Как проверить вакуумный усилитель тормозов?

Особенности ремонта и замены ВУТ

При производстве, части корпуса вакуумного усилителя соединяются методом вальцовки. В не заводских условиях повторить соответствующее качество, конечно, невозможно. Неточности и зазоры в местах прилегания частей корпуса могут стать причиной негерметичности системы. Поэтому в случае поломки, рекомендуется комплексная замена.

Перед началом замены вакуумного усилителя тормозов стоит внимательно осмотреть вакуумный шланг на наличие механических повреждений. Вероятно, причина неисправностей кроется именно в негерметичности вакуумной магистрали.

В случае же полной замены детали своими руками, важно хорошо понимать не только устройство ВУТ, а и общую конструкцию тормозной системы. Усилитель крепится к моторному щиту и соединяется только с главным тормозным цилиндром и рычагом педали. При замене вакуумного усилителя тормозов нет необходимости разбирать тормозной цилиндр, что обуславливает отсутствие необходимости прокачивать тормозную систему по окончанию выполнения ремонтных работ

При замене вакуумного усилителя тормозов нет необходимости разбирать тормозной цилиндр, что обуславливает отсутствие необходимости прокачивать тормозную систему по окончанию выполнения ремонтных работ.

В целом, конструкция системы довольно однообразна, поэтому произвести замену детали нижеприведенным способом, возможно на многих моделях автомобилей.

1. Необходимо отсоединить разъем датчика низкого уровня тормозной жидкости.
2. Открутить два болта крепления тормозного цилиндра (ключ 17) к корпусу усилителя. Шланги откручивать необходимости нет, достаточно немного отодвинуть в сторону сам цилиндр с бачком.
3. Отсоединить вакуумный шланг от обратного клапана. Соединить его с новым усилителем.
4. Открутить четыре болта крепления усилителя к моторному щиту. Совет: используйте удлинитель, удлиненную головку и трещотку для удобства, так как рабочее пространство в зоне педального узла со стороны салона ограничено.
5. Отключить разъем датчика включения тормозов.
6. Вытащить усилитель в комплекте с кронштейном крепления и педалью тормоза.
7. Извлечь стопорную пластинку оси вращения рычага педали с помощью пассатижей.
8. Вытащить»палец», который фиксирует толкатель усилителя в рычаге.
9. Открутить две гайки, которые скрепляют корпус усилителя и кронштейн.

Остаётся только установить новый вакуумный усилитель тормозов, и собрать все элементы в порядке, обратном к демонтажу.

Следует обратить внимание на плотность и правильность прилегания уплотнительной прокладки между цилиндром и корпусом, если таковая присутствует в конструкции. В некоторых случаях для замены вакуумника необходимо предварительно отсоединить толкатель усилителя от рычага в салоне автомобиля. Сделать это можно двумя способами:

Сделать это можно двумя способами:

В некоторых случаях для замены вакуумника необходимо предварительно отсоединить толкатель усилителя от рычага в салоне автомобиля. Сделать это можно двумя способами:

Открутить болт крепёжного элемента, который соединяет рычаг педали и толкатель.
Ослабить регулировочную гайку и выкрутить толкатель из крепёжного элемента

В этом случае, следует обратить внимание, что толкатель после замены следует завернуть на аналогичное количество витков. Для этого можно измерить расстояние от края толкателя до регулировочной гайки или просто посчитать количество витков.. Если вследствие замены положение толкателя всё же изменилось, необходимо отрегулировать свободный ход педали тормоза

Если вследствие замены положение толкателя всё же изменилось, необходимо отрегулировать свободный ход педали тормоза.

Вылет штока — очень важный параметр для правильной работы тормозной системы. Он определяет расстояние между регулировочным болтом и буфером штока.

Недостаточный вылет штока увеличивает свободный ход штока.

Слишком большой — подклинивание определенных контуров.

Вылет штока устанавливается при производстве. В случае замены, необходимости в дополнительной регулировке нет, однако, при желании, можно проверить этот параметр. Замерить его можно при помощи штангенциркуля, а узнать нормативное значение — из технической документации к Вашему автомобилю.

Вакуумный усилитель тормозов значительно облегчает нам не только процесс торможения, но и жизнь в целом, обеспечивая дополнительную безопасность.

