Прокладка под выхлопной коллектор уаз 409

Механические проблемы

Как известно, прокладка ГБЦ — весьма деликатная деталь, легко повреждаемая при неаккуратном обращении. Если она имеет явные дефекты, то ставить ее либо опасно, либо просто бессмысленно – все равно рано или поздно «потечет».

То же самое относится и к попыткам повторно использовать старую прокладку. Ее материал уже обжат и никогда не обеспечит надежного уплотнения. Может быть, на несколько тысяч километров ее и хватит, но это можно рассматривать только как временный выход из положения, чтобы доехать до дома.

Иногда прогар прокладки происходит из-за попадания между ней и уплотняемой поверхностью инородных материалов. Такое вполне может случиться, если не очистить плоскости головки и блока от остатков старой прокладки перед установкой новой.

Кстати, то же самое получится, если плоскости окажутся деформированными – в местах «провалов» удельное давление будет недопустимо низким, и в конце концов уплотнение нарушится. Поэтому перед установкой прокладки проверка плоскостей головки и блока обязательна. Практика показывает, что наибольший «провал» плоскости наблюдается в средней части головки блока между цилиндрами. У блоков же, помимо «провалов», наблюдаются и «выступы», например, в зоне отверстий под головочные болты. Но в любом случае отклонения от плоскости не должны превышать 0,05–0,07 мм, иначе прокладка прогорит.

Понятно, что деформированную плоскость, очевидно, надо обработать, т.е. выровнять. В одних мастерских головки фрезеруют, в других шлифуют, а в третьих – притирают на плите с абразивной пастой. А какой способ лучше?

Давайте разберемся вместе. Если поверхность слишком грубая, то не исключено просачивание рабочих жидкостей и газов. Напротив, если поверхность чрезмерно гладкая, то возможно скольжение прокладки между уплотняемыми деталями и в конечном счете потеря герметичности. Поэтому при обработке поверхностей головки и блока не все средства хороши. Желательно обеспечить определенную оптимальную шероховатость, которая в основном зависит от материалов уплотняемых деталей (см. табл. 2). Конечно, это общие рекомендации. Но ими вполне можно пользоваться, когда другие данные, например, от производителя двигателя, отсутствуют.

Александр Хрулев, канд. техн. наук, директор фирмы «АБ-Инжиниринг»

Чем грозит прогоревшая прокладка ГБЦ

Когда прогорела прокладка ГБЦ, последствия зависят от времени обнаружения неисправности и прекращения эксплуатации автомобиля. Если прокладка только прогорела, то можно обойтись минимальными потерями – заменой самой прокладки и сопутствующими работами. При движении с прогоревшей прокладкой возможны:

  1. сильный перегрев с деформацией головки, что приведет к ее замене, а это не дешево;
  2. заклинивание двигателя;
  3. порыв патрубков системы охлаждения из-за высокого давления горячих газов.

Последствиями заклинивания двигателя могут стать необходимость шлифовки или замены коленвала, замена вкладышей, шатунов или поршней. В худшем случае может понадобиться ремонт блока цилиндров.

Бывают случаи, когда за ночь, сквозь прогоревшую прокладку в цилиндр набирается тосол и при запуске случается гидравлический удар с деформацией головки, шатуна, поршня, коленвала. Если возникла необходимость запустить двигатель, продолжительное время стоявший с прогоревшей прокладкой, необходимо выкрутить свечи или форсунки (для дизелей) и прокрутить коленвал. Затем обратно вкрутить свечи и можно заводить. Описанная процедура поможет избежать гидроудара, а значит, сэкономит деньги и время на ремонт.

Учитывая последствия, которые настают после того как прогорает прокладка ГБЦ, в случае возникновения любого из приведенных признаков, следует безотлагательно обратиться к специалистам. » alt=»»>

Симптомы, что прогорела прокладка выпускного коллектора. Полный список и план действий

При несвоевременной замене уплотнителя коллектора, условия безопасности эксплуатации автомобиля сильно снижаются.

Вообще коллектор – это устройство, предназначенное для отвода отработанных газов от двигателя автомобиля. Второй функцией коллектора является улучшение заполнения рабочих камер и усиленного продува рабочего пространства. Вся работа устройства выхлопа производится при повышенных температурах и высоком давлении газов.

