Замена задней манжеты коленчатого вала
1. Головкой на 17 отворачиваем шесть болтов крепления маховика, удерживая его от проворачивания отверткой, вставленной между зубьями.
2. Сняв шайбу, снимаем маховик.
3. Поддев отверткой, извлекаем манжету.
4. Заполнив на две трети полость между рабочей кромкой и пыльником новой манжеты смазкой Литол-24, запрессовываем ее на место, используя старую манжету как оправку
Снятые узлы устанавливаем в обратном порядке.
А теперь самое главное, как же насадить ступицу обратно? Самое верное при помощи резьбы в коленвале под храповик. Резьба там на 24 с шагом 2. Сразу предупрежу, что для 24й резьбы стандартный шаг – 3 мм, то есть болт с хозяйственного магазина не пойдёт, а стоят такие болты от 100 рублей. Однако прежде чем можно будет напрессовывать ступицу храповиком, необходимо её напрессовать как-то на первые 2-3 сантиметра коленчатого вала. Сразу скажу, колотить молотком по коленчатому валу нельзя категорически. Как вариант вроде как подходит какой-то болт от МАЗа, но в магазине автозапчастей такого не оказалось, и я решил колхозить при помощи второго храповика.
При изучении ассортимента магазина натолкнулся на храповик от ЗМЗ 406, сверив с храповиком 402го убедился, что резьба у них одинаковая – 24 на 2. Был приобретён следующий комплект:
Храповик от ЗМЗ 406, толстая шпилька оси коромысел ЗМЗ 402 (на 10) и гайка под эту шпильку. Не купил храповик от 402го, так как он стоил вдвое дороже, чем вышеуказанный комплект, впоследствии выяснилось почему – храповик змз 406 сделан из говённого металла отчего и стоит более чем в два раза дешевле. Оно и понятно – он выполняет сугубо декоративную функцию. В принципе, так как этот храповик и покупался под разделку, то низкое качество металла даже оказалось преимуществом – проще сверлить и пилить.
Итак, в храповике была нарезана резьба на 10 и отпилена шляпка. Остальное думаю понятно по фото:
Признаком необходимости замены переднего сальника коленчатого вала является течь масла через его кромку. Масло разбрызгивается вращающимся шкивом коленчатого вала, вследствие чего замасленными оказывается вся передняя часть двигателя и моторного отсека.
Признаком необходимости замены заднего сальника коленчатого вала является течь масла через его кромку. Масло разбрызгивается вращающимся маховиком внутри картера сцепления и затем вытекает наружу через щели между картером и его усилителем.
При сильной течи возможно замасливание накладок ведомого диска сцепления и, как следствие, пробуксовка сцепления. Причинами замасливания дисков сцепления и утечки масла из картера сцепления может быть течь сальника первичного вала коробки передач.
Моторное и трансмиссионное масла различаются по запаху, поэтому при определенном навыке по нему можно определить, какой из сальников дефектный. Есть еще один способ определения типа масла. Капните масло в воду, налитую в сосуд тонким слоем (можно в лужу). Трансмиссионное масло растечется по всей поверхности воды в виде радужной пленки, а моторное масло останется в виде капли, похожей на зерно чечевицы. Прежде чем заменять передний сальник коленчатого вала при появлении течи, проверьте чистоту системы вентиляции картера двигателя, так как в случае ее засорения повышенное давление газов в картере вызывает течь даже при исправном сальнике.
Снимаем брызговик двигателя, ремень привода навесных агрегатов, датчик синхронизации, электровентилятор радиатора (см. соответствующие статьи).
|
1. Для удобства работы, отвернув ключом на 17 два болта и не отсоединяя шлангов, положить гидроусилитель на полку аккумуляторной батареи (для автомобиля с гидроусилителем руля). |
2. Головкой на 36 отворачиваем болт крепления шкива коленчатого вала. От проворачивания удерживаем его отверткой, вставленной между зубьями. |
|
3. Двумя монтажными лопатками равномерно отжимаем шкив коленчатого вала от передней крышки картера двигателя |
4. Снимаем шкив коленчатого вала. |
|
5. Поддев отверткой, извлекаем манжету. |
6. Заполнив на две трети полость между рабочей кромкой и пыльником новой манжеты смазкой Литол-24, запрессовываем ее на место, используя старую манжету как оправку. |
Для того чтобы заменить задний сальник коленчатого вала, выполните следующие операции. Снимите коробку передач (см. «Снятие и установка коробки передач »). Снимите сцепление (см. «Снятие и установка сцепления »).
|
1. Головкой на 17 отворачиваем шесть болтов крепления маховика, удерживая его от проворачивания отверткой, вставленной между зубьями. |
AUTOFIZIK.RU / авторемонт
Схема установки и клеймения крышек распределительных валов
I – передняя крышка; II – вал впускных клапанов; III – вал выпускных клапанов.
