Газ-66-11. двигатель змз-66-06 (устройство и ремонт)

повторная протяжка гбц

И снова здравствуйте:) Однако меня частенько спрашивают- “нужна ли повторная протяжка гбц?”. Есть много кто, которые считают, что поставил головку, затянул и не трогай ее больше.

В процессе своей довольно таки долгой работы мотористом, а это уже больше чем четверть века, я на своём опыте убедился, что если поленишься протянуть головку через время положенное для протяжки ея, то ещё через некоторое время, а это в большой части зависит от манеры езды водителя и расстояния одномоментно пройденной, придётся снимать.

Обычно прокладка сгорает в течение года, аи если человек едет на большое расстояние, то и через месяц. Поэтому мой совет таков: нельзя ехать далеко с непротянутой головкой, а иначе вам придется ее снимать в дороге. Но знаете, я заметил, если техника пришла прямо с завода, то через положенный для протяжки пробег, головки редко ослабевают. Возможно, что материал прокладки, который там ставят другой.

Так через сколько нужно протягивать головку цилиндров? В среднем через тысячу км. пробега. Так написано в инструкции и это подтверждается практикой. В инструкции по т.о. также написано, что через десять тысяч нужно ещё раз протянуть или проверить протяжку головки.

Ну в большинстве случаев хватало одной протяжки. Но редко конечно, но были случаи, что когда сгорела прокладка, то головка была слабой даже после одной протяжки. По моему это все зависит от материала прокладки гбц, Которая сильно усаживается, а которая и совсем не проседает.

Физика сего явления, а именно ослабления протяжки головки очевидна. Обычно головки цилиндров алюминиевые, а болты или шпильки крепления ещё стальные. При нагреве же у алюминия коэффициент расширения больше чем у стали и когда движок нагревается, то головка расширяясь сдавливает прокладку как прессом, а когда остывает, то отпускает ещё и прокладка уже сдавлена, а болты есессно ослабляются.

Есть правило: нельзя протягивать горячий двигатель, только холодный. Скажу вам список движков, которые нужно протягивать из своего опыта, с которыми я имел дело, а именно: змз405,406,409. движки Змз-402, УАЗ 417,421. Двигатели змз 511,512,523, зил-130, Урал.

Про другие не скажу, но обычно вазовские головки редко просаживаются. Про иномарки тоже не могу ничего сказать, потому что перебирал их мало, а п***ть попусту не хочу. На этом пока все.

Нет еще не все. Чтобы не мучится с повторной протяжкой головки, при этом приходится разбирать чуть ли не половину движка, для того чтобы убедится, что она не прослабла, а иной так и бывает. Зависит от материала прокладки. Сразу и не угадаешь.

Для того чтобы не протягивать повторно головки, можно поставить металлопакет. Про то, можно почитать тут. И хотя я писал про Уаз-патриот, это может относится ко многим движкам. Удачи друзья!

Сборка и установка оси с коромыслами и стойками

Перед сборкой внутреннюю полость оси коромысел тщательно очистить от шлама, грязи и т. п. и продуть сжатым воздухом. Наружную поверхность протереть салфеткой и смазать тонким слоем веретенного масла.

Собранные коромысла на оси должны свободно проворачиваться без заеданий.

Регулировочный винт должен свободно без заеданий ввертываться в коромысло.

Оси коромысел с коромыслами и стойками в сборе устанавливать на шпильки головки блока так, чтобы в гнезда коромысел вошли головки штанг толкателей.

Зазор между клапанами и коромыслом на холодном двигателе должен быть в пределах 0,25—0,30 мм.

Регулировку зазора производить в следующем порядке: повернуть коленчатый вал в положение, соответствующее в. м. т. хода сжатия в первом цилиндре, для чего:

— закрыть пальцем отверстие для свечи первого цилиндра, повернуть коленчатый вал до начала выхода сжатого воздуха из-под пальца. Это произойдет в начале хода сжатия;

— осторожно повернуть коленчатый вал до совпадения риски на шкиве коленчатого вала с центральной риской указателя в. м

т. (рис. 2), расположенного на передней крышке блока, и отрегулировать зазоры между клапанами и коромыслами первого цилиндра.

