Инструкция по устранение перекоса дверной коробки, избавлению от коррозии, и ремонту других неисправностей

Отличия входных дверей: не облицовкой единой

Давайте на время забудем о дизайне двери и рассмотрим проблему исходя из функциональных и технических характеристик изделия.

Чтобы правильно выбрать дверь, необходимо знать, что скрывается под облицовочными панелями и прочей отделкой. Итак, входные двери различаются:

По материалу.Самые традиционные — деревянные двери.

В настоящее время их приобретают либо в качестве временного или дачного варианта, если они изготовлены из обычных пород дерева, либо для частных домов премиум-класса — если речь идет о массиве дерева благородных пород. 

Деревянные двери сохранились во многих квартирах в старых домах, но при первой возможности их сейчас стараются заменить на металлические, которые являются несомненными лидерами рынка входных дверей. 

Также существуют ударопрочные пластиковые входные двери, усиленные металлическими вставками.

Их имеет смысл ставить на охраняемых территориях, где вероятность появления злоумышленников достаточно низкая, или в домах с общими секциями на две–три квартиры. Тогда дверь в тамбур ставится металлическая, а в квартиру можно установить пластиковую. Двери из ударопрочного стекла обычно устанавливаются на входе в охраняемое жилое или коммерческое здание.

Среди деревянных дверей самыми прочными и долговечными принято считать дубовые. Однако рекорд долголетия принадлежит дверям из сикомора (немецкого клена), найденным при раскопках в Швейцарии, — им больше пяти тысяч лет, но они прекрасно сохранились.

По назначению.Прежде всего, стоит различать временные и постоянные двери. Если вы занимаетесь строительством или ремонтом, имеет смысл поставить деревянную или тонкую металлическую дверь, пока не дойдут руки до установки постоянной. Последняя же должна выдерживать внешние ударные нагрузки, быть негорючей, надежно обеспечивать тепло- и звукоизоляцию.

В зависимости от специфики здания или помещения одно из этих качеств может быть важнее других. В соответствии с функциональными особенностями различают противоударные, бронированные, звукоизолирующие, противопожарные (технические) входные двери. 

По назначению входные двери могут быть для жилых или коммерческих помещений, наружными (на входе в здание) или внутренними (на входе в отдельные квартиры, офисы, на этажи, в тамбуры).По способу открывания.В основном на входе в здание, квартиру или офис используются распашные двери, но иногда можно увидеть и раздвижные — как правило, это стеклянные входные двери в офисные и торговые центры.

По месту расположения петель двери подразделяются на левосторонние и правосторонние, на открываемые внутрь помещения или наружу.По количеству створок.Самыми распространенными являются одностворчатые двери, но иногда геометрия дверного проема предполагает установку двустворчатых или полуторастворчатых дверей. 

Полуторастворчатая дверь состоит из обычной одностворчатой двери и неподвижной узкой части, заполняющей остаток дверного проема. Такие двери можно увидеть на входах в подъезды и в тамбурах жилых зданий.По форме проема.Стандартные двери имеют прямоугольную форму, бывают также арочные — с полукруглым расширением вверх.

Это вопрос исключительно эстетических предпочтений и дизайна: иногда прямоугольный проем увеличивают до арочного, а иногда наоборот — арочный выравнивают до прямоугольного.По степени устойчивости к вскрытию.Для жилых помещений используются двери 1–4-го классов взломостойкости, а всего их 13. Чем выше класс взломостойкости, тем дороже дверь, поэтому при выборе стоит соблюдать разумную меру. Двери, начиная с 5-го класса устойчивости ко взлому, устанавливаются в специальные помещения, например, в банковские хранилища.

Устоявшиеся стереотипы об однозначном превосходстве дверей европейского производства над российскими и китайскими стоит воспринимать критически. Дело в том, что продукция каждой страны имеет свои слабые и сильные стороны. Так, европейские двери престижны и технологичны, российские — оптимальны по соотношению «цена – качество», китайские — идеальны для временного использования или дачи.

Для домов и квартир в настоящее время преимущественно выбирают распашные одностворчатые металлические входные двери. Давайте подробнее остановимся на особенностях их конструкции.

