Экспресс замена моторного масла в машине: особенности, плюсы и минусы

Типы промывок

Процедура чистки мотора при замене масла напрямую зависит от типа используемой промывочной жидкости:

Специальное промывочное масло

Это техническая жидкость с минеральным составом, включающая в себя множество активных присадок. В отличие от «пятиминутки», она не смывает защитный слой с трущихся деталей, оказывая более мягкое воздействие на ДВС. Но использовать ее нужно также не дольше 5 -10 минут, на холостом ходу

Производители рекомендуют использовать его перед заливкой нового масла. Нужно на промывочном масле проехать в щадящем режиме (как при обкатке — низкая нагрузка, обороты не выше 3000 в минуту) 100-200 км, и затем залить новое масло со сменой фильтра.

Обычное моторное масло

Применяется техническая жидкость с пониженным качеством или вязкостью. Промыть двигатель можно тем самым маслом, которое планируется на замену предыдущей жидкости. Для этого двигатель нужно эксплуатировать в течение 1-2 дней, и провести повторную замену смазочного вещества.

Химические составы «пятиминутки»

Это органические растворители, напоминающие по консистенции обычную воду. Для прочистки мотора такую жидкость необходимо залить в мотор, вместо старого масла, и дать ему поработать 5-10 минут, в холостом режиме. Затем масло сменяется на новое, с заменой масляного фильтра.

Категорически запрещено эксплуатировать двигатель на «пятиминутках», так как появляется шанс нагрева трущихся поверхностей, с последующим клином поршневой группы.

Составы имеют агрессивный состав, при смешивании со старым маслом могут происходить нежелательные химические реакции. Проблема усугубляется неполным удалением состава при заливке нового масла.

Дизтопливо и керосин

Промывка дизельным топливом, керосином в разбавленном виде (добавляется 50% по объему масла), либо без разбавления. Это старый способ, имеет своих поклонников, подкупает своей дешевизной.

Однако категорически не рекомендуется промывать двигатель при замене масла (да и в любом случае) такими средствами. Топливо может повредить сальниковые уплотнения. Интенсивное вымывание отложений способно негативно отразиться на системе смазки двигателя, забив ее каналы малого диаметра комками отложений.

Смазывающие свойства дизельного топлива и керосина недостаточны, во время работы происходит интенсивный износ пар трения двигателя.

Также при замене масла обязательно нужно менять и масляный фильтр. Иначе есть шанс, что новая техническая жидкость вступит в реакцию с осадками, и потеряет свои полезные свойства.

Выводы

Без веских оснований не следует применять промывки для двигателя.

В случае проведения промывки, повторно заменять масло через 2-3 тыс. км без использования промывочных составов.

Лучшая промывка – это своевременная замена масла в двигателе. Сократив интервал между заменами масла до 7,5 тыс. км, можно увеличить ресурс мотора. Старые отложения будут медленно вымываться, не нанося ему вреда.

Менять масло после предварительного прогрева мотора. Сливать через специальное отверстие на дне картера мотора. Не торопиться, дать стечь остаткам старого масла.

На что обратить внимание при высоком уровне смазки

Получается, высокий уровень может возникнуть в результате банального перелива масла в мотор. Также не следует исключать и возможные ошибки, особенно среди начинающих авто владельцев:

• во время замены или долива смазки автомобиль не был поставлен на ровной  горизонтальной площадке;
• смазочная жидкость доливалась, затем сразу же извлекался щуп для проверки уровня, при этом не учитывалось, что нужно выждать время, за которое остатки еще стекают в поддон;
• уровень проверялся «на горячую» сразу после остановки ДВС и т.д.

В этом случае излишки смазки нужно немедленно удалить, что позволит избежать вспенивания, выдавливания масла через сальники, прокладки и уплотнители, замасливания турбокомпрессора, проникновения смазочного материала в другие системы и узлы.

