна.
Домкратом следует приподнять автомобиль и снять колесо спереди.
После этого следует зафиксировать руками болты шаровой опоры, после чего снимаются ее крепления.;
Откручивается гайка СПУ, перед эти выбивается опора шарового типа в нижнюю часть, после этих манипуляций снимаются болты.
После снятия болтов, вытаскивается втулка, блокирующая рычаг. После вытаскивания втулки, вытаскивается рычаг.
На рычаге есть метки, которые указывают направление установки новых сайлентблоков, при монтировании новых блоков следует это учитывать.
Сайлентблоки нужно смазать в месте соприкосновения с рычагом. При помощи тисков или пассатижей следует поддавливать блоки до отпадания их.

Схема приблизительная и является ознакомительной для понимания того, сколько нужно произвести манипуляций для замены сайлентблоков.

Опорный подшипник передней стойки у Лады Калина – элемент качения в верхней опоре, расположенный между нижней и верхней чашкой. Предназначена данная деталь для поворота передней стойки, восприятия осевых динамических нагрузок, поэтому этот элемент очень важен в подвеске автомобиля.Замена опорного подшипника у Калины частое мероприятие, причиной этому является конструктивная особенность изделия.

Корпус опорного подшипника в заводском варианте выполнен из пластмассы, внутри расположены шарики, сепаратор и обоймы с дорожками качения. В представленном материале описаны причины, а так же признаки поломки «опорника», при обнаружении которых следует сделать диагностику передней стойки и верхней опоры, а далее произвести ремонт и замену. В данной статье представлена подробная инструкция по замене, а так же дан полный ответ на вопрос «Какие опорные подшипники лучше на Калину?»

Стук в передней подвеске Лада Калина

Сцепление Лада Калина

Хлопоты доставила система выпуска. К шестому десятку тысяч обломилась труба глушителя — ровненько, как ножом, отрезало вплотную к кронштейну. Здесь большие вибрационные нагрузки, труба ослаблена коррозией — где же ей еще ломаться? Едва трубу заменили — прохудился резонатор. А меняя его, нашли более серьезную неисправность: сотовая начинка нейтрализатора болтается и громыхает в корпусе каталитического коллектора. Естественно предположить, что она уже частично разрушена — а это сулит новые приключения. Однако проверка показала, что «коэффициент старения» нейтрализатора все еще вдвое меньше критического, токсичность в норме. И мы рассудили: машина — в исполнении Евро III, значит, подождем, пока самодиагностика не включит контрольную лампу, тогда и задумаемся о замене.

Ставим новые сайлентблоки

Теперь настал момент, когда можно поставить новые сайлентблоки лада гранта, главное знать, как запрессовать их. Место посадки потребуется предварительно смазать, можно воспользоваться графитовой смазкой, затем накручивается гайка, запрессовываются сайлентблоки гранта, цена на них не высока. При этом можно обойтись без специальных устройств, которые позволяют запрессовывать детали. Да и сам рычаг снимать не нужно, как некоторые делают.

Когда вы разобрались, как поменять сайлентблоки на гранте, стоит вспомнить, что после замены нужно ослабить гайку, чтобы можно было прикрепить краб. Нужно учитывать, что отверстия, которые предназначаются для крепления, смещаются. Так лада гранта замена сайлентблоков не обходится без молотка, который пригодится для подгона отверстий. Нужно будет воспользоваться им и с одной, и с другой стороны.

Описание конструкции передней подвески Lada Kalina 1117 2004 — 2013

Передняя подвеска:

1 — чехол; 2 — шаровая опора; 3 — стопорное кольцо; 4 — гайка подшипника ступицы; 5 — защитный колпак; 6 — ступица; 7 — подшипник ступицы; 8 — поворотный кулак; 9 — диск тормозного механизма переднего колеса; 10 — щит тормозного механизма; 11 — гайка; 12 — эксцентриковый (регулировочный) болт; 13 — поворотный рычаг; 14 — пружина передней подвески; 15 — шток амортизатора; 16 — верхняя чашка пружины; 17 — верхняя опора амортизаторной стойки; 18 — гайка штока амортизатора; 19 — подшипник верхней опоры амортизаторной стойки; 20 — прокладка пружины; 21 — буфер хода сжатия передней подвески; 22 — защитный кожух; 23 — телескопическая стойка; 24 — вал привода переднего колеса; 25 — кронштейн крепления подушки штанги стабилизатора поперечной устойчивости; 26 — растяжка передней подвески; 27 — штанга стабилизатора поперечной устойчивости; 28 — стойка стабилизатора поперечной устойчивости; 29 — рычаг передней подвески.

Передняя подвеска — независимая с телескопическими гидравлическими амортизаторными стойками, винтовыми коническими пружинами, нижними поперечными рычагами с растяжками и стабилизатором поперечной устойчивости.

