Страсти вокруг канавы: требования по охране труда к осмотровым канавам

Смотровая канава

На пунктах экипировки должны предусматриваться смотровые канавы. Установки для наружной очистки и обмывки локомотивов проектируют при соответствующем технико-экономическом обосновании.

Устанавливают автомобиль на подъемник или смотровую канаву. Открывают заднюю дверь и снимают в багажном отсеке катушки с ремнями безопасности, боковую и заднюю облицовки. Ослабляют гайки крепления амортизаторов к кузову. Снимают колпаки ступиц колес и ослабляют гайки крепления задних колес. Затем вывешивают заднюю часть автомобиля и снимают колеса.

После проверки автомобиль подают на смотровую канаву для проверки тормозной системы и регулировки света фар, а также окончательного осмотра и приемки автомобиля ОТ К — Перед проверкой работы ручного тормоза ставят рычаг ручного тормоза в переднее крайнее положение и убеждаются в том, что задние колеса при этом вращаются свободно, без заеданий.

На участках ТО-3 и ТР-1 устраивают смотровые канавы глубиной 1 2м ( от головки рельса) и шириной 1 4 м, которые оборудуют низковольтным освещением напряжением 36 В и мощностью ламп 40 Вт, розетками для подключения переносных ламп, электрических инструментов и приспособлений, трубопроводами сжатого воздуха с воздухоразборными кранами, а также отоплением и канализацией.

Железобетонная шпала.| Путь на блочном железобетоннЬм основании из, плит.

На станциях метро и при устройстве смотровых канав в депо вместо сплошных шпал используются полушпалы, втопденные в бетон.

При осмотре вагонов снизу, из смотровой канавы, убеждаются в наличии клина, соединяющего автосцепку с ударно-тяговым аппаратом, а также в прочности крепления удерживающей планки поглощающего аппарата.

Установив автобус на ровной площадке над смотровой канавой, вращают резьбовую муфту тяги соответствующего регулятора в ту или другую сторону до получения необходимого размера пневмобаллона по высоте.

Для осмотра экипажной части паровоза снизу устраиваются смотровые канавы ( фиг. Светильники в канавах располагают так, чтобы низ паровоза был освещен со нсех сторон. На площадке около смотровой канавы должны быть установлены переносные лампы низковольтного освещения.

Если на стоянке запланировано устройство эстакады или смотровой канавы, должны быть предусмотрены улавливание и утилизация топливно-смазочных материалов, установлены емкости для сбора отработавших масел.

Для этого необходимо установить автомобиль лучше всего на смотровую канаву или эстакаду и выполнить в первую очередь комплекс проверочных, крепежных, регулировочных и заправочно-смазочных работ в объеме ежедневного техничес-крго обслуживания с помощью инструментов и принадлежностей, прилагаемых к автомобилю.

Выпрессовка пальца шарового шарнира рулевой тяги из поворотного рычага стойки подвески.

Для снятия подвески устанавливают автомобиль на подъемник или смотровую канаву и затормаживают его стояночным тормозом. Снимают колпак ступицы, ослабляют болты крепления переднего колеса и отвертывают гайку крепления ступицы. Подняв переднюю часть автомобиля, снимают переднее колесо.

После указанного осмотра тепловоз вводят в здание на смотровую канаву и при остановленном дизеле сливают собравшееся масло и топливо из поддонов агрегатов, отстой — из топливного бака и сливной трубы картера дизеля, проверяют и устраняют подтекание смотровых люков дизеля, заменяют негодные уплотнения.

Перед сменой вкладышей необходимо: поставить автомобиль над смотровой канавой, слить из картера масло и завернуть на место пробку сливного отверстия; снять правый и левый брызговики, отъединить шланг масляного радиатора от картера, отвернуть болты крепления масляного картера и снять картер; отвернуть приемную и нагнетательную трубку масляного насоса.