Снимаем наконечники со свечей зажигания вместе с высоковольтными проводами.
Снимаем катушки зажигания (см. Проверка и замена катушек зажигания). Катушки можно оставить на крышке, отсоединив от них низковольтные провода. Отсоединяем от карбюратора тросы привода дроссельных и воздушной заслонок (см. Снятие карбюратора). Снимаем решетку и верхнюю панель облицовки радиатора (см. Снятие решетки облицовки радиатора и Снятие верхней панели облицовки радиатора). Отсоединяем провода от датчиков температуры и давления масла (см. Замена датчиков указателя температуры, Замена датчиков давления масла) отгибаем скобы крепления проводов…
…и снимаем провода с двигателя.
Ослабляем хомут и отсоединяем малый шланг системы вентиляции картера.
Ключом «на 12» отворачиваем восемь болтов крепления крышки головки блока.
Проворачивая коленчатый вал головкой «на 36», выставляем его в положение ВМТ такта сжатия первого цилиндра, (риска на шкиве коленчатого вала должна совпасть с выступом на передней крышке блока цилиндров,…
…а метки на звездочках распределительных валов должны быть развернуты в противоположные стороны и находиться на уровне верхней кромки головки блока.
ВНИМАНИЕ о время дальнейшей работы не проворачивайте коленчатый вал. Для удобства снимаем топливный насос (см
Снятие топливного насоса двигателя ЗМЗ-4063) и, не отсоединяя шлангов, отводим его в сторону (можно оставить топливный насос на крышке)
Для удобства снимаем топливный насос (см. Снятие топливного насоса двигателя ЗМЗ-4063) и, не отсоединяя шлангов, отводим его в сторону (можно оставить топливный насос на крышке).
Ключом «на 12» отворачиваем четыре болта (два нижних — короткие).
Снимаем переднюю крышку головки блока цилиндров.
. и уплотнительную прокладку.
Шестигранным ключом «на 6» отворачиваем два винта…
…и снимаем верхний успокоитель верхней цепи.
Тем же ключом отворачиваем два винта крепления среднего успокоителя.
Ослабляем натяжение цепи на участке около среднего успокоителя, повернув вал выпускных клапанов по часовой стрелке ключом «на 17» за болт крепления звездочки (или ключом «на 30» за четырехгранник выполненный на валу).
Снимаем средний успокоитель.
Удерживая вал выпускных клапанов ключом «на 30», ключом «на 17» отворачиваем болт крепления звездочки.
Снимаем звездочку с вала выпускных клапанов.
Аналогично отворачиваем болт крепления звездочки вала впускных клапанов.
Снимаем эксцентрик привода топливного насоса…
…и звездочку вала впускных клапанов.
Головкой «на 12» отворачиваем четыре болта крепления передней крышки распределительных валов.
Снимаем переднюю крышку…
…и пластиковые вкладыши ограничения осевого перемещения распределительных валов.
Головкой «на 12» последовательно по пол-оборота ослабляем затяжку болтов крепления крышек распределительного вала до тех пор, пока пружины клапанов не перестанут поджимать валы.
Окончательно отворачиваем болты и снимаем крышки.
Снимаем распределительный вал.
Аналогично снимаем второй распределительный вал. Перед установкой распределительных валов смазываем моторным маслом их опорные шейки, кулачки, а также постели в головке и крышках.
Вал выпускных клапанов устанавливаем штифтом направо (глядя спереди), а впускных — штифтом вверх. При этом валы находятся в устойчивом положении (для наглядности шланг радиатора снят).
Распределительные валы впускных и выпускных валов взаимозаменяемые, но.