Затем, поворачивая коленчатый вал каждый раз на 90˚, отрегулировать зазоры клапанов остальных семи цилиндров в порядке их работы 5-4-2-6-З-7 и 8.

Особенности ремонта ГБЦ

Как проверить степень сжатия?

На снятой ГБЦ необходимо выполнить последовательность действий:

Закрепить, используя водоотталкивающую смазку, над камерой с клапаном оргстекло с небольшим отверстием.
Заполнить камеру через отверстие водой, учитывая объем заливаемой жидкости.
Используя стандартные формулы, рассчитать степень сжатия, исходя из объема влитой воды.

Как увеличить степень сжатия?

Для этого необходимо произвести фрезерование поверхности головки блока на величину не более 2,2 мм.

Снятие большего слоя снижает прочность самой головки, делает ее менее устойчивой к деформации, связанной, в частности, со случайным перегревом двигателя.

Как проверить ГБЦ на микротрещины?

Появление трещин, как правило, вследствие длительной эксплуатации двигателя может привести как к потере мощности автомобиля, так и полному выходу двигателя из строй. Поэтому своевременная диагностика позволит решить этот вопрос на раннем этапе.

Проверка осуществляется методом, сходным с проверкой автокамер, путем погружения головки в воду с предварительным накачиванием в нее воздуха и герметизацией отверстий.

Надо заметить, что ремонт головки блока цилиндров является технически сложным процессом, требующим соответствующей квалификации, знаний, а также специального оборудования и инструмента.

Выполнение работ собственными силами целесообразно только при наличии опыта подобных ремонтов, поскольку любое нарушение технологии может спровоцировать выход из строя всего силового агрегата.

В большинстве случаев обращение в профессиональный сервис является более оправданным решением вопроса восстановления ГБЦ.

Таким образом, ГБЦ ГА3-53 в составе двигателя автомобиля имеет несложное устройство, однако требует к себе пристального внимания, поскольку от ее неисправности может пострадать силовой агрегат в целом. Своевременное техническое обслуживание увеличит срок эксплуатации двигателя, а также позволит исключить внезапный выход автомобиля из строя.

Моменты затяжки резьбовых соединений двигателя газ 53

Здравствуйте Уважаемые друзья! Мы сегодня наконец то закончим цикл статей связанных с «Капитальным ремонтом» двигателя ЗмЗ 511 и модификации (Газ 53). В прошлой статье мы с Вами установили на места поршня с шатунами. Теперь нам осталось закрыть поддон, переднюю крышку с помпой, поставить на место ГБЦ (Головки блока цилиндров) и закрыть плиту (паук). И на этом наш двигатель будет готовь к установке на автомобиль. Давайте все по порядку рассмотрим.

После того как закончили с коленвалом, с поршнями не забудьте поставить на место маслоприемник, перед закрытием поддона. Перед тем, как установить маслоприемник, поменяйте уплотнительное резиновое кольцо. Обычно, он, после продолжительной эксплуатации и прибывания в масле, дубеет, то есть становится твердым. По этому, при капитальным ремонте, его лучше заменить.

Маслоприемник Газ 3307, Газ 53.

Теперь нужно закрыть переднюю крышку. Но прежде нам нужно заменить сальник коленвала который установлен в передней крышке. Сальник передней крышки также, как все сальники, сделан из специальной маслоизносостойкой резины, но все же со временем он также дубеет, трескается, изнашивается. По этому его тоже нужно заменить. Резиновый сальник, передней крышки двигателя ЗмЗ 511 (Газ 53), запрессован в специальную железную оправу.

Сальник передней крышки ЗмЗ 511 (Газ 53).

И так после того как замените, сальник передней крышки, можно закрыть переднюю крышку, предварительно заменив прокладку

Да чуть не забыл, прежде чем поставите переднюю крышку, обязательно обратите внимание на резиновый уплотнитель, который устанавливается со шпонкой фланца шкива коленвала. Со временем он тоже дубеет и соответственно, тоже, нуждается в замене, при капитальном ремонте

Многие даже не знают что есть такой уплотнитель. Так вот если его не поставить, или не заменить, то может быть течь масла.

Шпонка с уплотнителем фланца шкива коленвала.