Выбираем двери и комплектующие

На строительном рынке ассортимент дверных конструкций достаточно широк. Изготовители предлагают модели, изготовленные из различных материалов. Чаще всего можно встретить двери из ДВП, МДФ и натурального дерева.

1. Каркас двери из ДВП деревянный, его обшивают ламинированной древесноволокнистой плитой. Преимущества такого продукта – доступная цена и легковесность, которая позволяет без усилий совершить доставку, произвести монтаж. Единственный минус подобной конструкции для дверного проема – недолговечность самой плиты, а также плохая устойчивость к влаге. Дверь из ДВП рекомендована для установки в помещениях не повышенной влажности.

1. Двери из мелкодисперсной фракции (МДФ) – более прочные и влагостойкие. К тому же, они звукоизолированы, а качество плиты соответствует стоимости.

1. Наиболее долговечные и надежные конструкции из дерева натурального. Стоимость таких межкомнатных дверей зависит от древесины, из которой они изготовлены. Полотна из ценных пород дерева отлично подходят для помещений с изысканным интерьером.

Кроме наиболее востребованных моделей, бывают двери из цельного стекла, металлопластика и стали. Независимо от материала, ширина межкомнатной двери должна соответствовать размерам дверного проема.

От того, насколько прочная дверная коробка, зависит то, будет ли долго служить установленная конструкция. Коробы для дверного полотна бывают:

• из ДВП (выглядят эстетично, но не слишком прочные);
• из древесины, что не поддавалась обработке (сухой брус высокопрочный);
• из дерева, ламинированного бумагой (большую роль играет качество выполненной ламинации).

Лучше всего покупать готовые межкомнатные двери с врезанной фурнитурой и запиленным коробом. Однако, для монтажа некоторых дверных коробок понадобятся наличники, а в отдельных случаях – доборная планка.

При покупке дверей нужно позаботиться о том, чтобы в наличии была необходимая фурнитура (дверные петли, замки и т.п.), а также подобрать комплектующие. Позаботиться надо и о покупке дверных ручек, а еще выбрать качественные навесы для межкомнатных дверей.

Некоторые модели поставляются вместе с коробом. Это удобно тем, что производитель ставит разметки под петли с учетом размера дверного полотна. Однако, коробку можно сделать своими руками. Фактически сооружается из бруса конструкция в виде буквы «П» (две стойки и поперечина). Единственное, что нужно учесть: толщина бруса для короба должна равняться толщине полотна.

В большинстве случаев ширина дверного полотна – 60 сантиметров, однако иногда требуются узкие двери, их ширина – не более 40 см. Зачастую межкомнатные неширокие двери ставят:

• в санузлах (туалет, ванная);
• в подсобках и кладовых;
• на кухне.

Замена старых межкомнатных дверей: монтаж полотна

Петли с современными межкомнатными дверями обычно идут в комплекте. Но если таких элементов в коробке найдено не будет, их придется приобрести отдельно. Считается, что любая межкомнатная дверь должна быть закреплена в раме не менее чем на 2-х петлях. Располагаться при этом такие элементы должны примерно в 20 см от краев полотна.

Компании, занимающиеся изготовлением межкомнатных дверей, обычно еще на этапе производства в торцах полотна делают под петли пазы. Если последних обнаружено не будет, их также придется сделать самостоятельно. Глубину пазы на полотне должны иметь примерно в 2.2-2.7 мм.

Закрепляют дверные петли обычно с использованием саморезов. Под них сначала сверлят отверстия дрелью. После того как петли будут установлены на полотно, вторую их часть следует по той же технологии закрепить на коробке. Выполнять эту процедуру следует аккуратно, стараясь не повредить поверхность дверных конструкций. После того как петли будут прикручены, полотно нужно просто вставить в коробку.

Особенности устройства двери в ванную комнату

Ванная комната всегда является помещением с повышенным уровнем влажности. Это означает, что устройство дверного полотна в ней должно отличаться от простых жилых комнат. Главный фактор, который нужно здесь учесть – это нижняя кромка двери. Дело в том, что в ванной существует риск образования воды на полу, и практически каждый владелец устраивает невысокий порог во избежание проникновения влаги в смежные помещения. Данный порог, как правило, покрывается той же керамической плиткой, что и пол основного помещения.

