Переделка на бесконтактную систему зажигания

Схема проводки УАЗ буханка

Система проводки электричества в буханке — запутанная. При осуществлении ремонта, если какая-то его часть так или иначе связана с электроникой, владельцу буханки необходимо отыскать в сети Интернет схему, которая подойдёт к его автомобилю.

Подключение также может различаться в зависимости от типа двигателя автомобиля.

Схема электропроводки для буханки с карбюраторным двигателем

Для подключения электроприборов к системе автомобиля с карбюратором используется схема старого образца – разработанная для автомобилей УАЗ буханка 1954 – 1984 года выпуска.

Зачем может понадобиться схема электропроводки для такого автомобиля? Необходимость в инструкции по проведению проводов в автомобиле может появиться не только если исправляется какой-то дефект, мешающий эксплуатации транспортного средства, но и тогда, когда проводка прокладывается заново.

Стоит помнить, что схем для автомобиля с карбюраторным двигателем две. Первая – простая, в которой отсутствует электронный блок управления карбюратором (этот элемент появился уже после 1984 года и в старые схемы не входит).

Вторая – немного более сложная (учитывается подключение блока управления карбюратором). Такая схема должна применяться, если необходимо подключение к работе всех электронных систем автомобиля, а не только зажигания и необходимого для управления автотранспортным средством минимума.

Для проведения проводов по упрощённой схеме достаточно протянуть провод от аккумуляторной батареи через тумблер на зажигание для появления искры, и второй – через реле и кнопку на стартер для обеспечения возможности завести двигатель.

Если в генератор автомобиля не встроен регулятор напряжения, то его нужно приобрести и подключить в систему.

Схема проводки для буханки с инжекторным двигателем.

При ремонте электропроводки в таком автомобиле найти готовую схему подключения сложно – производитель не включил её в инструкцию по эксплуатации.

Считается, что схема подключения электроприборов у автомобилей УАЗ буханка с инжекторным двигателем практически полностью соответствует схеме, которая используется у авто с карбюратором, но в реальности они отличаются.

Для решения проблем управления автомобилем, связанных с проводкой, используется 2 схемы подключения – стандартная на буханку с карбюраторным двигателем и инжекторная для ГАЗ – 69 «Козел».

Объединение сведений из этих двух схем позволяет ремонтировать либо заново прокладывать проводку в инжекторной буханке.

Вместо схемы инжекторного ГАЗ – 69 может использоваться схема системы электронного управления двигателем, поэтому водители советуют возить её с собой вместе со схемой проводки на карбюраторном двигателе буханки.

Эти источники позволяют управляться с проводкой инжекторной буханки по всему автомобилю, но для некоторых электронных узлов, если они не предусмотрены стандартной схемой подключения.

В таком случае стоит обратиться на специализированные форумы – более опытные владельцы буханок могут не только подсказать решение возникшей проблемы, но и поделиться недостающей для этого схемой, если их автомобиль такой же модели, что и неисправный.

Принцип работы системы зажигания

Обеспечение, поддержание своевременного воспламенения воздушно-топливной смеси для эффективного функционирования ДВС является главной задачей зажигания. Это происходит в строгом соответствии с установленным порядком работы цилиндров двигателя. В электрическую цепь последовательно подключена катушка зажигания 16 вместе с дополнительным сопротивлением 14. Оно автоматически замыкается в момент запуска мотора стартером.

Это существенно увеличивает разрывной ток первичной цепи. Катушка зажигания 16 создает в бортовой электрической системе автомобиля импульсы высокой частоты. Вспышки высокого напряжения создают пробой искрового промежутка в свечах зажигания 12, вкрученных в верхнюю точку каждого цилиндра, где осуществляется сжатие рабочей топливной смеси.

Катушка состоит из первичной и вторичной обмоток. Первичная обмотка намотана сверху на вторичную. Внутри катушки расположен сердечник и кольцевой магнитопровод. Оба эти элемента изготовлены из специальной электротехнической стали. Надежная герметизация катушки осуществляется карбонитовой крышкой в кожухе с резиновой прокладкой.