Смотровая канава

Особенно осторожно нужно обращаться с паяльными лампами в смотровых канавах, где на полу может быть разлито дизельное топливо или масло. Для разжигания паяльных ламп должно быть отведено специальное место.
. Участок ТР-2 оборудован аналогично участку ТО-3, за исключением смотровых канав, которые дополнительно снабжены устройствами для комплексной механизации по снятию и постановке шапок моторно-осевых подшипников, кожухов зубчатых передач, ревизии пружинных подвесок тяговых электродвигателей, рессорного подвешивания и букс.

Участок ТР-2 оборудован аналогично участку ТО-3, за исключением смотровых канав, которые дополнительно снабжены устройствами для комплексной механизации по снятию и постановке шапок моторно-осевых подшипников, кожухов зубчатых передач, ревизии пружинных подвесок тяговых электродвигателей, рессорного подвешивания и букс.

Для проверки и регулировки схождения колес автомобиль устанавливают на смотровой канаве или эстакаде в положение для движения прямо. Невыполнение этого требования может привести к ошибке, составляющей 90 — 100 % величины схождения.

Схождение колес следует проверять на автомобиле, установленном на смотровой канаве или эстакаде, при положении колес для езды по прямой. Сход определяют подсчетом разности расстояния между кромками ободьев колес в их заднем и переднем положениях, замеренных телескопической линейкой на высоте центра колеса между одними и теми же точками обода. Эта разность указана в сервисной книжке автомобиля. Например, для автомобиля ВАЗ-2101 она должна составлять 3 — 5 мм.

Схема пневматического маслораз-даточного устройства.

Для проведения работ непосредственно по техническому обслуживанию и ремонту применяют смотровые канавы тупикового или прямоточного типа, эстакады, электромеханические или гидравлические подъемники.

Количество приточного и вытяжного воздуха на один кубический метр объема смотровых канав, приямков и тоннелей следует принимать из расчета их десятикратного воздухообмена.

В комплекс экипировочных устройств входят стойла или открытые площадки со смотровыми канавами; склады для хранения топлива, смазки, песка; устройства для их подачи на локомотивы ( дизель-поезда) и служебно-бытовые помещения.

Техническое обслуживание автомобилей рекомендуется проводить на специально оборудованных постах со смотровыми канавами или подъемниками.

При осмотре вагоны освещают снизу прожекторами, установленными в нишах стен смотровой канавы.

Осмотр или приемку электровоза производят при снятом напряжении с контактного провода данной смотровой канавы, экипировочной или смотровой позиции, в чем локомотивная бригада убеждается по показанию сигнализации ( зеленый огонь) и положению привода секционного разъединителя ( правый рисунок на стр. Если сигнальные лампы не горят, считают, что контактная сеть находится под напряжением. Локомотивная бригада может в этом случае приступить к работе только с разрешения дежурного по депо ( ПТОЛ) или его помощника либо выделенного работника, предварительно убедившись, что секционный разъединитель отключен и заземляет контактную сеть, а привод его заперт.

Если необходим ремонт только масляного насоса, то установите автомобиль на смотровую канаву или подъемник, отсоедините провода от аккумуляторной батареи и слейте масло из картера двигателя.

При маневрах слесари не должны находиться на крыше тепловоза, в смотровой канаве под ним или между автосцепками, а все детали или узлы, которые tooryr упасть с тепловоза при его движении или задеть за другие предметы, убраны или закреплены.

Типовой гараж для автопогрузчиков.

Средний пролет ремонтного отделения оборудован мостовым краном, на каждом посту имеется смотровая канава.

Замена прокладки поддона ваз 21214

Внутренний объем мотора бывает герметичен. Поддон картера – съемная деталь, размещенная снизу силовой установки. Практически — это расходная емкость для моторного масла. Если Этот расхожий слух элемент подтекает – количество масла уменьшится, и будет нарушена система смазки. Последствия как правило бывают очень грустными – дорогостоящий ремонт изношенного, а экономию и заклинившего мотора.