Основа подвески — телескопическая гидравлическая амортизаторная стойка. Ее нижняя часть соединена с поворотным кулаком двумя болтами. Верхний болт, проходящий через отверстие кронштейна стойки, имеет эксцентриковый поясок и эксцентриковую шайбу. Поворотом этого болта регулируется угол развала переднего колеса. На телескопической стойке установлены винтовая коническая пружина, пенополиуретановый буфер хода сжатия, а также верхняя опора стойки в сборе с подшипником.

Верхняя опора крепится тремя самоконтрящимися гайками к чашке брызговика кузова. Ее конструкция значительно отличается от конструкции опор, применяемых на автомобилях ВАЗ-2108—2110. Теперь вместо запрессованного упорного подшипника установлена стальная втулка, привулканизированная к резиновому массиву опоры, что позволило исключить люфты и посторонние звуки.

Применяемый в автомобиле упорный шариковый подшипник имеет больший диаметр и другую конструкцию и расположен между верхней опорой и пружиной. Под весом передней части автомобиля подшипник находится в сжатом положении, что позволяет устранять все зазоры и стуки. Площадь контакта шариков с дорожками качения значительно увеличилась, а следовательно, увеличилась и долговечность подшипника.

В новой конструкции при повороте колес вращается корпус стойки вместе с пружиной. При этом шток амортизатора остается неподвижным и соединение штока с направляющей втулкой амортизатора изнашивается меньше. В корпусе стойки установлен телескопический гидравлический амортизатор.

Нижняя часть поворотного кулака соединена с нижним рычагом подвески через шаровую опору. Опора крепится к поворотному кулаку двумя болтами (отверстия в поворотном кулаке не сквозные). Отворачивая эти болты, будьте осторожны: при значительном усилии они часто ломаются, поэтому перед разборкой обстучите их головки в осевом направлении.

Тормозные и тяговые силы при движении автомобиля воспринимаются продольными растяжками, соединенными через сайлент-блоки с нижними рычагами и кронштейнами, установленными на нижней поперечине рамки радиатора. В местах соединения (на обоих концах растяжки) установлены шайбы для регулирования угла продольного наклона оси поворота колеса.

В поворотном кулаке установлен двухрядный радиально-упорный шариковый подшипник закрытого типа, который закреплен в кулаке двумя стопорными кольцами. Во внутренних кольцах подшипника с натягом установлена ступица колеса. Подшипник затягивается гайкой на хвостовике корпуса наружного шарнира привода колес. В эксплуатации подшипник не регулируется. Гайки крепления ступиц колес одинаковые, с правой резьбой.

Стабилизатор поперечной устойчивости представляет собой штангу из пружинной стали. В средней ее части имеется изгиб над трубой дополнительного глушителя системы выпуска отработавших газов.

Замена

Замена передних опорных подшипников производится довольно просто. Главное найти действительно качественную деталь, ведь не все производители могут предоставить опорники с высокой степенью износостойкости. Итак, вооружаемся следующими инструментами:

накидной ключ;
головка для разборки стоек;
свечная головка под трещотку;
ключ для гайки штока;
сжиматели пружин.

И, конечно, непосредственно сам опорник. Процедуру замены будем производить следующим образом:

Домкратим и снимаем колесо.
Снимаем две гайки, крепящие переднюю стойку к ступице.
Со штока амортизатора откручиваем гайку, при этом удерживая его шестигранником.
Извлекаем стойку.
Сжимаем пружину, снимает опорный подшипник.
Снова зажимаем шестигранником шток и откручиваем гайку.
Снимаем подшипник, устанавливаем новый и повторяем все действия, только в обратной последовательности.

Причиной стука во время поворотов могут быть неисправности рулевой рейки, рулевого вала или рулевого кардана. Потому после замены опорника проблема может и не исчезнуть. В этом случае следует проверить все вышеперечисленные системы.

Видео по замене опорника:

Опорный подшипник Гранты это элемент системы передних стоек. Предназначение изделия заключается в обеспечении жесткости всему механизму, поглощение осевых нагрузок, обеспечение беспрепятственного вращения передней стойки. Стоит отметить, что элемент используется не во всех автомобилях, а только в тех, где стойка двигается одновременно с поворотным кулаком. С точки зрения местоположения опорник находится чуть выше передней пружины в месте крепления амортизатора к кузову автомобиля. Существует несколько разновидностей детали: — с внутренним или наружным кольцом; — с отделяемым кольцевым элементом.

Замена стабилизатора поперечной устойчивости на ЛАДА

Детали подвески ЛАДА “Калина” при езде по неровным дорогам изнашиваются и требуют периодической замены. Стабилизатор поперечной устойчивости “Калина” — прочная и долговечная деталь, которая требует замены лишь в результате ДТП. Ремонт этого узла заключается в замене втулок, резина которых не выдерживает долгой эксплуатации на наших дорогах.