Трансформаторное масло для охлаждения заливается в кожух. Данный материал существенно повышает изоляцию обмоток и эффективно отводит тепло от корпуса катушки. Чтобы избежать повреждения катушки, ее перегрева, зажигание в авто при неработающем двигателе оставлять включенным не рекомендуется.

УАЗ 31512 Буцефал › Бортжурнал › «Подводное» зажигание. Ч1 «Переделка контактного трамблера»

Пока «родной» двигатель все еще стоит под капотом Буцефала

, решено было доработать его систему зажигания со старой, бесконтактной, на систему основанную на двух датчиках Холла, называемую в народе«подводной» .

Строится эта система будет на базе контактного трамблера. Сразу оговорюсь, что после всех переделок все это заработало, так что камнями за порчу трамблеров и материалов в меня не кидать:)

Сама переделка кажется довольно разумной и заманчивой, сейчас попробую объяснить почему. Во первых, система более надежна чем контактная, ввиду меньшего количества деталей (нет «бегунка», контактной группы, нет крышки трамблера и тд). Во вторых, у данной системы намного лучше, качественнее и сильнее «искра», ввиду меньших потерь (В.В. провода идут сразу с катушки на свечи). Ну и в третьих, система не боится воды, трамблер может работать полностью под водой, ведь датчики Холла не боятся воды, что, согласитесь, именно для внедорожника довольно большой плюс!

Единственным слабым звеном данной системы являются сами датчики Холла, которые не славятся своей надежностью, но стоят они копейки и меняются за минуту. Наверно, в сравнении с контактной и бесконтактной минусов у нее больше нет, только лишь одни плюсы.

Что необходимо для переделки и каков минимальный бюджет переделки?

Если все делать самому, то можно уложится в сумму около2тр . В эту сумму входят:

— Катушки зажигания с ЗМЗ-406 (2 штуки)’

‘вместо двух ЗМЗшных катушек можно использовать модуль зажигания с вазовского переднего привода.

Далее же можно воспользоваться подручными в гараже материалами:

— Изолента — Материал для изготовки пластины — Магнитящийся материал для изготовления «бабочки» (помни, датчики Холла не работают с немагнитным материалом!) — Материя, с помощью которой все это все закрепится на «вале» трамблера:) — Прямые руки (ну или хотя бы чтобы росли не из ж»пы из плеч) (2 штуки) — Энтузиазм и готовность встретить на своем пути боль и разочарование нехилые трудности(+100500 штук) — Пытливый ум (хватит и 0.5 штуки)

Когда все куплено и вы набрались энтузиазма, нашли две прямые руки из плеч и даже нашли пытливый ум, то тогда вы можете читать дальше.

Для начала, необходимо изготовить пластину и «бабочку». Не забываем, что бабочка должна хорошо магнититься, иначе вас впереди будет ждать ужасное разочарование и сильное жжение чуть ниже поясницы, потому что даже полностью идеально собранная система не будет работать, если бабочка в ней будет из немагнитного материала

Так же стоит обратить особое внимание на то, как на вашей пластине будут расположены датчики Холла. Они должны стоять под 90 градусов, далее это вы увидите как они должны стоять наглядно

Ниже представлены чертежи того, что нужно выпилить:

«Для тех, кто не нашел из чего можно запилить все это дело, на драйве есть парень, который делает эти комплекты, а для особо ленивых или не любящих заморачиваться готовые трамблеры так и полные комплекты «купил и поставил». Вот ссылка на эту тему

Ты настолько силен и могуч, что нашел способ запилить нужные детали, или же купил их? Молодец, но до успеха еще далеко!

Далее речь пойдет о доработке трамблера контактного,

так что если у вас стоит бесконтактный, то там переделки могут быть другими, а если заказывать комплект о котором говорилось выше, то там делать вообще почти ничего не надо.

Первое что нужно сделать, это разобрать трамблер полностью.

Весь. Почти все из него нам больше не понадобится, нам нужен будет только вал, крышка, вакуумный регулятор зажигания и пластина с подшипником от него же.