Регулярно проверяйте, вовремя меняйте и ремонтируйте любой из элементов тормозной системы автомобиля, и не забывайте, что второго шанса на починку, может и не представится.

Скачивание книги

После успешного прохождения платежа (любым способом) и возврата в магазин KrutilVertel с сайта платежной системы Вы попадаете на страницу успешной оплаты:

Купленная Вами книга будет находиться в Вашем личном кабинете, откуда ее всегда можно будет скачать.

Обратите внимание, что после совершения оплаты, Вам необходимо вернуться обратно с сайта платежной системы на сайт KrutilVertel. В случае, если по каким либо причинам Вы не вернулись обратно на сайт и закрыли вкладку платежной системы с сообщением про успешное прохождение платежа, сообщите нам об этом – мы вышлем Вам письмо в котором будет указан доступ для скачивания книги. В случае, если по каким либо причинам Вы не вернулись обратно на сайт и закрыли вкладку платежной системы с сообщением про успешное прохождение платежа, сообщите нам об этом – мы вышлем Вам письмо в котором будет указан доступ для скачивания книги

В случае, если по каким либо причинам Вы не вернулись обратно на сайт и закрыли вкладку платежной системы с сообщением про успешное прохождение платежа, сообщите нам об этом – мы вышлем Вам письмо в котором будет указан доступ для скачивания книги.

Чугунные тормозные барабаны

Что и говорить этот металл намного прочнее, но и в разы тяжелее, чем оппонент. Некоторые производители жертвуют облегчением подвески, и все же устанавливают чугун на свои авто.

Этому есть целый ряд причин, но как вы наверное догадались они вытекают из минусов конкурента, перечислим:

• Прочные. Очень долговечный вариант в плане износа.
• Прикипание не такое сильное, в крайнем случае, можно отбить молотком, здесь навряд ли их повредите.
• Не деформируются от температурных нагрузок.

Это собственно все! Минусов конечно больше.

• Остывают намного сложнее, из-за этого падает эффективность торможения.
• Тяжелые. Создают большую нагрузку на ось автомобиля.
• Подвержены ржавчине. Приходится подкрашивать снаружи, смотрятся не эстетично.

Кстати вот небольшое видео после покраски такого барабана.

ВАЗ 2170 | Замена вакуумного усилителя тормозов

Вам потребуются: ключи «на 13», «на 14», «высокая» торцовая головка «на 12», пассатижи, линейка.

1. Ослабьте хомут крепления вакуумного шланга к штуцеру усилителя…

2. …сдвиньте хомут по шлангу и отсоедините шланг от усилителя.

3. Отверните две гайки крепления главного тормозного цилиндра к вакуумному усилителю…

4. …и, не отсоединяя от главного цилиндра трубопроводы, отведите его в сторону.

Не отводите главный цилиндр на расстояние большее, чем это требуется для снятия усилителя, во избежание повреждения трубопроводов.

Уплотнитель главного тормозного цилиндра, установленный в гнездо корпуса усилителя, при каждой разборке соединения заменяйте новым.

5. В салоне под панелью приборов отсоедините от кронштейна педали тормоза выключатель стоп-сигнала (см. «Замена датчиков и выключателей»).

6. Отсоедините вилку толкателя вакуумного усилителя от педали тормоза (см. «Снятие и установка педали тормоза»).

7. Воротком с «высокой» торцовой головкой отверните четыре гайки (четвертая гайка на фото не видна, так как закрыта кронштейном) крепления вакуумного усилителя к кронштейну.

Так расположена четвертая гайка крепления вакуумного усилителя к кронштейну.

8. …и, немного отведя вперед главный тормозной цилиндр, снимите вакуумный усилитель.

9. Снимите защитный чехол толкателя.

10. Измерьте расстояние от корпуса усилителя до центра отверстия в вилке толкателя. Расстояние должно составлять 278–279 мм. В противном случае отрегулируйте длину толкателя.

11. Удерживая регулировочную втулку, ослабьте контргайку.

12. Заворачивая или отворачивая регулировочную втулку, измените длину толкателя до 278–279 мм.

13. Затяните контргайку, удерживая втулку вторым ключом.