ВНИМАНИЕ Обратите внимание на правильное положение штифтов в отверстиях фланцев распределительных валов
Что необходимо для замены
Замена цепи – процесс сложный, требующий предварительной подготовки. Необходимо заранее приобрести следующий перечень:
После замены цепи необходимо залить свежее масло (с ним меняется и фильтр). Клапанная крышка имеет «привычку» постоянно течь. Потому желательно заранее приобрести её, заменить вместе с цепью. Пробковая – оптимальный вариант. Благодаря высокой естественной адгезии, эластичности создается высокая герметичность.
Из ключей потребуется: набор головок и рожковых, усиленный на 36, шестигранник на 6. Не менее важный момент – много ветоши. Большинство двигателей выдавливает масло через сальники, а также клапанную крышку. Хорошее решение – приобретать сразу комплект деталей для замены цепи ГРМ. Он идентичен для двигателей с маркировкой 405, 406, 409.
В такой комплект, как правило, входят следующие основные компоненты:
Не лишним будет приобрести ведомую звездочку.
Начинаем сборку
Одеваем новую звездочку коленвала и сразу выставляем метку.
Затем прикручиваем нижней успокоитель, натяжитель и ставим новую цепь.
Ставим звездочку промежуточного вала, выставляем метку. Загибаем края стопорной пластины. Одеваем на нее цепь и смазываем все новым моторным маслом. Правая ветвь цепи должна быть натянута.
Проверяем еще раз совпадение меток.
Одеваем верхнею цепь на звездочку промежуточного вала и ставим успокоитель. Все смазываем чистым маслом.
Звездочку распредвала выпускных клапанов, так что бы правая ветвь была натянута, и метка на звездочки была на уровне верхней кромки головки блока цилиндров. Так же со вторым распределительным валом.
Ставим гидронатяжитель и прикручиваем крышку. Откручиваем заглушку и резко нажав на гидронатяжитель отверткой добиваемся того что бы он разрядился. Разрядившись он вытолкнет отвертку, и натянет цепь.
Ставим верхний успокоитель и еще раз проверяем все метки.
Аккуратно ставим переднею крышку, предварительно смазав герметикам прокладки и все прилегающие плоскости. Поставить крышку не просто так как нужно держать натяжитель и следить за тем что бы не сбились метки. Проворачиваем коленчатый вал два оборота и, если клапана не встретились с поршнями и все метки встали на место ставим все остальное в порядке обратном снятию. Заливаем масло, антифриз и заводим двигатель.
Почему рвет цепи на 406 двигателе?
Здесь одна причина, не дают хорошую натяжку натяжители цепи, так как они есть двух видов, одни фиксируются при выходе (эти лучше) другие не фиксируются. А так как натяжение происходит за счет давления масла, то возможные причины такие, слабое давление масла, либо забитый канал подачи масла к натяжителю, либо в самом натяжителе забилось отверстие для прохождения масла.
Есть разница в распредвалах 406 двигателя
Разница есть в распредвалах 406 двигателя, на фото показаны распредвалы 406 двигателя, с лева распредвал ставиться на левую сторону (впускные клапана) если смотреть на двигатель спереди а правый на правую (выпускные клапана)
Обратите внимание на стрелки, по кулачкам распредвала и направляющей можно определить какой распредвал ставиться слева а какой справа
Для того чтобы в нормальном режиме работал мотор на автомобиле Волга или Газель, необходимо правильно выставить на ЗМЗ-406 метки ГРМ. На автомобилях в качестве привода использоваться может цепь или ремень. Преимуществ и недостатков у каждого типа имеется много, некоторые утверждают, что цепь не способна порваться. Нужно огорчить – способна, да еще и как! Кроме того, для ее нормальной работы требуется наличие смазки, поэтому при замене цепи нужно действительно разобрать половину мотора и даже сливать масло.
Замена передней манжеты коленчатого вала
Снимаем брызговик двигателя, ремень привода навесных агрегатов, датчик синхронизации, электровентилятор радиатора.
Для удобства работы, отвернув ключом на 17 два болта и не отсоединяя шлангов, положить гидроусилитель на полку аккумуляторной батареи (для автомобиля с гидроусилителем руля).
Головкой на 36 отворачиваем болт крепления шкива коленчатого вала. От проворачивания удерживаем его отверткой, вставленной между зубьями.
Двумя монтажными лопатками равномерно отжимаем шкив коленчатого вала от передней крышки картера двигателя
Снимаем шкив коленчатого вала.