Что такое стабилизатор поперечной устойчивости ЛАДА “Калина”

Подвеска ЛАДА “Калина”, как любого современного автомобиля, включает стабилизатор поперечной устойчивости. Это штанга с круглым сечением. Деталь, изготавливаемая из высокопрочной пружинной стали, крепится к кузову хомутами в двух точках через резиновые втулки.

С учетом расположения узлов и агрегатов, находящихся в нижней части автомобиля, стабилизатор имеет сложную форму, отдаленно напоминающую П-образную. Конца стабилизатора соединены рычагами подвески колес с целью перераспределения нагрузки между ними.

При возникновении бокового крена кузова один конец стабилизатора опускается, другой — идет вверх, а средняя часть закручивается, оказывая сопротивление. Чем сильнее кренится “Калина”, тем сильнее противодействие стабилизатора,

Поперечный стабилизатор “Калина”не мешает вертикальным и горизонтальным колебаниям кузова во время движения. Его задача — уменьшение крена при повороте и улучшения сцепления колес с дорожным покрытием.

Признаки неисправности стабилизатора поперечной устойчивости ЛАДА “Калина”

Неисправности стабилизатора подвески проявляются при прохождении поворотов и движении по неровностям дороги. Причиной неисправности служат разбитые втулки или плохая затяжка гаек хомутов, удерживающих штангу стабилизатора. Проявляется это следующим образом:

появляется стук под капотом при проезде ям и ухабов;
автомобиль начинает “уходить в сторону” при езде по прямой и приходится постоянно корректировать его траекторию (особенно заметно это на скорости);
машина сильно раскачивается и кренится при повороте или торможении;
во время маневрирования появляется чрезмерный крен.

Самостоятельно проверить втулки и крепления стабилизатора можно так:

вывернуть колеса в сторону до упора, освободив место в колесной нише;
взяться за стабилизатор “Калины” рукой и сильно подергать в разных направлениях;
при наличии малейшего люфта необходимо заменить втулки стабилизатора.

Более детальный анализ состояния можно произвести, загнав машину на яму или подъемник. Так можно точно установить откуда идет стук и какая деталь нуждается в замене.

Что нужно для замены стабилизатора “Калина”

Для замены стабилизатора поперечной устойчивости понадобятся:

стандартный набор торцовых ключей (можно использовать накидные);
жидкость WD-40;
домкрат;
специальное приспособление (надставка);
молоток;
втулки стабилизатора “Калина”;
стойки стабилизатора;
штанга стабилизатора.

Для доступа к креплениям стоек и стабилизатора необходимо поставить машину на смотровую яму или подъемник.

Как производится замена стабилизатора “Калина”

Чтобы заменить втулки и стабилизатор на автомобиле, надо выполнить такие действия:

установить машину на подъемник или смотровую яму (в последнем случае нужно подставить под колеса противооткатные башмаки);
обработать резьбовые соединения жидкостью WD-40;
открутить левую и правую гайки крепления стоек стабилизатора;
открутить гайки, удерживающие левый и правый хомуты крепления стабилизатора;
демонтировать стойки, штангу и кронштейны стабилизатора;
отвернуть гайки, крепящие стойки стабилизатора к рычагам;
сбить стойки стабилизатора со штанги, используя полимерный или деревянный молоток;
осмотреть подушки (втулки) стабилизатора и при необходимости заменить их новыми;
осмотреть состояние штанги стабилизатора;
если концы штанги находятся в разных плоскостях или она имеет иные признаки деформации, следует использовать новую штангу;
осмотреть состояние стоек стабилизатора и их втулок;
заменить изношенные втулки и деформированные стойки новыми;
смазать резьбовые соединения графитовой смазкой;
установить штангу и подушки стабилизатора на автомобиль;
затянуть гайки хомутов крепления стабилизатора;

Совет: при использовании разрезных подушек гайки необходимо затягивать до устранения зазора в них. Для этого сначала надо затянуть переднюю, затем заднюю гайку крепления.

затянуть гайки, удерживающие стойки стабилизатора “Калина”;
если работы по замене производились на подъемнике, необходимо опустить автомобиль, чтобы нагрузить колеса;
произвести окончательную затяжку резьбовых соединений креплений хомутов и стоек стабилизатора (4,5-5,3 кгс и 1,3-1,6 кгс соответственно).

Описание конструкции передней подвески Lada Kalina 1117 2004 — 2013

Передняя подвеска:

Оба конца штанги стабилизатора через стойки с резиновыми и резинометаллическими шарнирами соединены с нижними рычагами подвески. Штанга в своей средней части крепится к кузову кронштейнами через резиновые подушки.