Далее надо доработать пластину с подшипником под установку на нее пластины с датчиками Холла следующим образом:

источник

Как самостоятельно установить зажигание

Инструкция по установке контактного зажигания:

Выкрутить свечу из первого цилиндра (от шкива).
Определить момент начала сжатия. Для этого пальцем зажимается отверстие свечного колодца, а помощник проворачивает вал рукояткой. Момент начала выхода воздуха и является отправной точкой цикла сжатия.
Повернуть коленчатый вал до момента совпадения отверстия на шкиве со специальным штифтом, установленным на крышке гитары газораспределительного механизма.
Проверить положение ротора, контакт которого должен располагаться напротив внутреннего токопроводящего элемента крышки, подающего импульс напряжения на первый цилиндр.
Ослабить затяжку винта и повернуть пластинку октан-корректора до совпадения указателя со средней частью шкалы.
Затем взяться за корпус распределителя и аккуратно повернуть против часовой стрелки до момента смыкания контактной группы.
Отключить проводку от подкапотной лампы.
Отдельным жгутом соединить клемму лампы с разъемом катушки зажигания. К этому же элементу крепится провод, идущий на распределитель зажигания.
Повернуть ключ в замке зажигания. Затем плавно вращать корпус распределителя до момента включения лампы

На данном этапе важно зафиксировать самый начальный момент вспышки, от этого зависит точность регулировки.
Удержать корпус распределителя в найденном положении. Затем затянуть фиксирующий винт и установить на штатное место крышку.
Проверить корректность установки высоковольтных проводов.

Как отрегулировать зажигание

Первой стадией регулировки контактного зажигания является выставление зазоров:

Снять пружинные фиксаторы и демонтировать крышку с распределителя.
Удалить ротор бегунка.
Проворачивая коленчатый вал при помощи пусковой рукоятки или гаечного ключа, выставить положение кулачка, обеспечивающее максимальный зазор в контактной группе.
Выполнить замер значения промежутка при помощи щупа. Нормальным считается значение в диапазоне 0,35-0,45 мм.
При увеличенном или уменьшенном промежутке следует ослабить затяжку крепежного винта неподвижного контакта. Затем провернуть регулировочный эксцентриковый узел (имеет отдельную лыску под отвертку).
После выставления зазора требуется затянуть стопорный винт и повторно провести измерение.
Установить на место снятые детали. В случае необходимости дальнейшей регулировки требуется смонтировать только ротор бегунка.

Для контроля параметров зажигания следует прогреть двигатель до рабочей температуры и проверить разгон машины на скорости 30-35 км/час. Автомобиль должен двигаться на прямой передаче. При корректной регулировке возникнет кратковременная детонация с небольшой интенсивностью. Если она будет заметной, то следует повернуть октан-корректор на одно деление против часовой стрелки (изменить момент опережения зажигания).

Последовательность шагов и особенности регулировки бесконтактного зажигания:

Выставить в первом цилиндре поршень в положение окончания такта сжатия. Для этого требуется совместить метки на шкиве и крышке шестерен.
Демонтировать с распределителя крышку.
Проверить положение контакта бегунка. Токопроводящая пластина должна располагаться строго напротив элемента с пометкой «1» на крышке.
Открутить крепежный болт и повернуть пластину октан-корректора до среднего положения (по шкале и указателю), а затем затянуть крепление.
Отвернуть крепление пластины корректора к корпусу распределителя.
Удерживая одной рукой бегунок, повернуть корпус по часовой стрелке. Целью операции является совпадение красной метки на поверхности ротора с острием указателя. После этого закрепить узел в новом положении.
Установить на место снятые детали и проверить корректность установки проводов и целостность изоляции.

Проверка производится по аналогичной методике, только разгон начинается с 40 км/час и ведется до 60 км/час. После этого детонация должна пропасть. В случае необходимости производится доворот распределителя на 0,5-1 деление шкалы октан-корректора (против часовой стрелки). Если детонация при разгоне вообще отсутствует, то узел вращается по часовой стрелке.

Загрузка …

Модификации 417 двигателя

Поскольку силовая установка неоднократно дорабатывалась и усовершенствовалась, за тридцать лет выпуска разработаны модификаций мотора.