Этот элемент крепится непосредственно к голове (головке блока цилиндров) и второй стороной контактирует с выхлопной трубой или нейтрализатором. Самой главной задачей прокладки выхлопного коллектора — недопущение попадания в пространство клапанов отходящих газов. Эти газы в свою очередь могут вызвать возгорание деталей или элементов силового агрегата.

Симптомы, что прогорела прокладка выпускного коллектора можно выделить следующие: в салон автомобиля начинают поступать отработанные газы или чувствуется их запах; двигатель машины начинает плохо запускаться; в моторном отсеке появляются странные звуки. При обнаружении этих недугов следует начинать осматривать систему выхлопа. Сам коллектор изготавливается из высокопрочной аустенитной стали.

В связи с этим, прогорание и замена коллектора производится довольно редко. Основной причиной поломки самого коллектора является попадание на его раскалённую поверхность капель воды, что приводит к зарождению в нем трещин.

Слабым звеном этого прочного и надежного элемента являются как раз прокладки. Изнашивание прокладки коллектора происходит в основном из-за: низкого качества материала или очень длительной эксплуатации при повышенных нагрузках.

Прокладки для коллектора сейчас производятся из армированного сталью прочного асбеста. Однако, и такой прочный материал подвержен разрушению. Сам процесс замены прокладки выпускного коллектора является совершенно не сложным.

Специалисты даже рекомендуют через некоторое время проводить замену прокладки, не дожидаясь ее разрушения.

Проделываем следующие процедуры:

  • 1. Открываем капот автомобиля;

2. Демонтируем воздухозаборник. Затем снимаем карбюратор. Под этими элементами двигателя и находится выпускной коллектор;

3. Извлекаем термоэкран. Им прикрыт коллектор;

4. Отвинчиваем по две гайки на каждом цилиндре, которые крепят коллектор;

5. Откручиваем парочку болтов от выхлопной трубы;

6. Снимаем коллектор;

7. На головке блока цилиндров должна быть старая прокладка или остатки от нее;

8. Зачищаем все пространство под новую прокладку;

9. Чистим все до блеска;

10. На область после очистки наносим смазку на графитовой основе;

11. Теперь ставим новую прокладку;

12. Собираем все в обратной последовательности.

Прокладка выпускного коллектора ЗМЗ-406

При нарушении герметичности прокладки происходит прорыв наружу отработавших газов, сопровождающийся характерным звуком (коллектор «сечет»).

Если не удается устранить неисправность подтяжкой крепления выпускного коллектора, замените прокладку.

1. Отсоединяем приемную трубу от выпускного коллектора, для чего:

Придерживая болт крепления приемной трубы к коробке передач ключом «на 12», ключом «на 13» отворачиваем две гайки.

2. Вынимаем болт и отсоединяем приемную трубу от кронштейна ее крепления.

Головкой «на 14» с удлинителем отворачиваем восемь гаек крепления приемных труб к коллектору.

3. Опускаем приемные трубы вниз и снимаем со шпилек коллектора уплотнительную прокладку.

4. Ключом «на 22» отворачиваем гайку трубки системы рециркуляции и отсоединяем трубку от штуцера коллектора.

5. Для удобства ключом «на 10» отворачиваем гайку крепления и снимаем патрубок «летнего» забора воздуха со щита моторного отсека.

6. Головкой «на 14» отворачиваем восемь гаек крепления коллектора

7. Снимаем со шпилек экран забора теплого воздуха

8. Снимаем монтажную проушину.

9. Снимаем выпускной коллектор

10. Снимаем со шпилек четыре медные прокладки

Устанавливаем выпускной коллектор в обратной последовательности.

Пустив двигатель на несколько минут, убеждаемся в отсутствии прорыва газов, при необходимости подтягиваем негерметичные соединения.

Проверка прокладки под коллектором Уаз.