14. Если вы сняли вакуумный усилитель для замены, а на новом усилителе отсутствует толкатель (а также в случае необходимости замены толкателя при износе отверстий его вилки), снимите пружинный фиксатор толкателя…

15. …извлеките толкатель из регулировочной втулки штока усилителя и установите его во втулку штока нового усилителя, закрепив пружинным фиксатором. После этого проверьте и при необходимости отрегулируйте длину толкателя (см. пп. 10–12).

16. Установите усилитель тормозов и все снятые детали в порядке, обратном снятию.

Снятие, замена, установка коленвала и его вкладышей

Симптомы: снизилась эффективность торможения всеми колесами, усилие на педали тормоза заметно возросло.

Возможная причина: неисправен вакуумный усилитель тормозной системы.

Инструменты: набор головок, набор гаечных ключей, набор отверток.

3. Открутите две гайки, скрепляющие вакуумный усилитель тормозов и главный тормозной цилиндр, используя гаечный ключ «на 13».

4

С особой аккуратностью и осторожностью сместите в сторону главный тормозной цилиндр, не допуская перегибов и скручиваний тормозных трубок

5. Снимите вакуумный шланг вместе с его клапаном с вакуумного усилителя тормозов.

6. Открутите четыре крепежные гайки кронштейна педали тормоза (в салоне под панелью приборов).

7. Демонтируйте кронштейн в сборе с педалью тормоза и вакуумный усилитель тормозов (в моторном отсеке автомобиля).

8. Отсоедините стопорную пластину пальца, поддев ее отверткой, а затем вытолкните палец. Снимите толкатель вакуумного усилителя с педали тормоза.

9. Открутите и снимите две крепежные гайки вакуумного усилителя тормозов к кронштейну педали, используя гаечный ключ «на 13», после чего демонтируйте усилитель с кронштейна.

Примечание. Заменяйте вакуумный усилитель тормозов исключительно идентичной деталью с аналогичной маркировкой.

10. Произведите установку нового вакуумного усилителя тормозов в обратной демонтажу последовательности.

Примечание. В процессе установки вакуумного усилителя нанесите на его поверхность, сопрягающуюся с кронштейном педали тормоза, герметизирующее средство.

Если вы заметили, что для замедления движения или остановки автомобиля приходится прикладывать значительное усилие, а ход педали тормоза при заведенном двигателе уменьшился и стал более жестким – необходимо диагностировать вакуумный усилитель тормозов(ВУТ). Замена ВУТ в случае необходимости может быть легко выполнена своими руками.

Перед проверкой вакуумного усилителя тормозов необходимо убедиться в герметичности шланга, соединяющего его клапан с впускным коллектором. Сделать это можно при помощи визуальной проверки его целостности или же попытки нагнетания воздуха при помощи компрессора с манометром в снятый и заглушенный с одной стороны шланг или же резиновую грушу.

Видео — Как самостоятельно проверить вакуумный усилитель

Характерным признаком какой-либо неисправности ВУ может быть полная или частичная его неспособность поглощать усилия, которые формируются на педали системы торможения. Иными словами, если вы, нажимая на педаль, ощущаете слишком большие усилия, значит, ВУ не работает. Как правило, проблема может заключаться в обрыве, перетирании или разгерметизации эластичного трубопровода, обеспечивающего соединение коллектора мотора с ВУ. Поломка также может быть следствием появления различных дефектов внутри самой конструкции усилителя: повреждение и нарушение эластичности диафрагмы, отслеживающего клапана и так далее.

Для выявления источников неисправностей необходимо провести ряд простых тестов. Преимуществом нижеприведенных методов является то, что они не требуют использования специального оборудование или других диагностических приспособлений. Эти проверочные операции доказывают свою практичность и эффективность уже на протяжении многих десятилетий.

Метод №1

Запустите силовой агрегат. Дайте поработать пару минут на нейтральной скорости, а затем заглушите мотор. Понажимайте несколько раз педаль системы торможения. В том случае, если узел работает исправно, при первой попытке, как это и предусмотрено, педаль выжмется до упора. Значит, образовавшийся вакуум притянул диафрагму, которая привела в движение поршень ГТЦ с помощью штока. После того как Вы отпустите педаль, в камерах должен восстановится баланс давления. Во всех следующих попытках воздействия на педаль ее ход будет уменьшаться. Это обуславливается отсутствием подкачки, разряжению браться неоткуда. Если между нажатиями после выключения двигателя не возникает ощутимая разница, значит, устройство не получает дополнительное усилие от ГТЦ.