Модификации мотора с карбюратором (417…):

Модификация	Разъяснение
.10	База, рассчитана под горючее А-76, сдавливание 7, мощь 92л.с.;
5.10	Аналог .10, рассчитан под горючее АИ-92, сдавливание 8,2, мощь 98л.с.;
8.10	Аналог .10, отводящий канал для устройства образования смеси с двумя камерами;
8.10-01	Используется рычажная муфта, сечение 254мм;
8.10-03	Используется рычажная муфта, сечение 254мм под гидравлический усилитель руля;
8.10-10	Аналог 8.10, увеличенные клапана впуска (39мм), сальник, помпа на блоке;
8.10-52	Мембранная муфта, сечение 240мм;
9.10-01	Военный вариант, экран электрики, подогрев мотора, рычажная муфта сечение 254мм;
9.10-05	Мембранная муфта, сечение 240мм;
9.10-25	Мембранная муфта, сечение 240мм;

Кроме того, на основе УМЗ-417 выпущен мотор с использованием инжектора УМЗ-420. Однако, модификация не получила распространения, вместо неё прижился карбюраторный вариант УМЗ-421. Так же можете прочитать про Какие амортизаторы лучше поставить на УАЗ Патриот.

УАЗ-452:

Пособие по замене трамблера с приводом маслонасоса

Перед тем, как установить новый трамблер с приводом, нужно взвесить свои силы, поскольку допускать ошибки при выполнении работ не рекомендуется.

Итак, как заменить и произвести установку распределителя:

Отключите зажигание и демонтируйте крышку трамблера, к ней подключены наконечники и высоковольтные кабеля.
Затем от распределительного механизма надо отключить провод, подсоединенный к коммутатору. Также надо отключить патрубок, подведенный к вакуумному регулятору.
Взяв гаечный ключ на 13, выкрутите две гайки, фиксирующие устройство и демонтируйте с силового агрегата механизм вместе с приводом маслонасоса.
Выполнив эти действия, сможете увидеть прокладку, расположенную под приводом. Если в результате этих действий положение коленчатого вала не изменилось, то просто произведите монтаж нового механизма, при этом проследите, чтобы бегунок был расположен напротив метки. Все действия производятся в обратном порядке. Когда установка будет завершена, производится регулировка угла опережения.
Если в итоге расположение вала поменялось, то перед установкой надо переместить поршень цилиндра 1 в верхнюю мертвую точку. Вам надо добиться совмещения меток на шкиве и указателя на самом моторе.

Описание 417 двигателя

Силовая установка УАЗ 417 выпускается на автомобильном заводе в Ульяновске. Сборка стартовала в 89 году и сегодня не остановлена. Двигатель предназначен машинам, работающим на бездорожье УАЗ: «469», «452».

Конструктивно, силовая установка – четырёх цилиндровый мотор с камерами, помещёнными в ряд и сжатием 7,0. Алюминиевая головка делает изделие лёгким и повышает топливную экономичность. Образование рабочей смеси 417 мотор УАЗ совершает в карбюраторе. Устройство, распределяющее газы, размещает клапана в верхней части, вал распределения расположен внизу, зажигание с контактным распределителем, эти параметры упрощают конструкцию.

Недостаток мотора, это чугунные капсулы, посаженые в остов посредством резиновых колец, снижающие устойчивость. Кроме того, хромает сбор и качество изготовления некоторых элементов. Агрегат подвержен перегреву из-за проблемного охлаждения. Страдает качество подгонки и уплотнения, как результат, образование течей масла и антифриза.

Тем не менее мотор получился простым и выносливым, что повлияло на долговечность и ресурс, составляющий 150000км. Популярность заставила конструкторов пойти по пути модернизации, что повлекло возникновение модификаций модели.