Предпосылки подтекания масла из поддона:

ВАЗ 2121 часто употребляется на бездорожье, не исключено касание дном мотора грунта. Это экстремальная ситуация, которая приводит к пробоине.Также при ударе поддоном о землю, деформируется посадочная плоскость. По причине такового повреждения нередко рвется прокладка, обеспечивающая плотность.Деформация картера от перегрева. Если размеры повреждения превосходят толщину прокладки – масло начинает вытекать из мотора.Лишная затяжка болтов крепления приводит к разрушению прокладки.Другая сторона – недостающий момент затяжки. При обнаружении течи, затяните крепежные болты.Очевидное разрушения от старости либо низкое качество заводской детали.Если протяжка не посодействовала – предстоит легкий процесс подмены.

Как без помощи других поменять прокладку поддона

Единственное условие – наличие ямы в гараже, по другому эстакады. Невзирая на высочайший клиренс, подмена в районе земли невозможна.Слейте отработанное масло. Для этой цели вам машина прогревается, потом нужно подождать до 10 минут, пока жидкость соберется на деньке поддона.

Принципиально! Примите меры против попадания жаркой воды на тело. После отворачивания сливной пробки, мощная струя разбрызгивает масло во нашему клиенту остается стороны. Чтоб поменять прокладку – придется приподнять агрегат на 15-30 см. Ослабляем крепления обеих резиновых подушек мотора и откручиваем редуктор от креплений фронтального моста и мотора.

Устанавливаем под движок домкрат, и поднимаем высотой хода болтов опорных подушек.

Читайте:

В образовавшийся зазор устанавливаем ограничительные проставки – подходят из дерева бруски.

Это делается для безопасности – домкрат может в один момент сложиться, тогда и подмена прокладки обернется травмой. Отворачиваем болты крепления поддона. Не поочередно по кругу, а накрест, для равномерного снятия напряжения с корпуса.

Поддон на НИВЕ 21214 достаточно тяжкий, перед откручиванием последней пары болтов придерживаете корпус, иначе говоря попросите о таком шаге ассистента.

Осторожным движением вниз и вперед, извлеките деталь из-под моторного места. На деньке вам больше понравятся масло, не пролейте его на одежку

Внимание! Из полости картера вниз опускается маслоприемник с фильтрующей сетью. Не повредите Данный узел при демонтаже

Пользуясь случаем, проводим осмотр и дефектовку внутренней полости картера. Очистите видимые детали не ворсистой тряпкой, смоченной маслом. Соскоблите с привалочной плоскости картера остатки старенькой прокладки. Помойте поддон керосином и проверьте геометрию не знакомых креплений. Для этой цели укладываем корпус ввысь ногами на ровненькую поверхность – к примеру, стекло. Если имеется деформация – запчасть придется поменять. Мелкие сколы и повреждения шлифуются. Установите новейшую прокладку, за ранее смочив поверхность моторным маслом. Применение герметиков не нужно, лохмотья с течением времени попадут в полость картера. Аккуратненько заведите поддон (не повредив маслоприемник) под картер, прихватите 4-мя болтами накрест.Зажмите нашему клиенту остается болты, соблюдая момент затяжки, обозначенный в аннотации к автомобилю.

Снова приподнимите движок, извлеките проставки, и опустите на подушки. Затяните болты опор. Закрепите редуктор. На этом деле процедура подмены прокладки завершена. Остается закрутить сливную пробку и залить свежее масло. Сделайте пробную поездку и проверьте отсутствие подтеканий из-под картера.

9.8 Снятие коробки передач / ВАЗ 21213

Снятие коробки передач

Работу проводим на смотровой канаве или подъемнике.

Отсоединяем минусовой провод от аккумуляторной батареи.
Снимаем раздаточную коробку с промежуточным валом (см. Снятие раздаточной коробки).
Отсоединяем провода от выключателя фонарей заднего хода (см. Замена выключателя фонарей заднего хода).
Отвернув болты крепления рабочего цилиндра сцепления к картеру сцепления (см. Снятие рабочего цилиндра гидропривода сцепления), отводим цилиндр вперед, не разъединяя гидропривод.

В салоне крестообразной отверткой отворачиваем два самореза крепления пластиковой крышки рычага переключения передач.