Это означает, что нижний обрез дверного полотна должен быть выше, чем во всех остальных комнатах. В то же время, верхняя кромка двери должна быть на одном горизонтальным уровнем с остальными полотнами в квартире.

Рис. 6. Устройство двери в ванную комнату

В результате, дверь в ванную нужно устанавливать исключительно после выполнения всех отделочных работы – устройстве плитки и порога. К тому же, перед навеской полотна на петли, оно, как привило, подрезается в нижней части с использованием высокотехнологичного оборудования, не оставляющего сколов на боковой поверхности деревянного массива или шпона. В завершении подготовительных работ, не стоит также забывать о упомянутом выше зазоре для воздуха, так как в ванной комнате он особенно актуален.

Основываясь на приведённых выше фактах, можно смело сказать. Что наиболее оптимальным решением будет устройство межкомнатных дверей на самом конечном этапе всех работ. Только в этом случае строители могут гарантировать своему клиенту безупречную эксплуатацию без каких-либо проблем. Однако, не стоит забывать о тщательной подготовке к установке полотен и коробок, так как все замеры должны быть проведены заранее, что исключит риск дорогостоящих переделок.

Самостоятельная замена межкомнатных дверей

Рекомендовано перед началом работы составить чертеж, на котором необходимо точно проставить все размеры, снятые с проема, дверной коробки и полотна двери. Такая схема поможет быстро выполнять работы, не отвлекаясь на измерение каждой детали в процессе монтажа.

Далее можно пойти двумя путями – заменить только полотно или всю дверь вместе с коробкой.

Замена полотна

Замена полотна начинается со снятия петель. Как известно, дверные петли состоят из двух частей, одна из которых крепится на дверь, а вторая — на дверной косяк. В некоторых моделях осевой стержень постоянно закреплен внутри элемента, который крепится на вертикальной стойке косяка, а в другой части, установленной на дверном полотне, имеется отверстие, куда и должен входить стержень.

При снятии двери, вывешенной на подобных петлях, нужно, установив под нижний ее край монтировку, приложить небольшое усилие, чтобы приподнять полотно. Лучше всего, если будет второй работник, который поддержит дверь в вертикальном положении, а затем поможет снять ее окончательно.

Другой вид навесов, в котором осевой стержень вставляется сверху и проходит через обе части петли. Для того чтобы демонтировать дверь, навешанную на такие петли, достаточно вытащить установленные в них стержни, имеющие сверху своеобразную грибовидную шляпку. Под нее подставляют надежную широкую отвертку, и, постукивая по ее ручке, вытаскивают штырь из петли.

При условии замены только дверного полотна, новую дверь придется подогнать под имеющийся проем, опираясь на размеры старой. С нее нужно снять точные габариты и перенести их на новое полотно.

Можно поступить и по-другому — новая дверь укладывается на ровную поверхность, а сверху нее кладется старое демонтированное полотно. Полотна выравниваются по верху и по вертикальному обрезу двери с той стороны, где будет устанавливаться ручка. Если новое полотно по размеру больше старого, его нужно будет подогнать. С помощью карандаша на нем прочерчиваются линии, по которым от нового полотна отпиливается лишний фрагмент.

Когда новая дверь будет подогнана по размеру, нужно произвести разметку мест, где будут крепиться петли. Чтобы провести этот процесс точно, нужно старую дверь положить на новое полотно и очень точно выровнять их между собой. На торце новой двери делают отметки участков, где будут установлены петли, ориентируясь на старое полотно.

Следующим шагом, в подготовленные углубления нужно установить петли. Они должны быть установлены так, чтобы плоскость металлической пластины оказалась на одном уровне с поверхностью торца двери.

Когда петли хорошо подогнаны, можно переходить к устройству отверстий для установки замка и ручки.

Определение текущего ремонта — что это?