Пособие по замене трамблера с приводом маслонасоса

Итак, как заменить и произвести установку распределителя:

Отключите зажигание и демонтируйте крышку трамблера, к ней подключены наконечники и высоковольтные кабеля.
Затем от распределительного механизма надо отключить провод, подсоединенный к коммутатору. Также надо отключить патрубок, подведенный к вакуумному регулятору.
Взяв гаечный ключ на 13, выкрутите две гайки, фиксирующие устройство и демонтируйте с силового агрегата механизм вместе с приводом маслонасоса.
Выполнив эти действия, сможете увидеть прокладку, расположенную под приводом. Если в результате этих действий положение коленчатого вала не изменилось, то просто произведите монтаж нового механизма, при этом проследите, чтобы бегунок был расположен напротив метки. Все действия производятся в обратном порядке. Когда установка будет завершена, производится регулировка угла опережения.
Если в итоге расположение вала поменялось, то перед установкой надо переместить поршень цилиндра 1 в верхнюю мертвую точку. Вам надо добиться совмещения меток на шкиве и указателя на самом моторе.

Обзор СЗ на знаменитых УАЗах

Что представляет собой схема подключения электронного или бесконтактного зажигания, на УАЗ 417, как переделать контактное зажигание на бесконтактное? Почему греется катушка и как произвести регулировку и настройку угла опережения? Для начала разберем основные моменты касательно действия и видов СЗ.

Принцип работы СЗ

Схема контактной системы

Система зажигания, вернее, ее правильная настройка, играет большую роль в работе и запуске автомобильного мотора. При корректной регулировке в силовом агрегате будет правильно сгорать горючая смесь в результате подачи заряда через свечи. На каждый цилиндр УАЗовского мотора ставится свеча, каждая из которых включается в определенном порядке, по очереди, подавая разряд на цилиндр спустя определенное время. Нужно учитывать, что любая СЗ дает возможность не только произвести подачу нужного разряда, но и определяет его силу.

Аккумуляторная батарея машины из-за своих технических характеристик не может вырабатывать напряжение с током, которое требуется для возгорания смеси. Это связано с тем, что АКБ может выдать только ток определенной силы. А благодаря правильной работе системы величина тока значительно увеличивается, что позволяет успешно воспламенять топливовоздушную смесь.

Исторический экскурс

История УАЗ 31514 началась задолго до девяностых годов – от легендарного УАЗ 469 в мирные годы хотели получить больше функциональности, что привело к его глубокой модернизации.

В результате чего появилась его «гражданская» версия УАЗ 469Б, которую от предшественницы отличали:

Ведущие мосты лишились бортовых редукторов, обеспечивающих колоссальную проходимость на бездорожье;
С автомобиля сняли предпусковой подогреватель;
Кузов открытого типа комплектовался брезентовым тентом;
Силовым агрегатом служил двигатель УМЗ-414 мощностью 80 л.с.

Рестайлинг

Производитель не стал останавливаться на полученном результате, и в 1993 году вывел в свет новую модель – УАЗ 31514, которая полностью заменила на заводском конвейере УАЗ 469.

Читать также: Тест драйв мерседес глк 220 дизель

Силовым агрегатом УМЗ-4178 карбюраторного типа, объемом 2,5 литра;
Также на автомобиль устанавливался двигатель ЗМ3-4021.10, который при равных параметрах выдавал на 3 л.с. больше;
На поздних модификациях устанавливался дизельный двигатель ЗМЗ-5143.1, оснащенный турбонаддувом;
Жесткая крыша стала нормой, и устанавливалась на конвейере;
Передняя подвеска стала пружинной (рекламное видео тех лет строилось именно на этом улучшении);
Автомобиль получил муфту отключения передних колес;
Улучшенный салон стал нормой (сиденья с регулировкой, мягкая обивка, магнитола), в связи с чем изменилась и салонная электропроводка УАЗ 31514.

Особенности электросхемы

Среди самых заметных особенностей УАЗ 31514, отличающих его от предшественников – раздельное лобовое стекло с перенесенными под крышу редукторами стеклоочистителей. Благодаря этому решению проводка УАЗ 31514 получила дополнительный жгут проводов для их подключения.