Сняв рукоятку со стержня рычага,…

…снимаем крышку с резиновым чехлом.

Операции по снятию стержня рычага для наглядности показаны на демонтированной коробке передач.
Нажав на стержень рычага вниз,…

…отверткой поддеваем лепестки запорной втулки…

…и выводим их из кольцевой канавки стержня.

Снимаем стержень рычага переключения передач.

Отверткой разжимаем лепестки дистанционной втулки…

…и снимаем ее с рычага.

Снимаем с рычага резиновую упругую…

…и запорную втулки.

Поддев отверткой, из отверстия стержня рычага извлекаем еще одну упругую втулку…

…и упорную подушку.

Отворачиваем болты крепления стартера к картеру сцепления (см. Снятие стартера).
На автомобиле ВАЗ-21214, отвернув верхний болт крепления стартера, освобождаем нижний конец заднего опорного кронштейна впускной трубы двигателя.

Головкой на 13 отворачиваем болт крепления верхнего конца опорного кронштейна к впускной трубе…

…и снимаем кронштейн.

Демонтируем передний карданный вал (см. Снятие карданного вала).

Ключом на 10 отворачиваем четыре болта крепления крышки картера сцепления.

Головкой на 13 отворачиваем болт крепления хомута приемной трубы к кронштейну.

Вынимаем болт.

Накидным ключом на 13 отворачиваем две гайки крепления кронштейна к коробке передач.

Вынимаем закладной болт.

Снимаем кронштейн.

Головкой на 19 с карданным шарниром и удлинителем отворачиваем четыре болта крепления коробки передач к блоку цилиндров.

Головкой на 13 отворачиваем две гайки крепления кронштейна опоры коробки передач (третьей опоры силового агрегата).

Головкой на 13 отворачиваем четыре гайки крепления поперечины задней подвески силового агрегата к кузову.

Снимаем поперечину с опорой.

Подав коробку передач назад, снимаем ее.

При снятии или установке коробки передач нельзя опирать первичный вал коробки на узлы сцепления, чтобы их не повредить.
Устанавливаем коробку передач в обратной последовательности.
Перед установкой наносим тонкий слой смазки ШРУС-4 на шлицевой конец первичного вала. После установки коробки регулируем свободный ход толкателя вилки выключения сцепления (см. Регулировка привода выключения сцепления).

Перед установкой стержня на рычаг переключения передач вставляем подушку и втулки в отверстие стержня.

Замена сцепления ВАЗ 21213 Нива Тайга

замена сцепления ваз 21213

Как снять КПП на ваз 2121 Нива

Пошаговая замена сцепления на Ниве. Как я менял сцепление.

Замена сцепления на ВАЗ 21213-21214 НИВА.

Как снять поддон на ниве 21213

Lada 4х4 (ВАЗ-21214) : Замена прокладки поддона картера

Заменяем прокладку при обнаружении течи масла по стыку поддона картера и блока цилиндров, когда подтяжкой болтов крепления поддона не удается устранить течь.

Работу выполняем на смотровой канаве или эстакаде.

Снимаем грязезащитные щитки моторного отсека (см. «Снятие грязезащитных щитков моторного отсека», с. 282). Сливаем масло из двигателя (см. «Замена масла в двигателе и масляного фильтра», с. 18). Отворачиваем гайки крепления подушек левой и правой опор силового агрегата к кронштейнам поперечины передней подвески (см. «Замена опор силового агрегата», с. 97). Отворачиваем гайки и болт крепления редуктора переднего моста к кронштейнам подвески силового агрегата и блока цилиндров двигателя (см. «Снятие редуктора переднего моста», с. 191).

Подставив регулируемый упор под картер сцепления.

. приподнимаем силовой агрегат. Для фиксации силового агрегата.

. вставляем между подушками опор и кронштейнами подвески деревянные бруски.

. и опускаем регулируемым упор.

Очистив привалочные поверхности блока цилиндров и поддона картера, устанавливаем новую прокладку. Сборку проводим в обратной последовательности.