Метод №2

Второй способ диагностики необходимо проводить после предыдущего. Он позволяет получить более достоверную информацию о работоспособности системы

После того как Вы включили и выключили мотор, а потом нажали несколько раз на тормозную педаль и получили определенный результат, необходимо обратить внимание на положение тормозного рычага. Если ВУ исправно работает, рычаг должен вернуться в исходное положение

Выжмите полностью педаль системы торможения и запустите мотор, удерживая ее. После включения силового агрегата в вакуумной камере ВУ образуется определенное разряжение, которое заставит переместиться шток. Последний тянет за собой толкатель. Поэтому педаль легко опускается. Если в этом случае положение педали не изменилось, это является явным признаком выхода из строя механизма. В данном случае потребуется детальный осмотр с последующим ремонтом или заменой усилителя.

Метод №3

Последний диагностический метод позволяет проверить систему на предмет утечки воздуха. Запустите мотор и нажмите на педаль, а затем заглушите агрегат, удерживая рычаг в активном положении 2-3 минуты. В случае какого-либо нарушения герметизации в конструкции ВУ разряжение внутри вакуумной полости начнет уменьшаться, что приведет к смещению диафрагмы. В итоге педаль будет медленно подниматься, так как исчезнет уравнивающая ее позицию сила. Разницу в необходимой прижимной силе можно ощутить буквально с первой минуты.

Вышеописанные методы позволяют выявить неисправности вакуумного усилителя тормозов. Если Вы повторили указанные процедуры и не обнаружили негативных изменений в работе устройства, значит, механизм поглощения усилия полностью исправен. При обнаружении поломок нужно срочно заняться ремонтом. Пренебрежение этой процедурой в лучше случае приведет к дорогостоящим ремонтным работам, а в худшем может стать причиной аварии в процессе движения транспортного средства из-за отказа тормозного усилителя.

Инструкция

Уровень тормозной жидкости в бачке должен быть достаточным (выше средины или до отметки MAX). При недостаточном количестве жидкости произойдет завоздушивание тормозной системы, что существенно усложнит работу, ведь помимо замены ЗТЦ необходимо будет прокачивать систему. Ниже приведена пошаговая инструкция замены тормозного цилиндра на заднем колесе на примере автомобиля ВАЗ 2101-07.

Замена заднего тормозного цилиндра

Шаг 1. Поднимите заднее колесо домкратом и вывесьте колесо.

Поддомкрачивание заднего колеса

Шаг 2. Подставьте под автомобиль надежную опору. Нельзя проводить ремонтные работы на домкрате, даже если он выглядит прочным и надежным.

Установка надежной опоры под авто

Шаг 3. Снимите машину с ручника.

Снятие с ручного тормоза

Шаг 4. Подложите что-нибудь под передние колеса. Это позволит надежно зафиксировать транспортное средство.

Фиксация колес автомобиля

Шаг 5. Снимите заднее колесо.

Снятие заднего колеса

Шаг 6. Открутите две направляющие колесного диска и снимите тормозной барабан.

Демонтаж тормозного барабана

Шаг 7. Отсоедините тормозную трубку от цилиндра. Сделать это желательно специальным ключом, чтобы не сорвать грани на штуцере.

Инструменты для отсоединения тормозной трубки

Шаг 8. Будьте осторожны при выкручивании штуцера. Он может проворачиваться вместе с трубкой и тогда придется менять еще и трубку.

Выкручивание штуцера

Шаг 9. Снимите колпачок от штуцера прокачки. Он нужен для того, чтобы из тормозной трубки не вытекала жидкость.

Снятие колпачка от штуцера прокачки

Шаг 10. Наденьте резиновый колпачок на тормозную трубку. Он также защитит трубку от налипания на нее грязи.

Защита тормозной трубки резиновым колпачком

Шаг 11. Открутите два болта крепления тормозного цилиндра к опорному щиту.

Выкручивание болтов крепления тормозного цилиндра

Шаг 12. Извлеките тормозной цилиндр с машины.

Снятие заднего тормозного цилиндра

Шаг 13. Заложите немного специальной смазки под пыльники новых цилиндров. Она нужна для защиты детали от коррозии.