Неустойчивая работа двигателя УАЗ «буханка»Подробнее

Подсос воздуха на впускном коллекторе . 402 двигатель.Подробнее

Силиконовая прокладка под впускной коллектор (паук) ГАЗ 66, ГАЗ 53Подробнее

УАЗ ПАТРИОТ. Ремонт выпускного коллектора.Подробнее

Как быстро проверить подсос воздуха во всасывающем коллекторе и не только.Подробнее

Как определить где сечет глушительПодробнее

Прокладка выпускного коллектора умз 417Подробнее

Как влияет на работу двигателя подсос воздуха.Подробнее

УАЗ-31519. Снятие впускного трубопровода, выпускного коллектора, приёмной трубы глушителя.Подробнее

Как найти подсос воздуха? Легко!Подробнее

Замена прокладки коллектора змз 402 (газель)Подробнее

течет тосол, уходит жидкость,пробило прокладку впускного коллектора сенс таврия славутаПодробнее

Замена выпускного коллектора,нашел подсос воздуха.сбой в работе лямдыПодробнее

Газ 21 или замена прокладки коллектора. Ч 3.Подробнее

Как найти неисправность в системе впуска с помощью сигаретыПодробнее

Накуреный 406 или как найти подсос воздуха.Подробнее

Замена прокладки коллектора на двигателе 4216Подробнее

Замена прокладок под пауком ГАЗ 3307Подробнее

402 двигатель и выпускной коллектор. некоторые моменты.Подробнее

Источник

Причины прогорания прокладки

Причин, почему прогорает прокладка ГБЦ немного, а у нового двигателя всего одна – перегрев. Даже незначительное время работы мотора при температуре выше нормы может стать причиной этой неисправности. В данном случае прокладка может прогореть совсем немного, и неопытные автомобилисты не замечают первые появившиеся симптомы. В процессе дальнейшей эксплуатации прогар увеличивается, и признаки проявляется все сильнее. Из-за того, что многие владельцы машин обращаются к специалистам не после перегрева, а спустя некоторое время эксплуатации, когда неисправность становится явным фактом, они не связывают прогорание прокладки с имевшим место недавним перегревом и требуют от мотористов других объяснений почему прогорела прокладка ГБЦ.

При недостаточном объеме охлаждающей жидкости, можно не заметить незначительный перегрев головки, так как жидкость, циркулируя в системе, успевает охлаждаться в радиаторе, но при этом не успевает отводить тепло в нужном количестве. Приборы в авто показывают температуру охлаждающей жидкости, а не температуру деталей мотора. Таким образом, эксплуатируя машину с недостаточным уровнем тосола можно пропалить прокладку, не поняв, что причиной стал перегрев.

Бывает прогорание из-за некачественной прокладки, но это в большей степени касается двигателей после ремонта. На новых автомобилях это случается крайне редко. Еще на ремонтных моторах причиной подобной неисправности могут стать факторы, связанные с качеством проведенного ремонта:

  • неудовлетворительное состояние привалочных поверхностей (плохо очищены остатки старой прокладки, раковины или царапины на плоскостях, деформация головки);
  • неправильный момент затяжки болтов ГБЦ;
  • нарушен порядок затяжки болтов ГБЦ;
  • неправильно подобрана толщина прокладки (на моторах, где они бывают разных размеров).

Описание

Прокладка коллектора УАЗ дв.409, ГАЗ дв.405, 406 ВПУСКНОГО (паронит)** с ГЕРМЕТИКОМ «БЦМ» / 406.1008080

  • артикул 406.1008080;
  • есть в наличии и доступен для покупки;
  • цена по состоянию на 28.10.21 — 64 рублей;
  • доставка осуществляется по всей России.

Оформите заказ на данный товар онлайн прямо сейчас!

Нужно быть авторизованным на сайте, чтобы оставить вопрос по товару.

Телефон: 8-800-700-9-554 (звонок по России бесплатный)

1997-2021, «BAZA ВСЁ ДЛЯ УАЗА» продаёт запчасти в России для всех видов УАЗ: Буханка, Патриот, Карго, Пикап, Профи, Хантер, 469, Симбир. Выполняем доставку автозапчастей транспортными компаниями.

ПРИНИМАЕМ К ОПЛАТЕ

Заказать запчасти по VIN номеру

Чтобы подобрать запчасти по VIN-номеру, нужно авторизоваться на сайте.

Источник

Замена прокладки коллектора

Выпускной коллектор – устройство, через которое газы, образовавшиеся в процессе сгорания топлива, попадают в выхлопную трубу. Независимо от того, на дизеле или бензине работает двигатель, газы образуются и они должны куда-то выходить.

С одной стороны устройство плотно соединено с головкой блока цилиндров, а с другой – связано с выхлопной трубой или нейтрализатором.