Также на автомобиле появилась ранее опробованная на предшественнике бесконтактная система зажигания, состоящая из (по порядку):

Низковольтной катушки зажигания;
Транзисторного электронного коммутатора;
Датчика-распределителя (трамблера);
Электрических свечей зажигания;
Блока плавких предохранителей;
Аварийного прерывателя;
Добавочного электрического сопротивления;

Электросхема УАЗ 3163

1, 2 – блок-фары;3, 4 – противотуманные фары;5, 6 – звуковые сигналы;7 – электровентилятор системы охлаждения двигателя;8 – генератор;9 – датчик концентрации кислорода;10 – датчик положения распределительного вала (датчик фазы);11 – датчик детонации;12 – регулятор холостого хода;13, 14, 15, 16 – свечи зажигания;17, 18 – катушки зажигания;19 – датчик положения коленчатого вала;20, 21, 22, 23 – топливные форсунки;24 – датчик положения дроссельной заслонки;25 – датчик массового расхода воздуха;26 – датчик сигнальной лампы аварийного падения давления масла;27 – датчик указателя давления масла;28, 30 – датчик температуры охлаждающей жидкости;29 – датчик температуры воздуха;31 – электромагнитный клапан адсорбера;32 – датчик сигнальной лампы аварийного перегрева охлаждающей жидкости;33, 34 – насосы омывателей ветрового стекла и стекла двери задка;35 – колодка диагностики;36 – электродвигатель водяного насоса;37 – электродвигатель вентилятора отопителя;38 – стартер;39 – фонарь освещения подкапотного пространства;40 – моторедуктор очистителя ветрового стекла;41 – выключатель сигнальной лампы аварийного состояния тормозной системы;42 – реле электровентилятора;43 – реле включения омывателя стекла двери задка;44 – реле стартера УАЗ 3163;45 – реле системы управления двигателем;46 – реле электробензонасоса;47 – реле включения звуковых сигналов;48, 49, 50, 51, 52, 53 – штыревые предохранители;54 – аккумуляторная батарея;55 – розетка для переносной лампы;56 – левый боковой указатель поворота;57 – правый боковой указатель поворота;58 – контроллер системы управления двигателем;59 – комбинация приборов;60 – блок управления моторедукторами замков дверей;61, 62 – плафоны освещения вещевых ящиков;63, 64 – магнитные выключатели плафонов освещения вещевых ящиков;65 – реле переключения режимов отопителя;66 – монтажный блок, расположенный в салоне автомобиля;67 – плафон подсветки монтажного блока; 68 – зеркало заднего вида правое;69 – добавочный резистор электродвигателя вентилятора отопителя;70, 71 – лампы подсветки блока управления отопителем;72 – переключатель скорости работы электродвигателя вентилятора отопителя;73 – выключатель стоп-сигналов;74 – регулятор длительности паузы работы стеклоочистителя;75 – выключатель (замок) зажигания;76 – переключатель очистителя и омывателя ветрового стекла и стекла двери задка;77 – выключатель звуковых сигналов;78 – переключатель указателей поворота и света фар;79 – модуль управления светотехникой;80 – зеркало заднего вида левое;81 – электростеклоподъемник правой передней двери;82 – моторедуктор замка правой передней двери;83 – прикуриватель УАЗ патриот;84 – выключатель аварийной сигнализации;85 – выключатель обогрева зеркал заднего вида;86 – переключатель отопителя;87 – переключатель режимов работы дополнительного отопителя;88 – выключатель обогревателя стекла двери задка;89 – моторедуктор замка левой передней двери;90 – электростеклоподъемник левой передней двери;91 – моторедуктор замка правой задней двери;92 – выключатель света заднего хода;93 – датчик скорости УАЗ3163 патриот;94 – электробензонасос с датчиком уровня топлива правого бака;95 – переключатель датчиков указателя уровня топлива;96 – переключатель стеклоподъемника правой передней двери;97 – пульт управления наружными зеркалами;98 – переключатель стеклоподъемника левой передней двери;99 – дополнительный отопитель кузова;100 – выключатель контрольной лампы включения стояночного тормоза;101 – датчик указателя уровня топлива левого бака;102 – моторедуктор замка левой задней двери;103 – выключатель освещения на стойке двери задка;104, 105 – выключатели освещения на стойках правых дверей;106 – задний плафон освещения салона;107 – передний плафон освещения салона;108, 109 – плафоны направленного света;110, 111 – выключатели освещения на стойках левых дверей;112 – фонарь на правом заднем крыле;113 – элемент обогревателя стекла двери задка;114 – фонарь дополнительного стоп-сигнала;115 – моторедуктор очистителя стекла двери задка;116, 117 – фонари освещения номерного знака;118 – моторедуктор замка двери задка;119 – фонарь на заднем левом крыле.