Поддев отверткой, извлекаем манжету.
Заполнив на две трети полость между рабочей кромкой и пыльником новой манжеты смазкой Литол-24, запрессовываем ее на место, используя старую манжету как оправку
Цепь грм на змз 406: замена своими руками — АвтоЭксперт
Установка имен цепей синхронизации
Замена цепей механизма синхронизации.
Ни для кого не секрет, что после того, как машина пробежит 150-200 тыс. Км. с двигателем ZMZ-406 и его модификациями, наступает момент, когда цепи растягиваются и изношены, а натяжные башмаки становятся непригодными и требуют замены, увеличивается шум двигателя спереди, а во время дальнейшей работы происходит обрыв цепи и разрушение передней крышки, а иногда и поломка распределительного вала.
Этот вид услуг в автосервисах колеблется в ценовой политике от 1800 рублей и выше. Зависит от регионов и служб. Хотя в ремонте механизма синхронизации нет ничего сложного. При разборке и сборке требуется только необходимый минимальный набор инструментов и аккуратность. Для всего стандартного инструмента вам нужен шестигранный шестигранник, но не китайский, белый герметик и катушка для нитки.
Итак, давайте начнем: объединить охлаждающую жидкость и снять радиатор. Удаляет крышку клапана и переднюю крышку головки блока. Мы поворачиваем храповик коленчатого вала и сбиваем шкив ремня вентилятора. Ослабьте болты крепления масляного поддона, от передней крышки снизу, отвинтите штифты поддона, чтобы снять крышку, не разрывая подклад поддона, мы опускаем поддон.
Шестиугольник, мы отключаем болты крепления крышки. Из водяного насоса отвинтите трубу, идущую к нагревателю. Отвинчиваем болты крышки натяжителя сверху и снизу, снимаем крышки и снимаем натяжители цепи. Световые отрубы молотка отрывают и снимают переднюю крышку, а если немного потяните крышку и на себя, стараясь не разорвать головку прокладки головки.
Мы выполняем осмотр и отбраковку цепей, обуви натяжных устройств и депрессоров
На что нужно обратить внимание. Чтобы удалить нижнюю цепь, снимите промежуточные шестерни
На больших передачах выпускного вечера. вал со стороны двигателя не должен работать. Поверхность должна быть ровной. В случае производства разрешается выровнять поверхность шлифовального камня или заменить шестерню.
В противном случае будет продольный (осевой) люфт. вал и повышенный износ цепей и зубьев зубчатой передачи. При необходимости измените суппорты цепи (нижний), поместите коленчатый вал на отметку (надпись над башмаком) и установите новую цепь вместе с промежуточной шестерней. Не забудьте прикрутить болты. Мы фиксируем шестерню выпускного вечера.
Итак, нам нужно:
помощники; прочная веревка для того, чтобы с ее помощью извлечь мотор (многие используют для этого парашютную стропу или старые ремни безопасности); труба длинной около трех метров; инструменты: торцевые и накидные ключи, мощная шлицевая отвертка, домкрат, динамометрический ключ, острый нож, фальшвалик или старый первичный вал КПП (для центровки сцепления), фломастер для подписывания деталей и постановки меток; расходники: масло моторное, бензин или растворитель и кисть с грубым ворсом для промывки деталей, герметик автомобильный (можно отечественный серый, можно красный abro), ветошь; детали: новая набивка (лучше всего взять так называемую «мерседесовскую», к Мерседесу она, конечно, никакого отношения не имеет, но нам очень даже подойдет), флажки, набор прокладок поддона, прокладка под головку блока;
Теперь нам нужно найти хорошую площадку с навесом или гараж, но он должен быть достаточно просторным, чтобы было, где развернуться с мотором. Выбираем подходящее время и приступаем к процедуре.