Что относится к текущему ремонту? Из положения пункта 12 Правил содержания общего имущества в многоквартирном доме, утвержденных Постановлением Правительства РФ № 491 от 13 августа 2006 года (далее — Правила) следует, что собственники квартир дома правомочны самостоятельно ремонтировать общее имущество либо привлекать для этого иных лиц. Текущий ремонт общего имущества в многоквартирном доме осуществляется с учетом выбранного варианта управления данным домом.

Согласно пунктам 11 и 16 Правил содержание жилья и текущий ремонт могут обеспечивать:

Название	Характеристики
Собственники помещений	путем заключения с управляющей организацией соглашения об управлении многоквартирным домом; путем заключения соглашений, подразумевающих текущий ремонт дома, а также содержание общей собственности, с лицами, которые выполняют необходимые работы и оказывают услуги (при непосредственном управлении домом).
ТСЖ и специализированные потребительские кооперативы	путем членства в них собственников помещений; путем заключения собственниками помещений, которые не являются их членами, соответствующих соглашений с данными организациями.

Текущий ремонт в соответствии со статьей 161 ЖК РФ ТСЖ и специализированные потребительские кооперативы правомочны выполнять текущий ремонт многоквартирного дома своими силами либо привлекать для этого иных лиц, выполняющих соответствующие работы.

Кроме того, согласно статье 162 ЖК РФ в соглашение с управляющей организацией входит перечень работ (услуг), которые включает в себя текущий ремонт дома, а также порядок его изменения, размер платы, правила ее внесения.

При этом стоит отметить, что в соответствии с статьей 161 ЖК РФ организации, занимающиеся содержанием (обслуживанием) домов, обязаны соблюдать установленные правила и требования, предъявляемые к соответствующей деятельности.

Перечень работ по содержанию и текущему ремонт жилья:

• Работы по освещению общедомового имущества.
• Уборка общедомовых помещений в соответствии с санитарными нормами.
• Земельные работы на участках возле многоквартирного дома (озеленение).
• Сбор бытовых отходов, а также их вывоз самостоятельно или же при помощи соответствующих компаний.
• Соблюдение мер пожарной безопасности.
• Обеспечение поддержания в помещениях установленной законом температуры, а также уровня влажности.
• Осмотр общедомовых помещений с целью выявления несоответствия нормам, а также, грозящие жизни, здоровью и удобству жильцов.
• Своевременное проведение текущего и планового ремонта. Подготовка к эксплуатации общедомового имущества.

Типичные неисправности передних дверей

Самый распространённый дефект дверей у Поло – износ уплотнителей. Резиновые уплотнители со временем теряют эластичность, в результате чего в кузовной зазор начинает попадать влага, а в минусовые температуры часто происходит примерзание дверей.

Звук закрываемой передней двери меняется, дальнейшая эксплуатация с изношенным уплотнителем приводит к поломке замка, разбалтыванию креплений и провисанию дверей. Причина быстрого износа уплотнителей – дорожные реагенты и минусовые температуры.

Чтобы избежать подобных проблем, специалисты рекомендуют производить дополнительную обработку уплотнителей силиконовой смазкой на новом автомобиле, а в случае их полного износа – полную замену на оригинальные.

Ещё одно слабое место передних дверей на Поло – фиксатор основного замка. Проявляется стуком, дребезжанием во время движения по неровной дороге. Стук возникает из-за нарушения работы «сухаря» в механизме запирания – во время закрытия он не становится на место, ослабляя сам фиксатор.

Проблему решают с помощью подтяжки кольцевой возвратной пружины фиксатора и его регулировкой: «сухарь» фиксатора должен свободно перемещаться в открытом положении на всю рабочую длину. Такая неисправность чаще всего возникает с водительской дверью, поэтому если слышен приглушённый стук в салоне во время движения – причина, скорее всего, в фиксаторе.

Нарушение работы фиксатора также может вызывать плохое запирание передних дверей, когда до полного закрытия требуется толчок или усилие. Это связано с тем, что в процессе эксплуатации фиксатор сдвигается относительно креплений на 1-2 мм, когда происходит неполное срабатывание толкателя кулачка замка. Устраняют такой дефект просто: болты креплений затяжки фиксатора ослабляют, передвигая его наружу на расстояние 2 мм, и затягивают вновь.