Все теперь можно смело поставить переднюю крышку на место и закрыть поддон. Перед закрытием поддона, нам конечно нужно выбрать, купить и поставить прокладку поддона. Есть разные прокладки: пробковые, картонные, резиновые и резинопробковые. Я же вам рекомендую ставьте последние, то есть резинопробковые. Не буду описывать почему именно резинопробковые, сегодня в этой статье мы не разбираем качество прокладок. По этому просто ставьте их, поверьте мне резинопробковые пока самые лучшее.

Прокладка поддона ЗмЗ 511 (Газ 53), резинопробковая.

Все теперь можно двигатель перевернуть, что бы поставить на места ГБЦ. Но пржде чем поставить, ГБЦ, тоже нуждаются в ремонте. Нужно будет сделать притирку клапанов и при необходимости отфрезеровать или отшлифовать. (Это зависит какой стенд доступен, в Вашем случае, фреза или шлифовочный, и тот и другой подойдет). Про то как сделать притирку клапанов есть статья так что повторяться не буду.

И так после того как отремонтируете ГБЦ, ставим прокладки ГБЦ и аккуратно, без перекосов ставим ГБЦ на места. Теперь же нам с Вами нужно их правильно протянуть. Я же, за все годы сколько ремонтирую двигателя, привык обходится обычным набором головок и небольшой куском трубы для усиления момента затяжки (помогач). Вам же, если Вы не спец, рекомендую, пока не привыкнете, пользоваться специальным динамометрическим ключом.

Потому что при затяжке, гаек ГБЦ, нужно быть предельно осторожным, особенно в двигателях с дюралюминиевым блоком цилиндров. Как раз наш двигатель и является таковым. Есть вероятность что Вы просто вырвете шпильки из блока цилиндров, или же можете сорвать гайки ГБЦ. Ну, а если просто не дотяните, тоже нас не чего хорошего не ожидает, по этому лучше не испытывайте судьбу, воспользуйтесь специальным ключом.

Как протянуть головку на ГАЗ 53

Порядок затяжки гбц газ 53 от центра согласно этой схемы

Первую затяжку желательно произвести с небольшим усилием. Что бы предварительно выровнять плоскость головки относительно блока цилиндров.

После того как головка легла правильно. Можно повторить затяжку, но уже при помощи динамометрического ключа. Так же с небольшим усилием. Чтобы прижать головку к прокладке и выровнять гильзы.

Теперь момент затяжки можно увеличить до половины от максимального момента затяжки

Затяжка головки ГАЗ 53 окончательно производится с моментом затяжки 77-82 Нм

Через некоторое время проверяем установленный момент затяжки. И производим контрольную протяжку с максимальным усилием.

Чем равномернее буде произведено усилие на каждую шпильку. Тем меньше вероятность того что сорвется резьба в корпусе блока цилиндров. Проблема вытягивания резьбы из блока. Становится актуальнее с каждой последующей переборкой двигателя.

При первой второй переборке двигателя за шпильки волноваться не приходится. Но каждый последующий ремонт. Ослабляет резьбу. Поэтому протяжку необходимо производить аккуратно и с применением динамометрического ключа.

Технические характеристики

Скачать .xls-файл

xls

Скачать картинку

mail

ПАРАМЕТРЫ ЗМЗ 66-06	ЗНАЧЕНИЯ
Рабочий объем цилиндров, л	4.25
Номинальная мощность, л. с.	88,3…120
Максимальный крутящий момент (при частоте вращения коленвала 2500 об/мин.), Нм	284.4
Частота вращения коленвала при максимальном крутящем моменте, Нм	2000…2500
Количество цилиндров	8
Диаметр цилиндра, мм	92
Ход поршня, мм	80
Степень сжатия	7,0…7,6
Количество клапанов на цилиндр	2
Механизм газораспределения	V8 OHV (OverHeadValve)
Способ подачи питания/тип карбюратора	Карбюраторный/К-126 или К-135
Вид горючего/марка	бензин/А-76
Система смазки	Комбинированная (под давлением+ разбрызгивание)
Система охлаждения	Жидкостная, замкнутого типа, с принудительной вентиляцией
Расход топлива, л/100 км	24
Масса, кг	262

Силовой агрегат устанавливался на грузовые автомашины семейства ГАЗ-66; автобусы НЗАС-3964, «Волгарь 39461, АПП 66; автомобили для вооруженных сил: АП-2, АС-66, ДДА-66, ДПП-40, Р-142.