Замена заднего сальника коленчатого вала
Подготавливаем автомобиль для выполнения работы, устанавливаем на подъемник или смотровую канаву
Снимаем раздаточную коробку и коробку передач
Снимаем диски сцепления
Головкой на 17 откручиваем семь болтов крепления маховика. Удерживаем от проворачивания маховик с помощью монтажной лопатки или большой отвертки
Снимаем специальную шайбу
Извлекаем маховик
Ключом на 10 откручиваем два болта крепления нижней и три болта крепления верхней пластин манжеты
Снимаем нижнюю пластину сальника
Снимаем верхнюю пластину сальника
Острым зубилом аккуратно, чтобы не повредить посадочное место и шейку коленчатого вала, надрубаем манжету
В образовавшуюся щель вводим лезвие плоской отвертки и, подложив под нее упор, выпрессовываем манжету
Легкими ударами молотка запрессовываем новый сальник, смазав ее внешнюю поверхность моторным маслом и используя старую манжету как оправку.
Устанавливаем детали в обратном порядке
Ремонт двигателя ЗМЗ 406 своими руками в гараже.
Специально для статьи был приобретен двигатель змз 406 с большим пробегом. По словам старого хозяина он пробежал более 600 тысяч км в разных условиях и эксплуатировался разными водителями, в том числе и пилотами, для которых капот является частью обшивки автомобиля, а не крышкой моторного отсека.
Этот двигатель тупо разобрали по болтикам без всякой диагностики неисправностей, так как пробег большой и делать надо всё. Сняв и почистив голову увидели: седла клапанов, особенно выпускных, обсевшие, т.е. это приведёт к снижению или потере компрессии. На фото видно, что клапана сидят глубже поверхности камеры сгорания
Кстати, для хозяев этих машин и начинающих мотористов, это очень серьезная неисправность для двигателя с гидрокомпенсаторами, которой необходимо уделить должное внимание. Замерами и цифрами в этой статье увлекаться не будем, она есть в соответствующей литературе, чтобы не упустить некоторых важных моментов
Здесь тоже видно, как утоплены клапана, правда изображение некачественное.
Соответственно головку блока везем в мастерскую на замену направляющих втулок клапанов, сёдел клапанов и шлифовку, блок на расточку цилиндров под новые ремонтные поршня, а коленвал и промвал на шлифовку. Что приятно удивило — размеры шеек коленвала на несколько соток оказались ниже допуска, хоть и блок внутри был покрыт толстым слоем масляного нагара. Но в принципе тут нечего удивляться — это заводское качество.
Пока ждем результатов обработки, есть время разобраться с другими деталями.
Проверяем износ втулок верхней головки шатуна — как правило, лучше конечно замена.
Проверяем износ большой звездочки промежуточного вала со стороны их прилегания, если присутствует выработка от стопорной пластины, то её завариваем полуавтоматом и отдаем шлифовать —
чтобы получилось вот так.
Теперь выработки, как показывает практика, в этом месте никогда не будет, ввиду изменения структуры металла.
Проверяем маховик, если присутствует выработка от диска сцепления, то отдаем токарю или шлифовщику на проточку.
Привезли блок — как видно, кроме расточки, его еще шлифовали из-за небольшого коробления поверхности вовремя эксплуатации. Если исходить из практики то б/у блоки после расточки выхаживают на много больше, чем новые, так как за время работы получили многочисленные термические обработки, усадки металла и т.д.
Капиталка ЗМЗ-406 — DRIVE2
Всем доброго времени суток!Т.к. мой кум xga очень скромный и ленивый человек, который не любит ни разу печатать, а только способен на прочтение и анализ информации, то я решил взять на себя ответственность за освещение глобальных ремонтов его ГАЗели!В общем, когда покупали ГАЗель, то в глаза сразу бросился неподобающий вид двигателя! Он был весь в мазуте, текущем непойми откуда! Со слов продавца, двигатель он капиталил и после некоторого пробега у него рвалась цепь (уже не помню какая). Да рвалась так, что разлетелась передняя крышка и что-то случилось с одним распредвалом, что пришлось его менять (тоже не помню с каким). Для грузовой машины главное-рама, а на ГАЗели она была в более-менее нормальном состоянии. Двигатель можно и сделать, решили мы, и купили тогда эту ГАЗельку.Когда я её гнал в Барнаул, то в подъёмы она совсем ехать не хотела. Чистка карбюратора и приведение системы зажигания в нормальное состояние дали результат, но тяга всё-равно не появилась((( Тогда мы и решили, что нужно капать глубже! Скажу сразу, что это не первый 406-й, который я делал (точнее очень сильно участвовал в ремонте)))Так вот. Когда сняли крышку, то увидели, что головка, мягко говоря, не в лучшем состоянии! «Колхозный» ремонт был виден ярче солнечного света! Крышки на распредвалах были перепутаны, прикручены где болтами, где шпильками. Под некоторыми крышками были подложены пластинки из консервных банок (видимо, чтобы валы не зажимало). Предыдущий владелец лил масло ЛукОйл-полусинтетика, из-за чего постели были не в лучшем виде (видимо холодные запуски сказались на них). Плюсом в масле была стружка (видимо, остатки от цепи и звёздочек), что, естественно, летело через сапун в цилиндры!Когда сняли голову, то я понял, что движок был хорошо подогрет, т.к. 3 цилиндра были прилично задраны! А когда достали поршни, то мои предположения подтвердились-они все были потянуты! На валу также была выработка(((