Снятие прокладки поддона картера двигателя на автомобиле Ваз 2121 и Нива 2131 производят для ее замены в случае повреждения, что сопровождается наличием масляных подтеков на стыке поддона и блока двигателя. Причиной появления течи может быть не только ее повреждение, но и деформация самого поддона, что часто имеет место быть в следствие перегрева двигателя. Мы же в рамках данной статьи рассмотрим процесс именно замены прокладки. В первую очередь необходимо попробовать протянуть все болты крепления поддона, соблюдая при этом последовательность крест на крест, если данный шаг не помог, то приступаем к ремонту. Прежде всего подготовьте стандартный набор инструментов, автомобиль необходимо загнать на смотровую яму или эстакаду. После чего проделайте следующую последовательность действий:

В первую очередь необходимо слить масло из картера. Предварительно его необходимо прогреть, для этого двигатель должен поработать несколько минут. Горячее масло лучше стекает.
Далее производим демонтаж защиты поддона картера и моторного отсека.
Ослабьте крепление левой и правой опор силового агрегата.
Отсоединяем крепление редуктора к кронштейнам переднего моста и блока двигателя, что даст нам возможность немного приподнять силовой агрегат и тем самым снять поддон.

Подставляем регулируемый упор под двигатель, приподнимаем его, что позволяет сделать ранее отпущенные крепления опор и вставляем в зазоры между опорами и кронштейнами подвески подходящие по размеру деревянные бруски. После чего опускаем регулируемый упор, тем самым дав нагрузку на деревянные бруски.

Торцовой головкой на десять откручиваем все болты крепления поддона и снимаем его.
Далее снимаем саму прокладку.
Перед установкой новой, тщательно очистите привалочные поверхности на блоке и поддоне.

На этом ремонтные работы по замене прокладки поддона картера на автомобиле Ваз 2121 и Нива 2131 завершены. Установку новой производим в обратной последовательности.

Снять поддон на ниве не снимая движок

Какие лучше поставить амортизаторы

Поскольку родные гидравлические (масляные) не отличаются комфортабельностью – склонны к раскачке, пробоям, кренам – владельцы Нивы 21214 стараются приобретать продукцию зарубежных производителей:

Koni Special ( газовые ) – в отличие от оригинала, имеют большую на 10 мм максимальную длину спереди и на 70 мм – сзади. Также обладают настраиваемой жесткостью в зависимости от преимущественного стиля езды. Характеризуются повышенной жесткостью, уменьшают время реакции автомобиля на движения рулем.
Bilstein Sport ( газовые ) – подойдут тем, кто не привык жалеть свою машину. Чрезвычайно стойкие на пробой, прощают серьезные ошибки пилотирования.
Sachs Superturing (масляные) – обеспечивают баланс между комфортабельностью и управляемостью, что позволяет хорошо чувствовать авто на асфальте и не утомляться при преодолении грейдера.
KYB Excel-G ( газовые ) – популярны у любителей комфортной езды по поверхностям всех типов. Устойчивы к морозам и жаре, снижают акустическую нагрузку.
BOGE Turbo24 ( газовые ) – устраняют продольную раскачку, позволяет получать 100 % информации о дороге и столь же точно задавать направление движения.
Monroe Adventure ( газовые ) – сходны по характеристикам с Sachs, однако допускают крены выше среднего, при этом с желанием «проглатывают» крупные колдобины.

Стоит учитывать, что мнения о том, какие лучше задние и передние амортизаторы, в большинстве случаев субъективны. Сделать приблизительный вывод можно, прокатившись на машине с соответствующей моделью стоек.