Помимо удаления отработанных газов из цилиндров двигателя, агрегат обеспечивает бесперебойную работу мотора и всего авто. Происходит это благодаря продуву и наполнению камер сгорания.

Специализированные автосервисы в Москве:

Станция метро: Тульская

«Check Motors», Загородное шоссе, 1к2, стр. 12

Станция метро: Семёновская

«Rais Car», ул. Ибрагимова, д. 5

Замена прокладки головки цилиндров двигателя ЗМЗ-405, ЗМЗ-406

Обычно прокладку головки блока меняют при следующих повреждениях:

— Прорыв газов в систему охлаждения;

— Попадание в систему охлаждения масла;

— Недостаточная компрессия в одном или нескольких цилиндрах (менее 1 МПа).

Снятие

 Головку блока можно снять с ресивером и выпускным коллектором.

Если головку блока снимают с двигателя, установленного на автомобиле, нужно предварительно выполнить следующие операции:

1. Отсоединить топливопроводы подачи и слива топлива.

2. Снять аккумуляторную батарею.

3. Снять капот.

рис. 1

4. Отвернуть шесть болтов 1 и снять передний брызговик 2 двигателя.

5. Слить жидкость из системы охлаждения двигателя.

6. Снять катушки зажигания.

7. Отсоединить штекерную колодку датчика фазы от жгута проводов.

8. Отвернуть винты и отсоединить провода от датчиков указателя давления масла 1 и аварийного давления масла 2. Отсоединить штекерные колодки от датчиков температурного состояния двигателя 5, указателя температуры охлаждающей жидкости 4, сигнализатора перегрева охлаждающей жидкости 3. Ослабить затяжку хомута и снять со штуцера 6 термостата шланг к расширительному бачку.

9. Ослабить затяжку хомута 1 и снять со штуцера шланг 2 к обратному клапану вакуумного усилителя тормозов. Отсоединить штекерную колодку 3 от датчика положения дроссельной заслонки.

10. Отвернуть гайку 1 и снять «массовый» провод голубого цвета со шпильки на переднем конце ресивера. Отвернуть гайку 4 и вытащить трос 3 акселератора из сектора привода воздушной дроссельной заслонки. Отсоединить от жгута проводов штекерную колодку 2, расположенную между впускными трубами двигателя, датчика частоты вращения и синхронизации коленчатого вала, установленного около зубчатого венца шкива коленвала.

11. Сдвинуть сальник 3 троса с резьбового наконечника 2 оболочки троса, отвернуть гайку 1 крепления наконечника троса и вытащить наконечник 2 из кронштейна, закрепленного на впускной трубе двигателя, сдвинув его назад. Затем вынуть трос акселератора из кронштейна вверх.

12. Отогнуть держатель троса акселератора и вынуть из него трос. Отвести трос акселератора в сторону от двигателя.

Отсоединить провода от генератора.

13. Отсоединить штекерную колодку 1 от регулятора холостого хода. Отвернуть гайку 2 и снять «массовые» провода со шпильки на заднем конце ресивера.

14. Отсоединить штекерную колодку 1 от датчика температуры воздуха. Ослабить затяжку хомута 2 и снять шланг подачи охлаждающей жидкости со штуцера крана отопителя.

Типы коллекторов на автомобилях

В зависимости от возраста автомобиля можно столкнуться с агрегатами двух типов: цельный или трубчатый. Цельный встречается на машин более раннего года выпуска и состоит из коротких каналов, которые соединяются в большую камеру. Непосредственно из неё газы поступают в трубу или нейтрализатор. Такой тип наиболее распространён и изготавливается в основном из металла.

Трубчатый может быть сделан из керамики и преимущественно встречается на новых автомобилях. Главным отличием является способность более эффективно работать на средних и высоких оборотах.

Агрегаты разрабатываются таким образом, чтобы свести их обслуживание к минимуму.

Доработка впускной системы двигателя ЗМЗ 406 / Блог им. vafer / ГАЗ-Клуб Екатеринбург

С одной стороны она достаточно длинная (имеется ввиду расстояние от дросселя до впускного клапана), что указывает на то что настроена она на низкие обороты. Но если Вы читали статью Построение правильной выхлопной системы для двигателя ЗМЗ 406, то наверняка помните что судя по конструкции выхлопа и графику ВСХ, настройка на высокие обороты — 4200об/мин.