Полный размер
Фермер без движка
Отвезли головку в контору для проверки и возможного ремонта. Там провели опрессовку-нашли трещину где-то в выпускном канале, которую не заварить((( Блок и колено повезли к проверенному расточнику (сколько я двигателей не делал-всегда к нему обращался и ни разу проблем не возникало! Ценник у него повыше среднего, но и качество на высоте! В общем, точно знаю, что он не подведёт и его работа того стоит!Расточник проверил блок-овальный и ремонт был предпоследний. С коленом таже песня! Он спросил:»На ЛукОйле чтоли ездили?»))) Короче, купили поршневую последнего ремонта группы «А» и самые толстые вкладыши. Отдали ему поршни, блок и колено. Через 3 дня всё забрали-как всегда как в аптеке)))
Полный размер
Собираем низ
Полный размер
Полный размер
Красавец!
Полный размер
Регулировки двигателя Пежо 405
/ Peugeot/ peugeot-405/ Двигатели/ Дизельные двигатели/ Регулировки двигателя
3.2.2. Регулировки двигателя
3.2.2.1. Проверка и регулировка зазоров клапанов
Фиксация распределительного вала
| 1 – блокирующий болт |
Зазор клапанов необходимо регулировать только в случаях обнаружения повышенного расхода топлива, неправильной регулировки, замены или доводки клапанов, замены толкателей или распределительного вала.Проверка
Зазор клапанов проверяется при холодном двигателе.
| ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Зазоры клапанов (двигатель холодный)
Регулировка
|
Где расположена цепь
Подобраться к цепи ГРМ не так просто. Потребуется полный разбор двигателя. А это серьезный процесс. Если автовладелец не разбирается в конструкции ГРМ, то рекомендуется обратиться в сервис-центр. Давайте глянем на схему расположения ремня ГРМ.
Сам же ремень установлен на коленвале и распредвале. Когда вращается шкив, затем вращение передается распредвалам. А регулировка натяжки совершается благодаря успокоителю внутри агрегата.
Похожая статья 126 двигатель ВАЗ гнет клапана или нет
Если работа успокоителя нарушена, устройство неисправно, то ремень может перескакивать с одного на три, четыре зуба. Работа движка будет нестабильной, а износ агрегата увеличится с каждым километром.
Капиталка ЗМЗ-406 — DRIVE2
Всем доброго времени суток! Т.к. мой кум xga очень скромный и ленивый человек, который не любит ни разу печатать, а только способен на прочтение и анализ информации, то я решил взять на себя ответственность за освещение глобальных ремонтов его ГАЗели! В общем, когда покупали ГАЗель, то в глаза сразу бросился неподобающий вид двигателя! Он был весь в мазуте, текущем непойми откуда! Со слов продавца, двигатель он капиталил и после некоторого пробега у него рвалась цепь (уже не помню какая). Да рвалась так, что разлетелась передняя крышка и что-то случилось с одним распредвалом, что пришлось его менять (тоже не помню с каким). Для грузовой машины главное-рама, а на ГАЗели она была в более-менее нормальном состоянии. Двигатель можно и сделать, решили мы, и купили тогда эту ГАЗельку. Когда я её гнал в Барнаул, то в подъёмы она совсем ехать не хотела. Чистка карбюратора и приведение системы зажигания в нормальное состояние дали результат, но тяга всё-равно не появилась((( Тогда мы и решили, что нужно капать глубже! Скажу сразу, что это не первый 406-й, который я делал (точнее очень сильно участвовал в ремонте))) Так вот. Когда сняли крышку, то увидели, что головка, мягко говоря, не в лучшем состоянии! «Колхозный» ремонт был виден ярче солнечного света! Крышки на распредвалах были перепутаны, прикручены где болтами, где шпильками. Под некоторыми крышками были подложены пластинки из консервных банок (видимо, чтобы валы не зажимало). Предыдущий владелец лил масло ЛукОйл-полусинтетика, из-за чего постели были не в лучшем виде (видимо холодные запуски сказались на них). Плюсом в масле была стружка (видимо, остатки от цепи и звёздочек), что, естественно, летело через сапун в цилиндры! Когда сняли голову, то я понял, что движок был хорошо подогрет, т.к. 3 цилиндра были прилично задраны! А когда достали поршни, то мои предположения подтвердились-они все были потянуты! На валу также была выработка(((
Обзор набивок КВ ЗМЗ 402 (сальник)
Начинаем работы из-под машины. Поэтому если есть возможность использовать смотровую яму, будет сильно удобнее.