Провисание передних дверей на Фольксваген Поло наблюдается на пятый-шестой год непрерывной эксплуатации. Шарнирные соединения изнашиваются, нарушаются (слабнут) крепления на кузове

Предупредить такую болезнь практически невозможно, поэтому при покупке автомобиля с пробегом обращают внимание на геометрию дверных зазоров, состояние узлов шарнирной конструкции и крепёжных петель

Провисание двери можно легко определить по внутренним стыкам на уплотнителях – там остаются следы от дорожной грязи, эти места часто подвержены коррозии.

Поломка механизма стеклоподъёмника приводит к неплотному закрыванию стекла, которое начинает вибрировать во время движения, либо к отказу электропривода подъёмного механизма.

Возможной причиной сбоя могут быть пластиковые направляющие клипсы (одной или нескольких сразу), которые подлежат замене. Если механические части стеклоподъёмника целые, без видимых повреждений, то сломан сам электропривод или нарушена проводка в цепи.

Разница между текущим и капитальным ремонтом

У капитального ремонта имеется ряд характеристик, отличающих его от реконструкции здания или текущего ремонта. Так, задачей реконструкции является восстановление того или иного ресурса путем внесения изменений в технические характеристики здания.

Капитальный ремонт выполняет ту же задачу, но изменения в характеристики здания не вносятся, функции отдельных помещений остаются прежними.

Приведем пример. Если к зданию пристраивается еще один этаж, то это реконструкция, а если в помещении сносятся межкомнатные перегородки для увеличения площади или проводится замена инженерных сетей – то подобные действия относятся к капитальному ремонту.

Отличия между текущим и капитальным ремонтом не столь определенные, как в случае с реконструкцией. Главным образом характер ремонта обусловливается тем, насколько сильно результат работ повлияет на характеристики инженерного оборудования и несущие конструкции.

Какие разрешения потребуются, для проведения капремонта?

Капитальный ремонт

Восстановление конструкции зданий, полная или частичная замена устаревшего инженерно-технического оборудования проводится путем устранения наиболее изношенных функциональных элементов здания. Данный комплекс работ относится к капитальному ремонту, а значит, основные конструкции не будут подвержены полной замене, здание сохранит свои функции и останется прежним, если рассматривать его в разрезе градостроительного планирования.

Как узнать очередь на капитальный ремонт дома, читайте тут.

Для проведения капитального ремонта не нужно заботиться о получении большого количества справок и разрешений, в отличие от реконструкционных работ. Однако капремонт нужно согласовать с рядом надзорных органов.

Прежде всего, для осуществления капитального ремонта потребуется проект работ, в который вносятся запланированные изменения, детализированный список проводимых операций и перечень применяемых материалов.

Надзорные органы призваны удостовериться, что в результате проведенного капремонта здание будет по-прежнему соответствовать стандартам и нормативам.

Текущий ремонт

Задачей текущего ремонта является возобновления ресурса сооружения без внесений серьезных изменений в его конструкцию, инженерные сети также не подвергаются модификациям. Текущий ремонт не нуждается в создании отдельного проекта, он экономичнее реконструкции и капремонта, проводится в более сжатые сроки.

Согласно положению Госстроя, текущий ремонт обладает следующими составляющими:

• Работы, связанные с усилением фундамента, восстановлением входных проемов в подвалы, ремонтом вентиляционных входов;
• Замена мелких деталей перекрытий, укрепление конструкции, нанесение краски, устранение деформаций и швов;
• Фасадные работы, связанные с герметизацией стыков стен, заменой обшивки, восстановлением и покраской архитектурных элементов;
• Восстановление стропильной конструкции, работа над неисправностями кровли, замена водостока, починка дефектов вентиляционной системы и утепления стен, прокладка антисептика;
• Замена конструкций дверей и окон, не включающая в себя работы по расширению проемов;
• Замена деталей лестниц, полов, балконов;
• Ремонт печей, восстановление работоспособности систем водоснабжения и центрального отопления;
• Отделочные работы внутри помещений;
• Замена и установка новых элементов систем вентилирования и электроснабжения;
• Ремонт мусоропроводов;
• Благоустройство придомовой территории (дорожек, ограждений, тротуаров);
• Ремонт разнообразного технического оборудования, находящегося внутри здания.