Нанесение смазки под пыльники цилиндров

Шаг 14. Так выглядит старый и новый тормозной цилиндр. При визуальном сравнении деталей можно выявить признаки износа.

Визуальный осмотр тормозного цилиндра

Шаг 15. Установите новый ЗТЦ на место. Поскольку его поршни разведены, то с установкой проблем не должно возникать.

Установка нового ЗТЦ

Шаг 16. Затяните болты крепления цилиндра к опорному щиту.

Крепление цилиндра к опорному щиту

Шаг 17. Извлеките из цилиндра резиновую заглушку. Снимать заглушку желательно в самый последний момент, чтобы избежать попадания грязи в деталь.

Извлечение заглушки с цилиндра

Шаг 18. Присоедините к цилиндру тормозную трубку.

Подключение тормозной трубки к цилиндру

Шаг 19. Тщательно очистьте от грязи и коррозии полуось и барабан.

Очистка барабана от грязи и коррозии

Шаг 20. Нанесите на места прилегания деталей какую-нибудь высокотемпературную смазку. В любой книге по ремонту автомобилей ВАЗ об этом написано, но, к сожалению, сейчас люди читать не любят.

Нанесение высокотемпературной смазки

Шаг 21. Установите на место барабан и закрутите две направляющие колесного диска.

Установка тормозного барабана

Шаг 22. Поставьте обратно снятое колесо и, убрав из-под машины опору, спустите ее с домкрата. Не забудьте забрать то, что вы подкладывали под передние колеса. На этом замену заднего тормозного цилиндра можно считать оконченной.

Установка колеса на автомобиль

Проверка вакуумного усилителя: все способы

Известно несколько эффективных способов, как проверять ВУТ. Процедуры несложные, можно справиться самостоятельно, ничего с машины демонтировать не нужно.

Первый способ

Самый простой вариант:

• запустить мотор, дать поработать ему около 10 минут;
• заглушить двигатель;
• выжать тормоз полностью, создав вакуум в усилителе;
• отпустить педаль, заново выжать.

Уменьшение, утяжеление хода педали при повторном нажатии укажет на проблемы в работе вакуумника. Напротив, если второе нажатие происходит без каких-либо отличий от первого, можно судить об исправности ВУТ и успешном разряжении.

Второй способ

На этот раз во время диагностики следует выжать педаль уже несколько раз — 6 или 8. В последний раз нажать до предела и завести мотор. Если с системой вакуума всё хорошо, педаль должна опуститься ещё ниже — почти наполовину. Если она не сдвинулась, есть проблемы с клапаном.

Третий способ

Так проверяется герметичность корпуса. Надо завести ДВС, выжать тормоз до упора и заглушить мотор. Если педаль начнёт давить на ногу, пытаясь вернуться в исходное положение, это укажет на неисправность. При утечке воздуха в усилителе давление внутри камеры возрастает.

Четвёртый способ

Вот что ещё можно сделать:

• отсоединить шланг от впускного коллектора;
• штуцер заглушить резиновой пробкой — можно трубку не снимать, а просто пережать рукой;
• завести мотор, дать ему поработать минут 10;
• выжать тормоз.

Если обороты ДВС изменятся — повысятся или понизятся — усилитель травит воздух, нужно ремонтировать. В первую очередь следует проверить пережатый шланг — может, на нём трещины. При тесте лучше его снимать, а штуцер надёжно закрывать.

Повреждение вакуумника требует срочного устранения. Если нужно демонтировать устройство, будьте внимательны — не повредите трубку, соединяющую усилитель с коллектором!

Самостоятельная диагностика неисправностей

Идентифицировать поломку вакуумного усилителя можно в кустарных условиях. При неработающем двигателе необходимо выжать педаль 4-5, чтобы закачать воздух в рабочую камеру. Последнее нажатие должно быть тугим. В таком положении педаль нужно зафиксировать ногой и завести мотор. Если при работающем ДВС педаль немного проваливается вниз, то осуществляется откачка воздуха из главной камеры — вакуумный усилитель работает исправно. В противном случае требуется ремонт или замена узла.