Перейдем ко второй причине. Чтобы понять, почему повысился уровень масла в двигателе в этом случае, достаточно оценить работу мотора, а также состояние его системы питания

Устаревшие карбюраторные ДВС отдельно рассматривать не будем, заострив внимание на инжекторных силовых агрегатах. При этом ряд проблем может быть общим на обоих типах

Прежде всего, нарушения в работе двигателя (троение, сбои и т.д.)  параллельно значительному увеличению расхода топлива укажут на то, что в отдельных цилиндрах по тем или иным причинам не сгорает топливно-воздушная смесь. Часть топлива в этом случае будет фактически «вылетать» в выхлопную трубу, при этом другая часть неизбежно стечет в картер через поршневые кольца.

Если к этому добавить, что двигатель может сам по себе оказаться изношенным (низкая компрессия, залегание колец, повреждения зеркала цилиндра, явное дымление сероватым выхлопом и т.д.), тогда общее количество горючего в масле зачастую оказывается достаточно большим.

В этом случае масло пахнет бензином, становится легквоспламеняемым и сильно разжижается, что можно достоверно определить во время проверки. Также на такой разбавленной смазке двигатель работает очень шумно, могут появиться стуки, а сам агрегат быстро выйдет из строя.

При этом горючее в масле является только следствием поломок, а первопричины самой неисправности мотора могут быть разными. Например, проблемы со смесеобразованием (смесь переобогащается бензином и теряет способность воспламеняться), отсутствие искры на свечах зажигания, низкая компрессия, негерметичность форсунок (когда закрытые форсунки «льют» топливо) и т.д.

В любом случае, с такой проблемой двигатель эксплуатировать нельзя, так как смазочный материал теряет свои защитные, антифрикционные и другие свойства. Силовой агрегат нужно немедленно ремонтировать, устраняя главную причину или целую совокупность проблем, из-за которых происходит попадание топлива в картер двигателя.

Наконец, третья причина. В этом случае в моторное масло попадает рабочая жидкость из системы охлаждения. На это указывает снижение уровня ОЖ в расширительном бачке, повышение уровня масла, а также водно-масляная эмульсия под крышкой маслозаливной горловины.

Если обнаружен тосол или антифриз в масле, тогда меры нужно принимать незамедлительно. К такой неисправности обычно приводит пробой прокладки ГБЦ, а также появление трещин в блоке цилиндров или головке блока цилиндров. Косвенным признаком является белый дым из выхлопной трубы.

Опасность смешивания масла и антифриза состоит в том, что в результате происходит не только потеря свойств масла, но и образуется осадок. Такой осадок представляет собой результат химической реакции между присадками в базовом моторном масле и пакетом компонентов в охлаждающей жидкости.

Эмульсия забивает масляные каналы, а твердые частицы  значительно усиливают износ подшипников коленчатого вала и других элементов. В конечном итоге двигатель сильно повреждается и начинает стучать, так как испытывает масляное голодание, к которому добавляется ущерб от попадания указанных выше твердых частиц.

В подобной ситуации нужно ремонтировать силовой агрегат, после чего в обязательном порядке производится тщательная промывка двигателя от эмульсии в масле. Для этого оптимально использовать специальные промывочные масла, а не быстрые промывки «пятиминутки» в отработавшую смазку.

Также последующий интервал замены свежей смазки желательно сократить на 50%, чтобы исключить негативное воздействие и преждевременное старение масла после контакта с несливаемыми из ДВС остатками эмульсии и промывочного масла.

Принцип работы

Установка для замены масла АКПП представляет собой металлический или пластиковый короб, в который устанавливают 2 канистры: для свежей и отработанной ATF. Внутри аппарата размещены насос и электронный блок. Для управления стендом на приборной панели установлены кнопки, переключатели, манометры, смотровые трубки. Установка работает от компрессора, электросети или аккумулятора автомобиля.

Принцип действия установки для замены масла АКПП состоит в обновлении ATF путём одновременной откачки грязной жижи и принудительной подаче свежего масла в ручном или автоматическом режиме. Т.е. смысл процесса заключается в замещении старой жидкости новой. Откачку производит маслонасос автомата, а закачку — насос аппарата. Для этого с помощью адаптеров, входящих в комплект установки, оборудование подключают к гидравлической магистрали АКПП через шланги теплообменника.