Задний амортизатор — усиление верхнего крепления

Сообщение Сантёр-монтёр » 13 мар 2013, 23:22

Впервые о способе усиления верхней точки крепления амортизатора на «классике» (как сейчас говорят) я узнал из «умной» советской книжки в 1990 году. Фото данного способа, применительно к Ниве нашёл в интернете (фото1, с верхней стороны кузова болты вставляются сквозь усилительную пластину толщиной 3 мм). В 1992-1995 годах таким способом я усилил четыре автомобиля (ВАЗ 2101,011,06,05), владельцы которых устанавливали усиленные пружины на задний мост и, в результате, пообрывали пальцы крепления верхней части амортизатора. После ВВарки куска поперечного лонжерона с пальцем (с разбитых автомобилей) мной устанавливались подобные усилительные конструкции («усилители») Почитал по форумам, что у Нивы тоже могут отламываться пальцы (или шпильки. как их правильно называть?) крепления заднего амортизатора. Решил подстраховаться и у себя на машинке смастырить подобную конструкцию. Однако меня волновала следующая проблема: Что бы поменять амортизатор на машине с установленным усилителем , необходимо со стороны багажника вынуть два болта, к которым прикручена «проушина» «усилителя» (уголок с тремя отверстиями — на фото 1 видно). На «классике», раньше (не знаю как сейчас. ), панелей в днище багажника не было, доступ к болтам и пластине «усилителя» со стороны багажника был свободный до такой степени, что можно было даже установить параллельно крепление второго амортизатора. В Ниве же, пол багажника закрыт «ковриком», заправленным под боковые и прочие панели. Просто так пробраться к болтам целая проблема. Кроме того, болты крепления «проушины» попадают как раз в район панели, которая закрывает бензобак, и которую будет необходимо дырявить, что бы установить «усилитель». А что бы пробраться к баку — демонтировать пластину с болтами крепления «проушины». Т.Е. целый ряд проблем. который, как оказалось, разрешается очень просто: «проушина» разворачивается на 180 градусов, делается немного шире, а вместо отверстий в ней под болты крепления — делаются прорези. Такая конструкция «усилителя» позволяет заменить амортизатор без «вмешательства» в багажник и не затрагивает конструкцию панели над бензобаком. Порядок установки, надеюсь, виден на последующих фотографиях.

Пи-Си: Извините за многобуквие и словоблудие. Опубликовал данную мыслю по причине того, что подобного не нашел в интернете.

Источник

Замена задних амортизаторов

Обеспечьте беспрепятственный доступ к задней оси с помощью домкрата, ямы или подъемника.

Освободите болт нижнего крепления амортизатора от гаек на 17 мм посредством двух накидных ключей.

Для извлечения болта может понадобится усилие молотка или кувалдочки. Чтобы не повредить его, в качестве проставки воспользуйтесь деревянным бруском. Для облегчения процесса подожмите пружину подходящим способом.

В результате в руках останутся: распорная втулка, болт и дистанционная шайба.

Открутите палец верхнего крепления. Снимите шайбу, а затем него проушину стойки.

Обратите внимание, что сверху и снизу устанавливаются резиновые втулки, которые могут отсутствовать на приобретаемых амортизаторах

Инструкция по замене поддона

Перед выполнением операций необходимо поднять автомобиль на подъемнике или домкрате. При этом в случае использования ручных подъемных механизмов потребуется использовать подставки под переднюю ось, чтобы автомобиль был расположен ровно.

Для демонтажа поддона картера потребуется с использованием воротка и подходящего диаметра торцевой головки осуществить снятие передних и задних брызговиков, а также защиты двигателя.

На следующем этапе потребуется слить масло из двигателя. После основного слива необходимо прогреть автомобиль для выхода остатков из мотора

При этом важно контролировать температуру силового агрегата и в случае предельных отклонений принять меры по его отключению. Отвинчивание крышки поддона для слива масла осуществляется головкой на 17

Далее, чтобы освободить пространство вокруг картера для снятия поддона потребуется открутить гайку крепления подушки двигателя

При этом важно не уронить прокладочные шайбы. Таковые целесообразно выкладывать на видное место

При помощи домкрата необходимо поднять двигатель на небольшое расстояние для освобождения подушек крепления от кронштейнов.

В образовавшийся зазор закладывается заранее подготовленный брусок, после чего домкрат убирается в сторону и осуществляется выкручивание 19 болтов, фиксирующих поддон картера к корпусу двигателя.

После снятие крышки необходимо оставить блок открытым в течение как минимум 10 минут. Этого времени будет достаточно для полного слива масла с рабочих стенок составных деталей двигателя.