Если при нажатии на тормоз ощутимо падают обороты, то требуется отсоединить магистрали усилителя от впускного коллектора, а на штуцер поставить надежную заглушку. Если теперь при нажатии педали нет перебоев в работе «движка», то вакуумный усилитель неисправен.

Как сделать простую проверку вакуумного шланга

Перед проверкой усилителя рекомендуется проверить вакуумный шланг, фитинги и вакуумный обратный клапан. Именно здесь происходит большинство сбоев, влияющих на работу этого устройства.

Как проверить вакуумный шланг усилителя

1. Сначала включите аварийный тормоз и откройте капот.
2. Найдите усилитель тормозов, установленный на стороне водителя внутри моторного отсека.
3. Визуально осмотрите шланг, соединяющий его с впускным коллектором.
4. Ищите затвердевшие пятна, трещины, вздутые или разрушенные участки, отверстия или другие виды повреждений. Также убедитесь, что шланг правильно подсоединен (не ослаблен); при необходимости замените шланг.
5. Затем проверьте односторонний клапан, соединяющий вакуумный шланг с усилителем тормозов, на наличие трещин, ослаблений или повреждений (в некоторых моделях автомобилей используется встроенный обратный клапан между усилителем тормозов и впускным коллектором).
6. Клапан должен позволять потоку от усилителя тормозов к впускному коллектору создавать вакуум. Поэтому отсоедините шланг на впускном коллекторе и продуйте через шланг. Если воздух проходит, замените обратный клапан усилителя.
7. Проверьте порт коллектора на предмет трещин и целостности (там, где шланг соединяется с коллектором).
8. Теперь проверьте наличие признаков утечки тормозной жидкости между усилителем и главным цилиндром. Если вы видите влажную или затемненную область, идущую от центра, вниз к нижней части усилителя, скорее всего, у вас есть утечка тормозной жидкости, и жидкость могла попасть в камеру усилителя тормозов. При необходимости возьмите свою машину на СТО. Возможно, вам придется заменить главный тормозной цилиндр и, возможно, усилитель.
9. Запустите двигатель и дайте ему поработать на холостом ходу.
10. Распылите мыльную воду вдоль вакуумного шланга, вакуумного обратного клапана и фитинга впускного коллектора. Если вы видите, что пузырьки и вода всасываются в любом месте, вы обнаружили вакуумную утечку. При необходимости замените шланг, фитинг или обратный клапан усилителя.
11. Заглушите двигатель.

Проверка колес, ручного тормоза и тормозов в процессе езды

Проверяем колеса

Осматривая колеса, знайте, что они должны быть совершенно сухими, причем как снаружи, так и внутри. С особой тщательностью осмотрите внутренние поверхности колес, используя смотровую яму. Малейшее присутствие на колесах маслянистых следов послужит тревожным сигналом протекания рабочего цилиндра системы торможения.

Ручной тормоз

Проверяя тормозную систему автомобиля, было бы несправедливо забыть о ручном тормозе, который тоже является частью этой системы и подлежит проверке. Хороший, качественный «ручник» не позволит откатываться машине назад на дорожном уклоне в 23%. При этом вам необходимо посчитать, при каком количестве щелчков в процессе поднятия рычага ручного тормоза машина фиксируется в неподвижном положении. В самом идеальном случае «ручник» срабатывает за 3-4 щелчка.

Тормоза в движении

После визуальной проверки тормозов не забудьте протестировать тормоза в движении. Для этого разгоните машину на открытом отрезке дороги примерно до скорости 50-60 км/ч и после этого резко нажмите на тормозную педаль

Важно! Проверку тормозной системы в процессе движения можно производить только после того, как вы убедились в исправности всех ее компонентов!

Что касается размера тормозного пути, то он у каждой машины свой и, как правило, зависит от состояния дорожного покрытия, от шин, от веса автомобиля и от многих других причин.

Примечание:

при наличие в машине системы ABS процесс торможения будет несколько иным — при резком нажатии на педаль вы почувствуете обратную отдачу, которая будет проявляться в качестве специфической вибрации. А если на машине установлена система курсовой устойчивости, то в этом случае при резком торможении на «торпедо» начнет работать индикатор, сообщающий о работе этой системы.

В заключение отметим, что систему торможения автомобиля можно проверить с помощью специального стенда диагностики, который предоставит объективную информацию относительно состояния тормозной системы.