Дак вот стоковая система впуска не дает мотору дышать полной грудью.
В первую очередь этому мешают воздухозаборники воздушного фильтра, они имеют весьма скромный диаметр.
Если удалить корпус воздушного фильтра и позволить мотору всасывать воздух использую всю рабочую поверхность фильтра, то сразу же ощущается улучшение работы на верхнем диапазоне оборотов.

Некоторые уже опробовали работу двигателя без «кастрюли» (корпус воздушного фильтра на змз-406) и все отметили возросшую тягу, особенно на высоких оборотах. Но это решение имеет один существенный недостаток: воздух забирается из под капота.
Даже зимой воздух под капотом весьма горячий, а чем выше Твозд на впуске тем ниже мощность и больше склонность к детонации, что в свою очередь мешает выставить оптимальный УОЗ.

Были проведены исследования в этой области и принято решение сделать систему «холодного впуска».
Эта идея не является чем то революционным, она давно и успешно применяется тюнерами во всем мире и особенно популярна у америкосов.

Смысл данной доработки заключается в отгораживании некоторого пространства под капотом, воздух в которое попадает только снаружи

Перегородка сделана из листа оцинкованной стали толщиной 1мм.
В передней панели рядом с фарой вырезано окошко для поступления холодного воздуха (актуально для 3102, в 3110 там и так уже все вырезано).
По периметру перегородка обрамлена уплотнителем багажника.

Затраты на тюнинг составили порядка 300р (смешная сумма по сравнению с фирменными решениями).

Данная доработка показала себя только с лучшей стороны.
Улучшился отзыв на педаль газа после стояния в пробке, когда воздух под капотом сильно нагревается.
Улучшился отзыв на педаль газа при движении по трассе, мотору легче «дышится» на высоких оборотах.

Плюс имеет место так называемый «индукционный наддув» при движении по трассе, когда поток воздуха направленный на воздушный фильтр улучшает наполнение цилиндров свежей смесью.

В ближайшее время планируется избавиться от гофры на впуске, потому что ее ребристая поверхность создает лишнее сопротивление движению воздуха и волновые колебания, которые негативно влияют на качество наполнения цилиндров.

Самый лучший впуск — это плавная гладкая труба !!!

Прокладка выпускного коллектора ЗМЗ-405-409

Добавить к сравнению

Производитель ОАО ЗМЗ
Каталожный номер 406.1008027-01
Артикул 406.1008027-01
Внутренний код 04716
Вес 10 г.
Габариты (см) ВхГхШ (см): 0,2х10х8

Фотография носит информационный характер. Комплектность и внешний вид товара может отличаться от изображения на фото. Более подробную информацию уточняйте у менеджеров.

Контактная информация

432049 Россия, г. Ульяновск,ул. Азовская д. 82А

8 (8422) 40-75-75 8 (8422) 40-75-45 8 (8422) 40-75-88

Отдел продаж кузовов 8 (8422) 40-75-41

Отдел рекламации 8 (8422) 40-75-49

Контактная информация

432049 Россия, г. Ульяновск,ул. Азовская д. 82А

8 (8422) 40-75-75 8 (8422) 40-75-45 8 (8422) 40-75-88

Отдел продаж кузовов 8 (8422) 40-75-41

Источник

Слабое обжатие прокладки

Если прокладка не обжата как следует, то она точно «потечет». Обычно такое бывает, когда болты головки не затянуты должным образом.

Но такие ошибки сегодня – скорее исключение, чем правило: необходимая информация есть теперь на любой СТО. Другое дело, когда все затянуто правильно, а прокладка не обжалась. В чем дело?

Причины обычно кроются в нарушениях элементарных ремонтных технологий. Например, в руководствах по ремонту пишут, что резьбовую часть болтов перед затяжкой надо смазать маслом. А если не смазать? Тогда момент затяжки почти весь уйдет на преодоление сил трения в резьбе, а вовсе не на прижатие головки к блоку.

Недостаточное обжатие прокладки почти не изменяет ее внешнего вида по сравнению с новой прокладкой

Может, это одна из причин, по которой на многих современных двигателях резьбовая часть болтов имеет покрытие? Такие болты смазывать не надо. А если серьезно, то «твердая» смазка гораздо более эффективна и значительно улучшает работу болтов (напомним, что у обычных болтов только 20–25% момента непосредственно преобразуется в усилие затяжки).