Двигатель газ 53 установка шестерни распредвала

Сборка двигателя автомобиляГАЗ-53-12Сборка распределительного вала двигателя

автомобиляГАЗ-53-12 Порядок сборки распределительного вала:

надевают на передний конец распределительного вала распорное кольцо и упорный фланец, устанавливают в паз сегментную шпонку шестерни распределительного вала;

напрессовывают шестерню распределительного вала до упора в распорное кольцо (рис. 80);

Рис. 80. Напрессовка шестерни распределительного вала

Рис. 81. Проверка осевого зазора распределительного вала

Рис. 82. Установка шестерен распределения

устанавливают балансир эксцентрика и эксцентрик привода топливного насоса и закрепляют все детали специальным болтом с шайбой;

проверяют осевой зазор распределительного вала (рис. 81) щупом, вводимым между фланцем и ступицей шестерни распределительного вала. Зазор должен быть 0,10 — 0,20 мм.

Вставляют распределительный вал в блок Цилиндров, предварительно смазав опорные шейки чистым моторным маслом. При зацеплении шестерен газораспределения зуб шестерни коленчатого вала с отметкой ”3” должен обязательно войти во впадину зубьев шестерни распределительного вала, отмеченную риской (рис. 82).

Шестерни заменяют комплектно, так как их подбирают на заводе по боковому зазору и шуму при работе. Боковой зазор и зацеплении должен быть 0,03 — 0,08 мм.

Через отверстия в шестерне привода распределительного вала с помощью торцового ключа двумя болтами с пружинными шайбами привертывают упорный фланец к блоку. Надевают на шейку коленчатого вала маслоотражатель выпуклой стороной к шестерням.

Надевают на шпильки крепления прокладку и крышку распределительных шестерен. Крышка должна быть сцентрирована по переднему концу коленчатого вала с помощью специальной конусной оправки (рис. 83). Надевают на передний конец коленчатого вала оправку и с помощью храповика прижимают крышку распределительных шестерен к блоку цилиндров и затягивают гайками с пружинными шайбами. Снимают центрирующую оправку и, установив призматическую шпонку в паз коленчатого вала, напрессовывают ступицу шкива до упора. Ввертывают в носок коленчатого вала храповик с пружинной шайбой. Привертывают шкив коленчатого вала к ступице. Устанавливают на блок цилиндров маслоприемник с уплотнительной прокладкой трубки маслоприемника и закрепляют его гайкой с пружинной шайбой.

Рис. 83. Центрирование переднего сальника коленчатого вала:

Устанавливают масляный картер с прокладкой на блок цилиндров и затягивают гайки крепления.

Устанавливают водяной насос с прокладкой и закрепляют корпус насоса на крышке распределительных шестерен. Привертывают шкив водяного насоса к ступице. Устанавливают масляный насос с прокладкой на блок цилиндров и закрепляют его двумя гайками с пружинными шайбами. Устанавливают на место бензиновый насос с прокладкой и привертывают его двумя болтами.

источник

Сборка и установка оси с коромыслами и стойками

Собранные коромысла на оси должны свободно проворачиваться без заеданий.

Регулировочный винт должен свободно без заеданий ввертываться в коромысло.

Зазор между клапанами и коромыслом на холодном двигателе должен быть в пределах 0,25—0,30 мм.

Процесс и порядок

Наш ресурс советует начинающим автомобилистам подумать перед тем, как осуществлять натяжку штифтов ГБЦ своими руками. На практике начинающие автолюбители, не имея опыта, приступают к выполнению процедуры не понимая, насколько печально она может обернуться. Разумеется, в случае неправильных действий. Рассмотрим эту процедуру для автомобиля ГАЗ 53. Помните, что каждый отдельный двигатель имеет свои нюансы в работе.

Необходимые инструменты

Если уже установили головку блока цилиндров на место, то целый набор инструментов не понадобится. Для затяжки необходимо подготовить один инструмент — динамометрический ключ. Он нужен для выполнения работ, поскольку правильно определить момент можно только с помощью него. Дома такой инструмент мало у кого есть, т. к. у него — определенная специфика работы. Можно попробовать попросить его у мастеров на СТО, но, не бесплатно. Если решили приобрести такой ключ для себя, учтите, что его стоимость не менее 1 200 рублей или 350 гривен.