Как выставить трамблер на 417 двигателе

Всем Привет . В общем проблема такая: сняли трамблер вместе с приводом и прокрутили колено пару раз а метки не какие не поставили как стоял трамблер и куда был направлен бегунок. Пробовал ставить по книжке но то ли я чего то не так делаю то ли проблема еще какая то есть в том что он не заводится.

Трамблер выставлял так: =метка на шкиве коленвала ставил напротив выступа(штырька) на картере двигателя. ВАРИАНТ 1: поршень первого цилиндра верху( первый цилиндр этот тот что стоит ближе к радиатору охлаждения двигателя). На обоих клапанах первого цилиндра ЗАЗОР ЕСТЬ

. Трамблер выставляю так чтобы бегунок смотрел на первый цилиндр(смотреть от радиатора). Бегунок получается между двумя контакта крышки трамблера . провод свечи первого цилиндра я пробовал ставить и до бегунка и после бегунка. Провода свечей подключены к крышке трамблера как 1-2-4-3 цилиндры (считать от радиатора)

Итог :мотор не заводится.

ВАРИАНТ 2: Прокручивал коленвал еще на 1 оборот для совпадения меток на картере двигателя и на шкиве коленвала и пробовал опять тоже самое:

поршень первого цилиндра верху( первый цилиндр от радиатора охлаждения двигателя ). На обоих клапанах первого цилиндра ЗАЗОРА НЕТУ

. Трамблер выставляю так чтобы бегунок смотрел на первый цилиндр(от радиатора). Бегунок получается между двумя контакта крышки трамблера . провод свечи первого цилиндра я пробовал ставить и до бегунка и после бегунка. Провода свечей подключены к крышке трамблера как 1-2-4-3 цилиндры (считать от радиатора)

Итог: двигатель не заводится.

Читал что бегунок трамблера должен смотреть именно на первый цилиндр.

Если бегунок ставить именно на первый цилиндр то получается контакт бегунка и в ПЕРВОМ и во ВТОРОМ варианте между двумя контактами крышки трамблера а если поставить бегунок чуть вперед по часовой стрелке то он получается между первым и вторым цилиндром.

В общем получается 4 настройки: 1. поршень первого цилиндра вверху. на обоих клапанах первого цилиндра зазор. бегунок стоит на 1 цилиндр.

2.поршень первого цилиндра вверху. на обоих клапанах первого цилиндра зазор. бегунок стоит между первым и вторым цилиндром.

3. поршень первого цилиндра вверху. на обоих клапанах первого цилиндра ЗАЗОРА НЕТУ. бегунок стоит на 1 цилиндр.

4. поршень первого цилиндра вверху. на обоих клапанах первого цилиндра ЗАЗОРА НЕТУ. бегунок стоит между первым и вторым цилиндром.

В ТРЕХ НАСТРОЙКАХ ИЗ ЧЕТЫРЕХ БЫЛИ ИЗМЕНЕНИЯ: в одной настройке движок как бы клинило иногда когда крутил стартером как будто бы в обратную сторону отдача движка была а в другой настройке были выстрелы в глушитель. в третьей настройке движок заводился но не развивал мошность дымил белым густым дымом и стоит отпустить газ он сразу же глохнет а в четвертой настройке стартер его тупо крутит и не каких изменений не происходит. /B]

При какой настройке как стоял бегунок уже не помню т к весь день проковырялся и ничего не сделал просто пробовал разные варианты и не запоминал где как работало.

Когда движок раньше собирал после капиталки то тоже были некоторые проблемы с настройкой трамблера но не так долго. Движок капиталил 2 года назад и уже не помню как что делал.

Друзья подскажите что я не так делаю и как правильно ставить бегунок на первый цилиндр когда зазор есть на клапанах или когда его нету ( метка на шкиве коленвала ставил напротив выступа на картере) ?

Источник