В зависимости от схемы подключения аппарата радиатор может входить в маршрут полной замены масла АКПП или быть исключён. В первом случае один из шлангов установки подключается к трубке масляного щупа, сливной трубке или через боковое заливное отверстие. Второй — к соответствующей трубке радиатора.

Читать

Полная и частичная замена масла в АКПП Mitsubishi Pajero 4 своими руками

Работа оператора сводится не только к управлению стендом, но и контролированию процесса:

• давление потоков жидкости должно быть одинаковым — это регулируется автоматически или вручную;
• скорость потоков масла должна быть одинаковой — отслеживается по смотровым трубкам;
• после того, как в канистре закончится чистая ATF, нужно переключить аппарат в режим рециркуляции и отключить двигатель;
• объём залитого масла должен быть равен объёму слитого.

Последовательность проверки

А теперь непосредственно о том, как добиться получения точных сведений об уровне масла в двигателе своего автомобиля. Сначала запомните все озвученные выше правила.

После этого можно приступать к работе. Она займет буквально минуту вашего времени.

• Остановите автомобиль, выключите двигатель;
• Если проверка делается зимой на улице на машине после длительной стоянки, запустите мотор и дайте ему прогреться;
• Летом в жаркие дни прогревать нужно не всегда, но лучше для точного значения прокрутить движок на холостых;
• Через 10-15 минут после прогрева или остановки масло успеет стечь вниз;
• Поднимите капот;
• Найдите щуп;
• Вытащите его;
• Протрите сухой ветошью;
• Вставьте на место до упора, и прокрутите в разные стороны;
• Извлекайте щуп обратно. На нем увидите след от масла;
• Правильным является тот уровень, который располагается между двумя метками минимального и максимального значения;
• Если уровень стремится вниз, масло следует долить.

Проверка на холодном двигателе точные данные не дает. Но некоторые моторы оснащаются щупами, где измерительный инструмент имеет специальную разметку для проверки на холодном и горячем моторе. Ваш ориентир это горячий двигатель.

Перенасыщать двигатель маслом также не рекомендуется. Если залить слишком много, лишнее количество будет проникать в вентиляцию картера и в цилиндры. Плюс избыточное количество несет угрозу для катализатора. Менять его не только сложно, но и очень дорого.

Превышение уровня смазки ведет к образованию течи, поскольку прокладки и сальники не выдерживают увеличивающегося давления. Избыток провоцирует масляное голодание, и тогда детали очень быстро изнашиваются

Так что крайне важно держать смазку на оптимальном уровне, доливая или отливая по мере необходимости

Думаю, на этом у меня все. Если есть вопросы, задавайте!

Watch this video on YouTube

Спасибо всем за ваше внимание! Подписывайтесь, оставляйте комментарии и приглашайте своих друзей!

Как я узнаю, что мне нужно менять масло?

Со временем ваше масло теряет свою густоту

Хотя вы не можете видеть это своими глазами, обращая пристальное внимание на рекомендованный пробег вашего автомобиля, и запланированные интервалы технического обслуживания, что поможет обеспечить замену масла до того, как произойдет повреждение двигателя

Рекомендуется периодически проверять уровень масла. Для получения точных показаний масло должно быть теплым при нормальной рабочей температуре, а автомобиль должен находиться на ровной поверхности. Всегда обращайтесь к руководству по эксплуатации своего автомобиля для правильной процедуры проверки уровня смазки. Следуя этим инструкциям, вы получите более точное показание измерительного щупа.

В процессе работы масло меняет свои свойства и характеристики. Оно нагревается, в него попадают различные элементы от трения деталей, идут процессы старения масла, что, в целом, приводит к снижению качества смазывания деталей. Именно из-за этого, чтобы масло продолжало максимально выполнять возложенные на него обязанности, его необходимо периодически менять.

Масло в двигателе постоянно загрязняется. Именно поэтому может увеличиваться износ трущихся деталей. От чистоты смазки зависят надежность и ресурс ДВС, его экологические показатели и мощность.