Динамометрический ключ

Еще один совет. Иногда мало понимающие «авто-эксперты» советуют не пользоваться динамометрическим ключом, а использовать обычный, гаечный. Они мотивируют это тем, что винты нужно затянуть до максимума, а покупка динамометрического инструмента — это бесполезная трата денег. Можно сказать, что они не осознают серьезность ситуации. Поэтому, если хотите, чтобы процесс ремонта прошел правильно, запаситесь динамометрическим ключом.

Поэтапная инструкция

Ели вы владелец ГАЗ 53, рекомендуем воспользоваться сервисным мануалом к авто. Возможно, двигатель вашего ГАЗ 53 имеет определенные нюансы в работе или свою специфику. Инструкция ниже актуальна для всех ГАЗов 53. Если готовы к выполнению этих работ, можете приступать. Если меняли уплотнительную прокладку или делали ремонт мотора, то соберите его и установите новый уплотнитель.

Осмотрите болты головки блока цилиндров. Они должны быть в идеальном состоянии. Если на винтах замечены механические повреждения или следы деформации, нужно их заменить. Повторное использование болтов не рекомендуется, но если их состояние — идеальное или близкое к нему, то эксплуатация штифтов допускается

Обратите внимание на резьбу — она должна быть чистой. Гнезда для штифтов — тоже

Если заметили грязь или металлическую стружку на элементах, их нужно очистить металлической щеткой.
Штифты перед затяжкой следует смазать, для этого подойдет моторная жидкость.
Вставьте винты в отверстия и затяните их согласно порядку на схеме. Используя динамометрический ключ, все штифты нужно затянуть моментом 7,3 — 7,8 кГм. Соблюдайте при этом порядок. Если температура в помещении, где проводите ремонт, минусовая (ниже -5 градусов), то момент натяжения ГБЦ должен составлять 7,3 кГм. Если составляет 20 градусов, то момент натяжки должен соответствовать нижнему пределу.

Снятие передней крышки

Переднюю крышку можно было снять после удаления поддона. Потому что часть шпилек крепления поддона находятся на нижней плоскости передней крышки. Но это не принципиально. Откручиваем шкив. И при помощи съёмника снимаем фланец с колен вала. Это не вызывает затруднений. Если съёмник равномерно закреплен. Сложность может вызвать откручивание храповика. Он очень хорошо затянут, и ключ тут не поможет. Поможет молоток. Достаточно осадить молотком храповик. Чтобы немного ослабить действие стопорной шайбы. И ударить позацепам храповика в сторону противоположную закручиванию. Храповик легко открутится.

Сняв передний флянец и шпонку, на которой он сидит. Можно откручивать переднюю крышку. Она бывает тоже тяжело сходит со шпилек. Но это гораздо легче, чем бывает снять головку.

Установка вала коромысел клапанов.

Вал коромысел необходимо протягивать равномерно. Следить за тем, что штанги упираются в регулировочные болты коромысел. Если штанга не попала сразу. Потом её тяжело будет поставить на свое место. Вал коромысел придется снова раскручивать. При притягивании вала коромысел начнут выжиматься пружины клапанов. Нагрузка на вал будет увеличиваться, и распределяться неравномерно.Вал при неравномерной затяжке может лопнуть. Поэтому гайки крепления вала необходимо закручивать одновременно. С небольшим опережением друг друга. Следующий этап это регулировка клапанов. Больших сложностей она не вызывает главное Правильно найти положение поршня первого цилиндра в ВМТ. Это тоже легко сделать, тем более открыты клапанные крышки.

Устройство ГБЦ

Основной модуль ГБЦ, для его изготовления используется сплав из алюминия.
Вставляющиеся клапанные седла, выполненные из устойчивого к высоким температурам чугуна.
Втулки-направляющие клапанов, материалом для их изготовления служит металлокерамика с медно-графитовыми добавками.

Устройство ГБЦ ГАЗ 53

Стандартный двигатель ГАЗ-53 имеет две головки блока, то есть на четыре цилиндра одного ряда устанавливается одна деталь.