Видео о работе тормозной системы автомобиля:

Тормозная система необходима для быстрого изменения скорости или полной остановки автомобиля и удержания его на месте при стоянке. Для этого на автомобиле есть такие виды тормозных систем, как — рабочая, стояночная, запасная и вспомогательная система (тормоз-замедлитель).

В случаи, если у вас появились сомнения в исправности, то необходимо их проверить. Ведь будет прискорбно, если действительно они неисправны, а впереди будет бетонная плита или чего хуже чей-то Лексус.

Как проверить дисковые тормоза?

При проверке дисковых тормозов, как правило в первую очередь измеряется толщина накладок на колодках. В случаи если видна стальная опорная плита, то это нам говорит о том, что необходимо произвести замену тормозных колодок.

При проверке дисковых тормозов на исправность выполняем следующие действия.

1)

. Поднимаем домкратом автомобиль, снимаем переднее колесо. В данном случаи не стоит также забывать и о безопасности, то есть следует использовать колесные башмачки.

2).

Перед вами тормозной диск, он же ротор. Проводим рукой по двум сторонам диска от центра к краю. Таким образом можно будет определить изношенность тормозного диска. Если почувствуете неравномерность износа или же диск сильно изношен, то следует обратиться к мастеру, для определения возможности дальнейшей эксплуатации тормозного диска (после росточки) или придется произвести его замену.

3)

. Далее проверяем тормозной суппорт. Только помните, если автомобиль совсем недавно эксплуатировался, то суппорт будет горячим. Но а если нет, то обхватываем его руками и покачиваем из стороны у сторону, что позволит убедиться в исправности монтажных шпилек и проушин.

4)

Обращаем внимание и на тормозные колодки

В случаи, если толщина накладок тормозных колодок составляет всего 30 процентов от толщины накладок на новых, то заменяем их на новые.

5)

. Перед заменой колодок на новые, поршня суппорта утапливаем в корпус, для того чтобы суппорт легко сдвинулся с тормозного диска. После этого откручиваем один из болтов крепления, сдвигаем суппорт и заменяем колодки. Собираем в обратной последовательности.

Как проверить на автомобиле

Способ 1

На заглушенном двигателе нажимаем на педаль тормоза несколько раз. С каждым нажатием почувствуется увеличение усилия, прилагаемое на педаль. На пятый нажим фиксируем ногу на тормозе в нажатом положении. Заводим двигатель, она должна немного провалится. Сила, с которой жмете, должна уменьшится и нога немного «просядет».

Если так получилось, значит все хорошо, усилитель исправен. Потому что, с каждым нажимом вакуум в камере уменьшается, сильнее приходится давить на педаль, чтобы ее продавить полностью. Заведя мотор, через шланг высасывается воздух из камеры впускным коллектором, образуется разрежение, вакуумник начинает работать, чувствует облегчение при удержании педали в нажатом положении. Под действием усилий ноги она «проваливается».

Способ 2

Запустили двигатель, дали поработать минуту и заглушили его. Жмем на тормоз. Если при первом нажатии он, как и должен, с легкостью «провалился» до упора, а при последующих нажатиях продавить до конца становится все труднее, то усилитель исправен.

Заглушив ДВС, закрывается обратный клапан, сохраняя вакуум в камере усилителя. При первом нажатии он притягивает диафрагму и вы с легкостью нажимаете на педаль. При последующих нажатиях, давление в камерах уравнивается, вам нужно приложить больше усилий, чтобы «утопить» педальку до упора.

Способ 3

На заведенном моторе жмем на тормоз. Держим педаль в нажатом положении и глушим двигатель. Не убирая ногу, вы почувствуете, что педаль начинает сопротивляться вашему нажатию с каждой минутой все сильнее, значит, есть присос воздуха, вакуумник не исправен.

В этом случае не герметичность элементов механизма уравнивает давление в камерах, а так как нет источника разряжения, двигатель не работает, система пытается вытолкать шток в исходное положение. Вы ощущаете увеличение давления на ногу. Чтобы удержать педаль в полностью выжатом положении нужно сильнее давит на нее.

Видео, как самостоятельно проверить вакуумный усилитель на жигулях:

После подобных проверок нужно деталь снять с автомобиля и заменить ее на новую. Как это сделать – читайте ниже.