Еще хуже, когда болты слишком обильно облиты маслом. В данном случае известное правило «кашу маслом не испортишь» не сработает: масло несжимаемо, заполнив резьбовое отверстие, оно просто не пустит болт дальше. И хорошо еще, если блок не треснет по резьбовым отверстиям.

На современных двигателях часто применяют болты, работающие на пределе текучести. После однократного использования их полагается менять на новые, поскольку они могут недопустимо вытягиваться. Попытки использования таких болтов повторно, особенно на дизелях, где необходимы большие усилия обжатия прокладки, часто кончаются неудачей.

Прогар прокладки из-за нарушения процесса сгорания: а) по перемычке между цилиндрами;
б) в рубашку охлаждения (видны следы эрозии окантовки)

То, что прокладка не была обжата должным образом, легко обнаружить при ее осмотре. Часто на ней вообще практически нет следов обжатия, а толщина осталась такой же, как у новой прокладки. В подобных случаях течь появляется в первые же часы работы двигателя, что и указывает на истинную причину неисправности.

Профилактика здесь проста: надо точно выполнять все рекомендации производителей по моменту, порядку затяжки и замене болтов, а также их смазке перед сборкой. И никаких неприятностей не случится.

Пренебрежение повторной затяжкой

Известно, что в зависимости от материала и конструкции некоторые прокладки «слабнут» под действием температуры и вибраций. И если после некоторого времени работы двигателя не провести повторной затяжки болтов, удельное давление в стыке головки с блоком может недопустимо снизиться, после чего прокладка «потечет».

Повторной затяжки требуют не все двигатели и не все прокладки. Но когда такие рекомендации дает производитель двигателя, выполнять их надо неукоснительно. Если этого не сделать, течь появится через несколько тысяч километров пробега автомобиля, что прямо укажет на причину такой неисправности. При этом на снятой прокладке иногда удается увидеть характерное смещение материала и повреждение отверстий, обусловленные снижением удельного давления.

Пренебрежение подтягиванием болтов привело к деформации и выдавливанию материала прокладки

Ненормальное горение

К нарушениям процесса горения в двигателе относят детонацию и калильное зажигание. Не вдаваясь в их природу (это тема отдельного разговора), укажем, что данные явления вызывают значительный рост температуры на отдельных участках камеры сгорания. Чрезмерное давление в цилиндре, возникающее из-за преждевременного воспламенения топливной смеси, резко увеличивает нагрузки на головку блока, «растягивая» болты и уменьшая тем самым усилие сжатия прокладки. А ударные волны детонации «стучат» не только по ушам водителя, но и по окантовке прокладки ГБЦ. Результат простой: она начинает разрушаться и прогорает.

То, что именно нарушение процесса сгорания явилось причиной повреждения прокладки, часто удается установить по ее виду. В подобных случаях она нередко прогорает между цилиндрами. Прогар по окантовке часто сопровождается эрозией поверхности головки блока и самой окантовки вблизи повреждения. Изменение цвета материала прокладки возле окантовки также может свидетельствовать о высокой температуре в камере сгорания. В любом случае место прорыва газов через окантовку будет видно невооруженным глазом.

Устранить причины, вызвавшие повреждение прокладки, нетрудно. Достаточно установить правильный угол опережения зажигания, поставить требуемые для данного двигателя свечи и залить в бак бензин с соответствующим октановым числом. Правда, в некоторых случаях этого может оказаться недостаточно. Например, если при ремонте головки с ее плоскости снято слишком много металла, и степень сжатия стала заметно больше. Или когда поршни установлены от другой модификации двигателя.

Рейтинг
( Пока оценок нет )
Editor
Editor/ автор статьи

Давно интересуюсь темой. Мне нравится писать о том, в чём разбираюсь.

Понравилась статья? Поделиться с друзьями:
Глобал драйв
Добавить комментарий

;-) :| :x :twisted: :smile: :shock: :sad: :roll: :razz: :oops: :o :mrgreen: :lol: :idea: :grin: :evil: :cry: :cool: :arrow: :???: :?: :!:

Adblock
detector