Для текущего ремонта не потребуется проводить большое количество согласований. Разрешительная документация в большинстве случаев может вовсе не потребоваться.

Некоторые работы, относящиеся к ремонту инженерных систем, реконструкции перегородок и замене функциональных узлов, контролирующие органы могут отнести к капитальному ремонту.

В таких случаях придется, руководствуясь действующим законодательством и нормативными актами, обосновать, что данный ремонт может быть классифицирован исключительно как текущий.

Материалы для самостоятельного ремонта

Выбор инструментов зависит от характера конструкции, типа поломки. Основные приспособления, используемые мастерами по ремонту дверей:

• плоская, крестовая отвертка/шуруповерт;
• молоток;
• рубанок;
• фомка;
• дрель;
• стамеска;
• промышленный уровень;
• ножовка;
• шпатель;
• электрический лобзик;
• строительный фен;
• наждачная бумага;
• металлический, резиновый/силиконовый шпатель;
• шлифовальная машина;
• набор гвоздей, шурупов, саморезов, пассатижей;
• клей, герметик;
• смазка;
• строительная рулетка, угольник, линейка, карандаш.

Для ремонта необходимы малярные принадлежности краски, маркеры, кисти, валики, лак, инструменты для резки металла, стекла, сварочный аппарат. Дополнительные элементы -ручки, петли, внутренняя сердцевина замка, глазок, цепи.

Как произвести демонтаж старой входной двери

Для того, чтобы выполнить демонтаж с сохранением откосов и целостности несущей стены, в которой устроен проём, данный вид работ производится в строгом соответствии со следующими этапами:

• Старое дверное полотно снимается с петель, а при необходимости из него демонтируются все запирающие устройства, щеколды и глазок. Следует учесть, что металлическое дверное полотно может весить более 100 кг, и в одиночку справиться с такой задачей будет непросто.
• После того, как полотно снято с петель, необходимо приступить к демонтажу несущей рамы. Важный момент в этой процедуре заключается в том, что сохранить её целостность без серьёзных разрушений стены не удастся, и владельцу помещения придётся распилить её.
• Работа начинается с демонтажа порога – при помощи болгарки он отрезается от стоек в местах сварных соединений, после чего извлекается отдельно из конструкции плиты перекрытия.
• Таким же образом демонтируется перемычка, которая имеет схожее крепление и идентичную протяжённость.
• Далее монтажный зазор очищается от остатков монтажной пены для того, чтобы крепления находились в поле зрения.
• Для того, чтобы извлечь стойки, которые закреплены на 3 – 4 анкерных болта, необходимо из разрезать на части каждый из элементов и демонтировать их по отдельности.
• После того, как все металлические элементы демонтированы, с торца дверного проёма снимается слой старой штукатурки до тех пор, пока на виду не окажутся все края несущей стены по периметру проёма.

Рис. 3. Процесс демонтажа

После того, как проём очищен, его нужно подготовить к монтажу – если новая дверь будет иметь другие габариты, то конструкция стены подлежит частичному демонтажу или наращиванию, с использованием кирпича, монолитного бетона, газобетонных блоков или дерева, в зависимости от базового материала конструктивного элемента.

Что выбрать?

Порой поражаешься воображению и мысли тех, кто пытается сэкономить на ремонте автомобиля. Если говорить про уплотнительные резинки, то некоторые советуют вместо них использовать трубки от капельницы, другие идут другим путем, вставляя уплотнители для окон.

Ни в коем случае не следуйте подобным советам. Ни к чему хорошему они не приведут.

Есть несколько действительно правильных и эффективных вариантов, с которыми мы вас и познакомим с помощью таблицы.