Далее, стоит приступить к откручиванию масляного насоса. Такой агрегат крепится к кронштейну при помощи 2 болтов.

На заключительном этапе разборки ДВС надлежит осуществить снятие самого картер

При этом в ходе выполнения такой процедуры важно помнить, что для удобства коленчатый вал следует развернуть шейками в горизонтальную плоскость

Обычно прокладка намертво приклеивается к блоку двигателя, поэтому удалить ее можно только при помощи острого и твердого инструмента. Поверхность должна быть идеально очищена от всевозможных ее остатков и обезжирена.

Далее, укладывается новая прокладка. При этом контактную поверхность нелишним будет предварительно промазать термостойким герметиком, что увеличит срок службы до образования новой течи.

Сборка всех деталей выполняется в обратном порядке. При этом запрещается нарушать последовательность.

Советы по выбору герметиков, 4 вида которые должны быть у каждого

Особенности самостоятельного устранения возникшего дефекта

Когда происходит замена гидронатяжителя цепи и установка механического натяжителя на Шевроле, обязательно снимается клапанная крышка.

лее, после выдергивания чеки, нужно храповым ключом произвести один полный оборот коленвала

Важно обратить внимание — не вышла ли провисшая цепь на Ниве из канавок башмака. Если этот момент проигнорировать и не устранить дефект — то последствия могут быть печальными (но это касается только однорядной цепи)

. Если этот момент проигнорировать и не устранить дефект — то последствия могут быть печальными (но это касается только однорядной цепи).

А еще интересно: Нива Шевроле мощность двигателя и способы ее увеличения

Также в результате первого оборота, выбирается первичный провис цепи на Ниве и как правило шток выходит сразу ещё на один-два щелчка, относительно первого отстрела. После самостоятельной замены впоследствии никаких посторонних звуков при запуске наблюдаться не будет на Шевроле Ниве. Двигатель будет работать всегда ровно.

Когда гидронатяжитель заменен, при запуске двигателя уже ничего греметь не будет. Так как гремит всегда только неисправный элемент. Инструкция по самостоятельной замене данного узла доказывает, что процедура совсем не сложная, кроме того и цена вопроса — не более 2 000 рублей. Но есть одно «но» — если автомобиль Нива Шевроле относительно новый и был на гарантии, она автоматически будет аннулирована.

Читать новости о новой Ниве

LADA Niva Travel – Технические характеристики – Симферополь-Лада: дилер LADA в г. Симферополь (Республика Крым)
Силового бампера на Ниву своими руками: Чертежи, изготовление и установка |
Регулировка сцепления на ниве 21214 — Онлайн справочник в помощь автовладельцу — ищем и устраняем неисправности
Как устранить вибрацию раздаточной коробки ВАЗ-21213
Предохранители и реле (расположение и назначение предохранителей и реле) Нива Шевроле «
Грязевая резина на Ниву 4х4: радиус 15 и 16 – какую лучше поставить «
Применяемые жидкости и заправочные объёмы Нива ВАЗ 21213, 21214, 2131 lada 4×4
Шпилька колесная М12х1,25х41 2121, 21213, 2131, 21214, 2123 задняя

Как проверить состояние

Для диагностики амортизационных стоек применяются 3 методики:

Установите автомобиль на ровную площадку. Возьмитесь поочередно за задний и передний бампера, с силой раскачайте. Исправные амортизаторы погасят колебания не более чем с третьего раза.
Используя вибростенд, проведите испытания и проанализируйте график колебаний в соответствии с эталоном. Дополнительно такой способ позволит выявить проблемы с пружинами, сайлент-блоками и другими элементами подвески.
Демонтируйте нижнее крепление стойки, после чего вручную прокачайте ее. Сжатие штока должно проходить без рывков и чрезмерных усилий.