Сливаем масло с двигателя. Сливаем охлаждающую жидкость. Отсоединяем от мотора все, что можно отсоединить снизу. Подпираем мотор и КПП. Отвинчиваем карданный вал. Отвинчиваем КПП.
Снимаем капот. Снимаем с двигателя все навесное. Это не только сделает мотор не таким тяжелым, но и облегчит процедуру извлечения, а кроме того, так меньше вероятности, что вы за что-то зацепите, например бензонасосом, и обломите его. Снимаем радиатор. Отворачиваем подушки двигателя от балки. Снимаем головку блока.
Обвязываем двигатель ремнями и, подвесив его на трубу, с помощью помощников извлекаем из отсека. Подробнее о том, как снять мотор Волги, читайте в отдельном материале, посвященном конкретно этой теме.
Тюнинг ЗМЗ 406
Некоторые автомобилисты дорабатывают ЗМЗ 406, то есть проводят тюнинг. Существует два способа провести апгрейд. Первый — механическая доработка, второй — программная. Во втором случае, проводится перепрошивка электронного блока управления двигателем на понижение расхода или увеличения мощностных характеристик. В первом случае, потребуется механическое воздействие, чтобы добавить мощности.
Формирование
Автолюбителю придётся заменить распределительные валы, установить Т-образные клапаны, расточить камеру сгорания, смонтировать облегчённые поршни, шатуны и коленчатый вал. Также, потребуется полная адаптация головки блока цилиндров. Выход мощности составит около 200 лошадок, а вес мотора уменьшиться на 16 кг.
ЗМЗ 406 турбо или установка компрессора
Для монтажа компрессора придётся установить усиленный коленчатый вал и кованые поршни. Турбина Garrett 28, коллектор под неё, пайпинги, интеркулер, форсунки 630сс, выхлоп 76мм, ДАД+ДТВ, настройка на Январе. Турбирование ЗМЗ 406 позволит раскочегарить силовой агрегат до нереальных 300-400 лошадок.
Замена сальников коленвала ЗМЗ-406 ГАЗ-3110
Признаком необходимости замены переднего сальника коленчатого вала является течь масла через его кромку
Масло разбрызгивается вращающимся шкивом коленчатого вала, вследствие чего замасленными оказывается вся передняя часть двигателя и моторного отсека.
Признаком необходимости замены заднего сальника коленчатого вала является течь масла через его кромку.
Масло разбрызгивается вращающимся маховиком внутри картера сцепления и затем вытекает наружу через щели между картером и его усилителем.
При сильной течи возможно замасливание накладок ведомого диска сцепления и, как следствие, пробуксовка сцепления.
Причинами замасливания дисков сцепления и утечки масла из картера сцепления может быть течь сальника первичного вала коробки передач.
Моторное и трансмиссионное масла различаются по запаху, поэтому при определенном навыке по нему можно определить, какой из сальников дефектный.
Есть еще один способ определения типа масла. Капните масло в воду, налитую в сосуд тонким слоем (можно в лужу).
Трансмиссионное масло растечется по всей поверхности воды в виде радужной пленки, а моторное масло останется в виде капли, похожей на зерно чечевицы.
Прежде чем заменять передний сальник коленчатого вала при появлении течи, проверьте чистоту системы вентиляции картера двигателя, так как в случае ее засорения повышенное давление газов в картере вызывает течь даже при исправном сальнике.