Крепление к блоку.

Головка блока цилиндров крепится к двигателю посредством вмонтированных в основной модуль шпилек с установленными под ними прочными шайбами. Соответственно, для ее демонтажа необходимо открутить все гайки по кругу и снять с основного блока.

Крепление блока и головки цилиндров

При соединении ГБЦ с блоком между ними устанавливается прокладка, выполненная из пропитанного картона с асбестовыми и графитовыми добавками, а также с армированным внутренним каркасом. Уплотнитель подлежит замене при каждом демонтаже детали.

Надо отметить, что перед началом мероприятий по снятию модуля необходимо ослабить крепление впускной трубы. Это позволит исключить случайные перекосы при затяжке.

Момент затяжки.

Затяжка гаек при креплении головки к блоку осуществляется в определенной последовательности и с применением динамометрического ключа. Момент затяжки

составляет 73–78 Нм. Нарушение порядка или усилия может привести к преждевременному износу деталей двигателя.

Процесс и порядок

Необходимые инструменты

Динамометрический ключ

Поэтапная инструкция

После этого по ремонту процесс натяжки винтов ГБЦ можно считать оконченным. Напомним, что во время проведения такого ремонта нужно быть внимательным, несоблюдение нюансов приведет к отрицательному результату. Чрезмерно перетянув штифты, можно спровоцировать появление микротрещин на корпусе двигателя. Как можно догадаться, это выльется в недешевый ремонт. Потребуется заваривать трещины либо менять саму ГБЦ.

Не забывайте, что штифты должны быть хорошего качества

Отсутствие трещин, металлической пыли, деформации — обязательное условие, которого важно придерживаться во время подобных работ. Если не можете ответить самому себе точно, сможете ли все сделать правильно, не беритесь за протяжку

Источник

Дизельный двигатель Д-245

Горьковский автозавод ГАЗ 53 двигателем Минского производства Д-245 не комплектовал, но немало таких моторов владельцы грузовиков установили самостоятельно или воспользовались услугами фирм, которые специализированно занимаются установкой. Дизельный двигатель обладает более значительным ресурсом, чем ЗМЗ 53, но рано или поздно также нуждается в ремонте – вечных двигателей пока не существует.

Профилактика и обслуживание

Для того, чтобы мотор Д-245 прослужил дольше, нужно следить за его техническим состоянием и вовремя проводить техобслуживание.

Пример установленного двигателя Д-245

Менять моторное масло через каждые 10 тыс. км пробега;
Проверять уровень охлаждающей жидкости в радиаторе;
Периодически сливать отстой из фильтра грубой очистки топлива;
Через каждые 25 тыс. км пробега менять топливный фильтр тонкой очистки;
Осуществлять замену воздушного фильтра через 80 тыс.км пробега или по мере его засоренности;
Проверять уровень масла в картере перед каждой поездкой;
Проводить контрольную подтяжку головки блока цилиндров на горячем ДВС через 2 тыс. км после ремонта и периодически через каждые 40 тыс. км пробега;
Регулировать клапана через каждые 20 тыс. км, после каждого ремонта, связанного со снятием ГБЦ, при возникновении стука клапанов.

Текущий ремонт

Дизельный мотор Д-245 обладает большим ресурсом и может до капитального ремонта пробежать 400-500 тыс. км. Но из-за плохого качества топлива и моторного масла, перегрева и нарушения правил эксплуатации (перегрузка, превышение скоростного режима) случаются различные поломки. Капитальный ремонт проводить необязательно, а вот текущий (частичный) ремонт приходится выполнять.

Признаки	Причины	Способы устранения
Сизый дым из трубы глушителя	Перегрев двигателя, происходит угар масла	Снять ГБЦ и поддон, заменить поршневые кольца
Двигатель троит, нет компрессии в одном из цилиндров	Прогорел выпускной клапан одного из цилиндров	Снять ГБЦ, заменить клапан и притереть его в седле
Течь охлаждающей жидкости через контрольное отверстие водяного насоса	Неисправен водяной насос	Произвести замену водяного насоса
Двигатель греется, охлаждающую жидкость выкидывает из горловины радиатора	Пробита прокладка ГБЦ	Снять ГБЦ и заменить прокладку