Вариант	Особенности
Готовые наборы от завода-производителя	Они предназначены конкретно для модели ВАЗ 2110. Это резинки серийного производства, которые идеально подходят на двери десятки. Их конструкция двухконтурная, что позволяет при необходимости установить дополнительные уплотнители
Мерные резинки для ВАЗ	В магазинах можно приобрести готовые или спаянные уплотнители для каждой двери. Либо цельную ленту, от которой вам отрежут необходимый по метражу кусочек
Уплотнители от Приоры	Специалисты считают, что это самые эффективные и надежные уплотнители. Это объясняется трехкамерной конструкцией со стальной фиксирующей полосой и высоким качеством. Такие резинки не мнутся, отлично держат форму
Резинки от ГАЗели	Часто встречаемый вариант, который имеет похожие характеристики со штатными элементами для десятки. Цена примерно одинаковая

При выборе длины необходимого кусочка уплотнителя, замеряйте внутреннюю длину установленных резинок на обеих дверях отдельно. Берите с запасом, поскольку отрезать лишнее вы всегда сможете.

В роли фиксирующих элементов должны выступать пистоны и качественный, эффективный клей. При покупке самой резины вам подскажут, какой клей лучше использовать.

Ремонт провисшей водительской двери

Чаще всего первыми начинают выходить из строя передние двери, потому как ими пользуются гораздо чаще остальных, особенно со стороны водителя.

К тому же водительская нередко оснащена тяжёлым динамиками, на неё часто опираются, а также она бывает проклеена тяжёлым шумоизоляционным материалом, в итоге:

Провисание может стать последствием ДТП либо после неправильного монтажа.

По следующим признакам определяют наличие провисания:

Такое провисание характерно поддержанным машинам. Во многих случаях для того чтобы искоренить возникшую проблему становится необходимым прибегнуть к кардинальному решению – замене петель. Для этого необходимо достаточно много времени и сил, ведь придётся снимать полностью дверь. Но, зачастую, провисание можно исправить и наиболее простыми способами.

В каких случаях можно ремонтировать?

При назначении восстановления какого-либо элемента машины необходимо, чтобы соблюдались следующие принципы:

1. результат ремонта должен соответствовать доаварийному состоянию автомобиля,
2. должна быть техническая возможность ремонта,
3. и непременна экономическая целесообразность такого восстановления.

Если хотя бы один из вышеуказанных принципов нарушается, то значит, что провести качественный и полноценный ремонт детали не получится.

Более того, ремонт конкретного компонента, узла или агрегата может быть прямо запрещен по технологии изготовителя. К таким деталям, как правило, относятся детали из полимерных материалов (в основном, пластика), пластиковые элементы приборов освещения и элементы систем безопасности.

Но возможность ремонтных воздействий зависит еще от вида и характера повреждений детали.

Такие элементы, как бамперы, спойлеры, молдинги очень часто после ДТП имеют повреждения в виде изломов. А изломы элементов из полимерных материалов у большинства производителей не подлежат ремонту. А вот небольшие трещины размером до 10 см могут быть склеены.

При повреждении креплений элементов (разрывы) все зависит от того, есть ли у производителя соответствующий ремонтный комплект для них. Если нет, то элемент подлежит замене.

Снятие передней двери, обшивки на Фольксваген Поло

Для работы по снятию и установке передней двери понадобится ключи TOR E8, простой с переходником на «8» и плоская отвёртка. Перед этим необходимо выключить зажигание и снять провод клеммы «минус» на аккумуляторные батареи. Для поддержки передней двери во время демонтажа используют специальную опору, а при отсутствии такого оборудования ставят домкрат и простой деревянный брусок:

1. Вывернуть болты крепления и снять ограничители.
2. Снять осевые фиксаторы на дверных петлях.
3. Разъединить подключение электрического разъёма проводки в передней части двери.
4. Выбить три оси на дверных петлях кузова пробойником или специальным инструментом (съёмник 1355В).
5. Снять переднюю дверь.

Монтаж (навес новой двери) производится в обратной последовательности.

Снятие обшивки передней двери для ремонта замка или установки дополнительного оборудования (стеклоподъёмника, акустики) производится без демонтажа двери с кузова автомобиля:

Открутить три самореза по периметру обшивки: один внизу под динамиком и два по бокам в районе пластиковой декоративной накладки у ручки.