§ 6. Правила техники безопасности при работе с осмотровым и подъемно-транспортным оборудованием

Для предупреждения травматизма при работе с осмотровым и подъемно-транспортным оборудованием особое внимание должно быть уделено установке на нем автомобилей и креплению агрегатов при их подъеме. Крайнее положение автомобиля на траншейной канаве должно быть зафиксировано упорами со стороны траншеи

После установки автомобиля на эстакаду или на электромеханический подъемник под колеса необходимо поставить упоры. Во время въезда автомобиля на осмотровую канаву или выезда с нее в канаве не должны находиться люди.

Вывешивать автомобиль на осмотровой канаве с помоолько убедившись в том, что подъемник установлен правильно и подхваты стоят ровно, без перекосов. щью различных подъемников можно, только убедившись в том, что подъемник установлен правильно и подхваты стоят ровно, без перекосов.

Гидравлический подъемник должен быть оборудован регулируемыми по высоте упорами-штангами с отверстиями под стопор. Запрещается производить техническое обслуживание автомобиля на подъемнике без установки предохранительной штанги. Для точной установки автомобиля на подъемной платформе подъемника должны быть нанесены установочные отметки в соответствии с базой и расположением центра тяжести обслуживаемых автомобилей.

Во время подъема рабочим запрещается находиться в автомобиле. Перед началом обслуживания на механизме управления подъемником должна быть вывешена табличка «Не трогать — под автомобилем работают люди».

Регулировочные работы на автомобиле, установленном на подъемнике, следует выполнять без резких движений и раскачиваний автомобиля.

На поточной линии технического обслуживания автомобиль после постановки на несущий пластинчатый конвейер должен быть заторможен ручным тормозом, выключено зажигание, в коробке включена низшая передача, а под колеса подложены упоры.

На поточной линии, оборудованной конвейером тянущего типа, следует вначале затормозить автомобиль и подложить под колеса упоры, а после присоединения автомобиля к цепи и перед началом передвижения его необходимо отпустить ручной тормоз и убрать упоры.

При подаче сигнала о начале передвижения конвейера рабочие должны немедленно покинуть свои места, выйти из канавы и отойти от конвейера. Находиться в это время в автомобиле запрещается.

Тяговые цепи конвейера должны иметь боковые ограждения. Запрещается оставлять инструменты на тяговой цепи конвейера и ремонтировать конвейер во время работы.

Необходимо тщательно заземлять электромеханические подъемники. К ручным переносным лампам, применяемым для работы в осмотровых канавах, должен подводиться ток напряжением 12 в, а для работы на подъемниках и эстакадах — 36 в. Конструкция переносной лампы должна быть такой, чтобы работающий не мог прикасаться к токоведущим частям.

При подъеме агрегатов с помощью кранов, талей и электротельферов рабочим запрещается находиться под грузом.

В тех случаях, когда автомобиль вывешивают с помощью домкратов или кранов, под него необходимо ставить козелки. На вывешенном, но не установленном на козелки автомобиле работать воспрещается.

Металлические кбнструкции подъемно-транспортных машин с электроприводом должны быть заземлены.

Для работы на подъемно-транспортном оборудовании допускаются лица, прошедшие соответствующий инструктаж.

Замена передних амортизаторов

Для выполнения ремонтных операций потребуется:

домкрат (желательно гидравлический);
WD-40;
молоток или кувалдочка;
накидной ключ 17 мм;
головка торцевая 19 мм;
рожковый ключ 6 мм;
вороток.

Перед тем, как снять передний амортизатор, желательно провести обработку соединений проникающей смазкой. Причем сделать это рекомендуется за 15-20 минут до начала основной работы. Поднимите автомобиль удобным способом до полного вывешивания колеса.

Открутите крепление сверху, крепко удерживая шток 6 мм ключом.

Руками демонтируйте шайбу.

Удалите резиновый демпфер.

Движением стойки вниз освободите шток от кронштейна кузова.

Переместитесь к чашке пружины и с помощью двух 17 мм накидных ключей раскрутите нижнее крепление.

Выньте амортизатор из посадочного места, убрав предварительно болт.

Поменять передний амортизатор на новый можно в обратной последовательности. При этом окончательная протяжка проводится при естественным образом нагруженной оси.