Загрязняющие примеси бывают двух видов.

1. Органические. Они образуются при сгорании топлива как побочный продукт либо могут выделяться при окислении, полимеризации и термическом разложении топлива и масла. Присутствие воды и серы может ещё больше усложнить ситуацию.
2. Неорганические. Представляют собой частицы механического износа деталей, технологические загрязнения при производстве и ремонте двигателя, пыль и продукты отработавших зольных присадок.

Больше всего масло загрязняется в дизельных двигателях. Поэтому для них производят специальные средства с особым набором присадок.

Чтобы определить оптимальные срок смены смазки, следует принять во внимание определенные факторы, которые непосредственно влияют на состав моторного масла:

• качество продукта;
• состояние двигателя и возраст автомобиля;
• сезонность эксплуатации транспортного средства (лето, зима);
• вид и качество топлива;
• манеру вождения;
• интенсивность использования машины.

Многие считают, что чем реже автомобиль эксплуатируется, тем дольше он прослужит, и замена масла в двигателе может проводиться крайне редко. Это заблуждение, так как при длительном простое в моторе образуется конденсат, который разрушает масляный состав. То есть редкое использование автомобиля требует более частой замены смазки.

Если водитель любит полихачить, он должен быть готов к тому, что менять оксоль придется чаще, причем выбрать он должен качественную

Также очень важно учитывать климатические особенности местности и время года на дворе. Не стоит при низких температурах использовать летнее средство, машина может и не завестись

Читать далее: Причины загорания индикатора давления масла и меры устранения неисправности

Преимущества и недостатки экспресс-замены масла в двигателе на СТО

Если ваше время ограниченно, можно выполнить экспресс-замену смазки. Даже если вы доверяете автомеханикам, проверять, насколько качественно выполнена работа, все равно стоит.

Выбирая сервисный центр, где можно поменять масло в АКПП или моторе, осмотрите оборудование, используемое для проведения ремонтных работ.

Важно, чтобы специалисты использовали не стандартный автономный аппарат с ручным насосом, но профессиональное оборудование с переходниками и электрокомпрессором. С помощью такой системы можно заменить смазку на любом ДВС, поэтому смена моторного масла будет произведена качественно

Кроме того, посмотрите, в каком количестве была выкачана смазка, отличия от общего объема должны быть не более 150–200 г, которые могут остаться на поверхностях мотора.

Определяясь с выбором автомастерской, где можно поменять масло в машине, изучите все предложения. Дело в том, что на многих СТО экспресс-замену производят бесплатно, если вы купите смазку в данной организации. Предпочтение стоит отдавать известным крупным автосервисам, если вы хотите, чтобы замена смазки была выполнена правильно, при этом в ДВС залили качественное масло.

По сравнению со стандартной процедуры смены экспресс-замена смазки производится через отверстие щупа в таком порядке:

1. Сначала мотор необходимо прогреть до требуемой температуры, чтобы смазка стала жидкой и легко стекла в картер.
2. После этого нужно достать щуп и вставить в отверстие трубочку небольшого диаметра.
3. Когда один конец трубочки будет внизу картера, механик подсоединит ее к емкости.
4. В емкости с помощью компрессора либо ручного насоса создается перепад давления. В результате отработанная жидкость откачивается через трубочку.
5. После того как масло будет слито, мастер уберет трубочку и установит щуп обратно.
6. Затем он заменит фильтрующий элемент и зальет новую смазку.

Преимущества аппаратной замены масла. Автомобилисты оставляют как положительные, так и отрицательные отзывы об аппаратной замены смазки:

• Благодаря экспресс-замене получается откачать около 95 % отработанной жидкости. Такой результат можно получить, если полностью разобрать ДВС и промокнуть детали тканью.
• Аппаратная замена подходит, если на вашей машине неисправна сливная пробка либо сломан поддон, так как не потребуется оказывать воздействие на эти элементы.
• Слить старое масло получится, даже если нет возможности установить авто на подъемник или эстакаду. Кроме того, процедуру замены можно провести без использования сливного ключа.
• Экспресс-замена – идеальное решение, когда вы торопитесь и заменить смазку нужно срочно.
• Многие СТО предлагают заменить смазку бесплатно, если вы купите у них моторное масло.