Обшивку осторожно поддеть по периметру отвёрткой (должны сработать защёлки, на которых она крепится), после чего потянуть её вверх до упора

Направляющие клипсы стеклоподъёмника следует снять с кронштейнов.

Отсоединить провода и трос замка.

Отжать защёлку, удерживающую ручку двери, и снять её с обшивки.

Нижнее крепление ручки отсоединить, выкрутив один саморез под ней.

Снять обшивку с передней двери.

При обратной сборке необходимо обратить внимание на правильное расположение направляющих тяг стеклоподъёмника – каждый тросик должен проходить точно в паз между лепестком и ограничителем направляющей клипсы

До или во время

Входные двери можно устанавливать не до начала ремонта и не после его завершения, а во время – сразу после окончания основных черновых работ. На каком конкретно этапе ремонта ставить входную дверь, решается в каждом конкретном случае индивидуально.

Покрытие металлической двери защищают от грязи, пыли, краски и механических повреждений при помощи вакуумной пленки. 

Доверить упаковку лучше профессионалам, чтобы замковые механизмы были надежно защищены. После завершения ремонта и снятия пленки вызовите мастера для проверки работы замков.

Кроме того, многие производители предусматривают возможность установки металлической двери без внутренней декоративной панели (или с ее базовым вариантом). Основная же панель монтируется уже после завершения ремонта.

Замена дверей ВАЗ-2106

Наибольшая беда для автомобилиста, это коррозия металла дверей автомобиля, замена может понадобиться как передней двери (и водительская дверь не исключение), так и задней. Цена на ремонт дверей в специализированных автомастерских может быть необоснованно завышенной, и единственный вариант самому заменить дверь.

Для замены можно приобрести как новую дверь, так и б/у (ранее бывшую в употреблении), уже в сборе со стеклом, ручками дверей, уплотнителем. При этом следует убедиться хорошего ли они качества, особенно уплотнитель, карта и накладка двери. Главное не ошибиться, и не приобрести «левые двери», которые хоть и будут иметь нужную маркировку и размеры, но не подойдут к вашему авто. Либо установлены дверные молдинги или различные наклейки, которыми недобросовестный продавец может скрывать следы коррозии.

Сам процесс не займет много времени и небольшой набор инструментов:

• мощная крестовая отвертка (силовая или ударная) с ключом к ней
• молоток
• пассатижи.

Порядок работ:

1. для начала открываем требующую замены дверь и пассатижами сжимаем ограничитель до того, чтобы концы вышли из отверстий на кузове;

2. с помощью отвертки откручиваем болты, с помощью которых навес двери прикреплен к кузову (три болта сверху и два снизу). Если усилия недостаточно можно воспользоваться молотком или ключом для отвертки;

3. открутив оба навеса, снимаем двери.

Установку двери осуществляем в обратной последовательности, однако может случиться, что она не закрывается. Тогда понадобится регулировка дверей, либо дверь не соответствует вашему образцу.

Ниже на видео вы наглядно увидите как снять дверь ВАЗ:

Подготовка рабочей зоны

Так как правильно заменить межкомнатную дверь можно только при условии соблюдения определенной последовательности работ, следует рассмотреть все этапы более подробно. Начать нужно, конечно же, с подготовки поверхности. Если у вас в проеме была установлена дверь, её необходимо снять.

Вначале уберите полотно. Затем необходимо снять наличники с двери. Как это сделать, будет зависеть от способа их крепления. Если конструкция была установлена на клей или методом шип-паз, достаточно слегка поддеть элементы и потянуть их в сторону. Немного сложнее, если наличники прибиты к коробке гвоздями, в этом случае можно использовать топор, чтобы поддеть и оторвать их от основания. После этого нужно аккуратно снять дверную коробку. Рекомендуется извлечь всю фурнитуру, а именно замок и петли, их также потребуется заменить.

В первую очередь необходимо выполнить демонтаж старой двери

Для упрощения процесса воспользуйтесь болгаркой и ломом. Распилите коробку напополам и оторвите её детали от стены в проеме. Сделать это нетрудно, но при этом нужно минимизировать разрушение стен в комнате.

Если избежать серьезных повреждений не удалось, потребуется предварительное выравнивание сторон.