Теперь поговорим о недостатках вакуумной замены масла в двигателе.

Каждый способ замены моторного масла имеет свои плюсы и минусы, не существует идеального варианта, который подойдет для каждого автомобиля. У экспресс-замены также есть свои недостатки, однако их немного. Наиболее весомый из них заключается в том, что, удаляя отработанную смазку по данной методике, не получится устранить частички пыли и металла, грязь, нагар со дна поддона, а также тяжелые соединения.

Еще один минус экспресс-замены: у автовладельца не будет возможности одновременно провести осмотр поддона, «ходовки», тормозной системы, подвески, переднего моста, вентилятора системы охлаждения, чтобы исключить возможную поломку. Дело в том, что, если используется данный способ слива старого масла, автомобиль не загоняется на эстакаду или подъемник. Поэтому, если вам необходимо провести технический осмотр машины, придется запастись временем.

Важно не только правильно выбрать, где можно поменять масло, но также определиться со способом замены. В любом случае решать должен хозяин машины

Не стоит думать, что экспресс-замена предпочтительнее, чем стандартная процедура смены смазки.

Всегда стоит учитывать особенности каждой отдельной ситуации. Профессионалы рекомендуют каждый раз использовать новую методику замены моторного масла. Такой подход позволит исключить появление негативных последствий.

Способ №1 — Определять время замены моторного масла по километражу

Самый популярный способ. За простоту и понятность одинаково любим и автомобилистами, и автопроизводителями. Тем не менее, точность такого метода расчета чересчур низкая. Особенно при распределении периода замены масла для легковых машин. Ведь в нем не учитывается ряд важнейших параметров, которых коснемся чуть ниже. В ответ на эти претензии приверженцы определения времени работы автомасла напоминают, что при расчетах интервалов производителями автотехники уже учтены ухудшающие факторы.

Использующие этот способ автолюбители делятся на 2 группы. Одни всецело доверяются рекомендациям по замене автомасла производителей. Следуют им сами и рекомендуют другим. Другие считают, что производители машин и автомасел намеренно вводят их в заблуждение указывая завышенный период замены масла в исключительно благоприятных условиях. Которых, разумеется, у нас в России никогда не бывает.

Здесь нужно встать на защиту автомобилестроительных предприятий. Они также отдают себе отчет в том, что условия эксплуатации автопарка в разных странах зачастую разные. И, соответственно, для российских условий многие автозаводы рекомендуют менять масло чаще, чем для западных стран. И вне зависимости от стран автобренды обычно дополнительно вносят коррективы на работу в особо тяжелых условиях

Другой вопрос, что пользователи (и авторы статьи в этом не исключение) редко обращают внимание на подобные поправки

В конце статьи таблица с рекомендациями оптимальных интервалов замены масла в двигателе 35 ведущих автобрендов.

Да и если рассудить здраво, то какой прок автомобилестроителям и масленщикам от неправовомерного завышения сроков работы масла? Для первых это повышает риск гарантийного ремонта. Для вторых напрямую может вести к сокращению их доходов. Ведь если масло в двигателях начнут менять вдвое реже, то и покупать это автомасло станут вдвое меньше. Такой сговор блендинговых компаний выглядит не логичным. Так что конспирологическая теория в данном случае выстроена на песке. Или на масле ;).

И все казалось бы хорошо, вот только определение и учет всех этих дополнительных поправок, попытка выяснить, что уже учел тот или иной производитель при рекомендациях, а что нет и каков вклад каждого параметра может превратиться в целый квест. Это хорошо как гимнастика ума, но, мягко говоря, не очень продуктивно.

По регламенту автопроизводителей для большинства легковых авто замена масла в двигателе проводится после пробега в 10-15 тысяч километров и примерно вдвое меньше для дизельных и турбодвигателей. Но часть водителей самостоятельно рассчитывают периодичность замены. Причем некоторые из них ничтоже сумняшеся меняют каждые 5000 км. Другие идут более сложным путем и высчитывают сроки замены опираясь на количество моточасов и условия эксплуатации. И вот мы незаметно подошли ко второму виду расчета периода замены масла.

О мифах и слухах

Противники такого метода замены объясняют свою позицию тем, что якобы при такой замене в масляной системе остается большое количество старого масла. Кроме того, в поддоне остается грязь, стружка и прочие продукты «жизнедеятельности» двигателя.

Что ж, такое предположение вполне логично, однако на деле все как раз наоборот. При условии правильной экспресс-замены масла в двигателе, масло откачивается полностью. Причем обычно его удается выкачать больше, нежели при традиционной замене масла. Это объясняется тем, что зонд погружается на самое дно поддона и выкачивает масло без остатка, в то время как при обычном сливе часть масла остается, так как оно стекает самотеком, а сливное отверстие, как правило, находится немного выше, чем дно поддона.

В подтверждение моих слов рекомендую посмотреть видео, в котором автор наглядно демонстрирует, что после откачки масла через щуп в поддоне ничего не остается.

Откуда растут ноги у этого мифа? Дело в том, что некоторые умельцы для откачки используют не упругий зонд, а простой пластиковый шланг. В итоге при установке шланга в отверстие щупа мягкий шланг еще более размягчается от горячего масла и загибается, таким образом, что его конец смотрит вверх. В конце концов откачка происходит не полностью. Также к ошибкам такого способа можно отнести неполное погружение зонда, что позволит лишь частично откачать масло.

Второй миф или опасение — экспресс-замена масла может повредить сальники и прокладки. Адепты данного убеждения уверенны в том, что при откачивании масла создается вакуум, который негативно влияет на прокладки, сальники, герметик и так далее. Некоторые утверждают, что при замене масла таким образом вакуум настолько сильный, что разрушает уплотнители и может даже вырвать их и выкачать через трубку. Ну, я мог бы вообще отказаться от комментариев данной глупости, а иначе это и не назовешь, но я все же прокомментирую. Дело в том, что замена масла через щуп не предусматривает образования вакуума в двигателе, более того вакуум не позволил бы откачать масло, это то же самое, что попытаться пить из бутылки, не впуская вовнутрь воздух… Более того, при замене таким способом открывается заливная горловина, что опять-таки не позволит образование вакуума.

Третий аргумент противников данного метода — во время замены трубка, шланг, зонд может оборваться, обломаться, зацепиться, и так далее. В результате обломок останется в двигателе и придется разбирать мотор. Ну, в принципе, это вполне возможно при условии, что вы суете в отверстие щупа какую-то самодельную трубку, которую где-то нашили или смастерили. На деле же, если вы выполняете такую работу следует понимать, что трубка или зонд должна иметь правильный диаметр и определенную жесткость. Она не должна состоять из кусков и быть поврежденной. При условии соблюдения всех этих правил вы вряд ли сможете воспроизвести подобное явление. Если же экспресс-замена масла выполняется на СТО вам, в принципе, нечего опасаться. Сотрудники сервиса имеют все необходимое для правильной замены масла таким образом. Даже если что-то случится, то вам исправят это на месте и бесплатно.

Самодельный прицеп из задней части кузова легкового автомобиля

• Низкая цена на оказываемые услуги. Откачать масло экспресс-методом не только быстро, но и довольно дешево. Хотя могут возникнуть и дополнительные затраты;
• Экономия времени. Несмотря на необходимость посещения СТО, где есть соответствующее оборудование, на слив и смену жидкости уходит минимум времени;
• Не нужно лезть под автомобиль. Просто поднимается капот, извлекается щуп, и начинается откачка. Заливка выполняется традиционно через заливное отверстие;
• Масло никуда не проливается, не выливается вам на одежду или на пол;
• Профессиональный метод, предусматривающий участие в процессе опытных специалистов;
• Нет необходимости самостоятельно избавляться от отработки.

Новые кроссоверы до 1000000 рублей: ищем оптимальный вариант

Метод выглядит довольно интересно и перспективно. Ведь получается, что машину не нужно поднимать подъемником, на эстакаде или лезть под нее, что требует дополнительного наличия смотровой ямы. Трубка от аппарата маслоотсоса вставляется в отверстие щупа и смазка выводится специальным оборудованием. Далее остается только поменять старый масляный фильтр, залить новое масло типа Ликви Моли, и все, машина готова к дальнейшей эксплуатации. Манипуляции предельно быстрые и простые, что и объясняет название экспресс-замены.

Но это лишь на первый взгляд кажется так удобно и перспективно. На самом деле, несмотря на очевидные преимущества, у быстрой замены масла есть и свои серьезные недостатки. Про плюсы и минусы поговорим отдельно.

Основные преимущества

Слегка подогрею ваш интерес к самой главной части статьи, и сначала предложу взглянуть на сильные стороны экспресс замены моторного масла в двигателе автомобиля.

Сильные стороны слива отработки через щуп следующие:

Причины отсутствия давления моторной жидкости

Лампочка-индикатор давления масла начинает гореть — давление моторной смеси в двигателе недостаточное. В большинстве ситуаций она горит несколько секунд, затем гаснет: повод для беспокойства отсутствует. К примеру, индикатор загорается при холодном пуске силового агрегата, при низкой температуре за бортом машины. Аналогичная ситуация происходит после плановой замены моторной жидкости — после первого запуска мотора индикатор давления горит несколько секунд. Если лампочка горит и не гаснет: необходимо искать поломку.

Посмотрите видео о причинах отсутствия давления моторной смеси:

Убедившись, что датчик горит и не гаснет, проверьте его исправность. Для этого вместо датчика подсоедините к системе стрельчатый манометр. Затем запустите мотор, посмотрите на показания манометра — нормальное давление не меньше 0,4 мПа. Если замеры ниже, вероятными причинами срабатывания датчика есть:

1. Недостаточное количество смазывающего материала в системе. Проверьте уровень моторной жидкости с помощью щупа. Если уровень ниже отметки «минимум», долейте масло в систему.
2. Некачественный масляной фильтр. «Масляное голодание», возникает, если при остановке мотора некоторое количество масла не остается в фильтре, а стекает в поддон — при первых оборотах мотора детали работают без смазочного материала. Замените фильтрующий элемент новым.
3. Неисправность редукционного клапана. При запуске привода до момента достижения номинального значения давления в системе горит на приборной панели индикатор давления. За несколько секунд работы двигателя при закрытом редукционном клапане индикатор давления гаснет. Если клапан заклинит, давление в системе не увеличивается, лампочка-индикатор на панели не гаснет.
4. Нарушение работы масляного насоса. Масляной насос не создает требуемое давление если:

• забилась сеточка маслозаборника;
• износились прокладки.

Проверьте состояние прибора, возможно, насос сломан, нуждается в замене.

Использование некачественной моторной смеси. Плохое масло, нарушает работу маслонасоса или масляного фильтра. Течь моторной смеси из двигателя. Во всех силовых агрегатах некоторое количество смазывающего материала уходит на угар

Важно: объем израсходованной на долив жидкости не должен превышать допустимые нормы. В противном случае ищите причину перерасхода масла мотором

Она в большинстве случаев вызвана течью масла из мотора или узлов смазочной системы. Износ шеек коленчатого вала и вкладышей. Диагностировать проблему можно проверив толщину этих элементов, если шейки соответствуют диапазону необходимых размеров — достаточно заменить вкладыши. Закоксовывание поршневых колец, возникает при использовании масла с маленькими моющими свойствами. Давление пропадает в результате забивки масляной магистрали или масляного фильтра мелкими частичками нагара или мусора. Ситуация возможна если не менять вовремя моторную жидкость, старое масло содержит мелкие частички, образованные при различных химических реакциях в силовом агрегате.

Последствия перелива

Перелив масла в двигатель влечет последствия, которые могут сказаться на работоспособности техники. К ним относятся:

1. Образование налета в цилиндрах двс в результате сгорания большого количества масла. Нагар на внутренних частях негативно влияет на полый поршень мотора, снижает его работоспособность и срок эксплуатации.
2. Увеличение расхода смазки и ее температуры. Лишнее количество масла ведет к тому, что коленвал его вспенивает, в результате чего температура масляной жидкости и расход повышаются.
3. Повышенный расход топлива. Причина высокого расхода топлива заложена в затрудненном пуске силовой установки, особенно когда установлен дизельный агрегат. Водитель чувствует, что движок теряет мощность и выжимает педаль подачи топлива. В результате такой эксплуатации расход топлива увеличивается.
4. Дополнительная нагрузка на масляный насос и фильтр. При избытке смазки, в масляной системе увеличивается давление и нагрузка на все составляющие элементы системы. Работа в режиме высокого давления может грозить досрочным выходом из строя масляных фильтра и насоса. Соответственно, к значительным финансовым затратам на их восстановление.
5. Засасывание воздуха в гидрокомпенсаторы. Излишки масла будут вспениваться коленчатым валом, в результате чего будет снижена однородность смазки. Это повлечет завоздушивание гидравлических компенсаторов и увеличение нагрузки на них и на газораспределительный механизм.
6. Нагар на свечах зажигания. При избытке масла и высоком давлении происходит образование значительного слоя нагара на свечах зажигания. В результате этого снижается работоспособность свечей, инжектор производит импульсные выбросы топлива и свечи заливаются. При заливе свечей дизель или бензин будет уходить вместе с масляной пленкой через поршневые кольца в систему смазки.
7. Засорение глушителя. Увеличенный объем элементов сгорания оседает в глушителе. Это опасно тем, что силовая установка теряет мощность. У глушителя снижается срок эксплуатации.
8. Повышение количества выхлопных газов и их токсичности. При наличии лишней смазки увеличивается объем ее сгорания. В результате, повышается количество отработанных газов и ухудшается их качество. Возрастает выход в окружающую среду токсичных веществ. Это менее опасно летом, и небезопасно в зимнее время, особенно в гараже.
9. Выход их строя уплотнительных элементов. При излишке смазки, происходит ее быстрый нагрев больше нормы и в двигателе создается избыточное давление. В результате этого, сальники и прокладки могут деформироваться и выйти из строя. Следствием станет падение мощности силовой установки и протекание смазки.

Что может произойти, когда уровень смазки превысит допустимый

Если перелить немного, в пределах 1–1,5 см выше максимальной отметки, этим можно пренебречь, но не расслабляться. Первых пару сотен километров следует внимательно прислушиваться к работе трансмиссии. Не должно быть посторонних шумов, все скорости должны так же плавно включаться. В случае большего переизбытка жидкости трансмиссионная смазка начинает взбиваться. Появляется пена, ATF увеличивается в объёме и теряет свои качества. АКПП, как говорят, начинает «тупить». Падает динамика разгона, смазка начинает вытекать через сальники, щуп и сапун.

Если сразу же не принять меры, избыточный перелив провоцирует нарушение работы. «Пропадают» некоторые передачи, коробка начинает перегреваться и, в конце концов, выходит из строя. Чтобы этого не случилось, какие действия нужно предпринять, чтобы быстро удалить излишек масла? Для этого есть два пути.

1. Нужно купить большой шприц и капельницу, из которой будет использоваться прозрачная трубка. Обрезается кусок трубки длиной 0,5–0,7 метра. Одним концом подсоединяется к шприцу, другой конец опускается в отверстие для щупа или в заливочную горловину. Шприцом высасывается избыток смазки.
2. Машина выезжает на смотровую яму или на эстакаду. Излишек быстро убирается через сливное отверстие, что расположено внизу. Кстати, открутить его легче, когда двигатель не разогрет. Если вытекло слишком много жидкости, часть нужно залить назад.

Из всего вышесказанного следует только один вывод: при правильной профилактике и эксплуатации АКПП будет служить долго, радуя владельца безупречной работой.