Сливная пробка масляного поддона: описание, виды, устройство и рекомендации

Как заменить масло в двигателе на ВАЗ 2101-ВАЗ 2107?

Слив: 1) Для начала нужно снять крышку с маслоналивной горловины.

2) Следом вам нужно будет отвернуть пробку сливного отверстия.

3) Что бы ни загрязнять окружающую среду подставьте, какую ни будь емкость для сливаемого масла.

4) После того как масло выльется из отверстия, вам нужно будет завернуть пробку обратно.

5) Теперь отверните масляный фильтр и снимите его.

Примечание! Отвернуть масляный фильтр можно руками, но если ничего не выходит, используйте специальный ключ!

Если вы собираетесь залить другую марку масла, то вам нужно: 1. Слить старое масло. (Масляный фильтр не меняем!) 2. Залить новое масло, до нижней метки на щупе. 3. Завести машину и дать ей поработать около 10 мин. (Трогаться с места нельзя!) 4. Заглушите машину и слейте масло. 5. Замените масляный фильтр на новый. 6. Теперь можете залить новое моторное масло. (Заливать нужно до верхней метки на щупе!)

Если вы не собираетесь менять марку масла то вам нужно: 1. Для начала взять в руки новый масляный фильтр. 2. После чего налейте в него новое моторное масло, на треть объема фильтра. (Треть объема это чуть меньше половины фильтра.) 3. Затем смажьте уплотнительное кольцо фильтра, новым моторным маслом. 4. следом заверните новый фильтр на место. (Заворачивать руками!) 5. Теперь вам нужно залить чистое масло в маслоналивную горловину (Для удобства можно пользоваться воронкой!) 6. После заливки масла, заведите машину и дайте поработать ей несколько минут. (Ехать на машине сразу нельзя!) 7. Пока двигатель работает, посмотрите, не вытекает ли масло из-под пробки сливного отверстия или масляного фильтра.

Важно! 1. Масло нужно сливать при рабочей температуре двигателя! (На холодном двигателе сливать масло «ЗАПРЕЩЕНО»). 2

А так же при сливании отработанного масла будьте осторожны, потому что масло горячее!

2. А так же при сливании отработанного масла будьте осторожны, потому что масло горячее!

Для новичков! Вопрос: Как выглядит масляный фильтр? Примечание: Масляный фильтр может быть разных цветов! Ответ:

Вопрос: Как выглядит специальный ключ для откручивания масляного фильтра? Примечание: Это одна из разновидностей ключей бывают и другой формы! Ответ:

Дополнительный видео-ролик по замене: Чуть ниже подготовлен ролик, в котором вы подробно ознакомитесь с инструкцией по замене масла:

Неисправности: причины, устранение

Имеет мотор 2112 следующие слабые стороны в своей конструкции:

Поломка Причина Ремонт
Обрыв ременного привода ГРМ, загиб клапанов 1)износ валов 2)протечки сальников валов;

3)протечки помпы

диагностика, замена расходников и выработавших ресурс деталей
«Троение» 1)проблемы зажигания 2)низкая компрессия 1)замена свечей, проводов и катушек комплектом 2)восстановление компрессии
Плавающие обороты 1)нагар на дроссельной заслонке 2)отказ РХХ, ДПДЗ, ДПКВ, ДМРВ 1)очистка заслонки 2)замена датчика
Стук 1)гидрокомпенсаторы 2)поршни

3)подшипники коренные

4)вкладыши шатунные

регулировка или замена

Причину вибраций ДВС самостоятельно определить очень сложно, так как необходимо специальное оборудование.

Пробка поддона веста — аналоги и чем ее открутить

Сливная пробка масляного поддона автомобиля Лада Веста, нужна для того, чтобы масло не сочилось и не выливалось с двигателя, для сцеживания отработки в картере есть отверстие — туда пробка и вкручивается.

Пробка поддона автомобиля Веста представляет из себя металлический болт с головкой. В комплекте с болтом предусмотрен уплотнитель. Сливная крышечка масляного поддона Лада Веста, установленная заводом изготовителем, не имеет магнита — поэтому падает куда попало, после того как ее выкручиваешь. Основная функция магнита этой детали это сбор металлической стружки из масла. Неправильное снятие крышки поддона картера, вернее выкручивание, может повредить грани и тогда, нужно будет обращаться к спецам, или приваривать болт затем выкручивать — читайте статью до конца и узнайте какими ключами работать с пробкой. Аналоги детали от других машин и заводской артикул детали. Средняя цена за изделие!

Так выглядит заводская пробка — на ней часто срываются грани

Любой транспорт требует бережного ухода, своевременного технического обслуживания. К обязательным мерам технического обслуживания автомобиля относится своевременная замена моторного масла. Отработанная жидкость накапливается в поддоне моторного отсека. Невзирая на применение очистительных фильтров, в процессе эксплуатации масло загрязняется, для рациональной работы мотора требуется его замена новым. Чтобы заменить моторную жидкость, водители обращаются к официальному дилеру, либо выполняют процедуру сами. Каждый раз снимать поддон, чтобы подобраться к резервуару хлопотно и нелогично. Для упрощения работы и ускорения процедуры в самом низу картера на заре автомобилестроения решено было сделать отверстие, сквозь которое можно быстро слить отработанную жидкость. Для сохранения герметичности отверстие закрывается крышечкой.

Штатная пробка поддона: артикул

Штатная деталь, установленная заводом изготовителем, представляет собой металлический винт округлой формы с уплотнителем. Водители отмечают, что при первой замене масла проблематично выкрутить винт, часто скручивается резьба. Еще недостатком заводской детали является отсутствие магнита. Артикул детали: Кольцо уплотнительное имеет артикул — 21080101106200, пробка — 21120101106100.

Размер детали

Чтобы подобрать оптимальную крышку для лада веста, нужно знать ее размер. Для каждого автомобиля в картере делается отверстие различного размера, следовательно, заглушка также, на каждую модель подбирается индивидуально. Штатная сливная заглушка, установленная на автомобиль, имеет резьбу размером 16*1.5.

Имеет значение размер уплотнителей. Несоответствие диаметра грозит утечкой моторной жидкости.

Размеры уплотнителей лада веста:

— диаметр изнутри 14.4 миллиметра;

— диаметр снаружи 20.2 миллиметра;

— толщина 2 миллиметра.

От какой машины подходит пробка на весту

Некоторые педантичные водители лада веста предпочитают менять крышку сливного поддона моторного отсека при первой замене масла. Уплотнители меняются чаще, чем сама заглушка– примерно каждые 10 000 километров пробега.

При необходимости заменить деталь, можно использовать аналоги, от других производителей, или автомобилей, которые подходят для Lada Vesta веста.

Цена сливной пробки

Стоимость сливной пробки для Lada Vesta фирмы corteco 220100S ориентировочно 100 – 110 рублей. Помимо самой заглушки в комплекте имеется уплотнитель. Изделие от рено, ниссана в комплекте с кольцом стоит примерно столько же.

Крышечка поддона asam 80102 стоит примерно 85-95 рублей.

Стоимость отдельно уплотнителей от 20 до 100 рублей.

Чем можно открутить пробку и когда это делается

Открутить заглушку требуется, когда пришло время замены отработанного масла, либо замены уплотнителей заглушки. Чтобы снять старую пробку, не повредив резьбу, требуется наличие инструментария. Вид инструмента зависит от формы головки заглушки.

Чем откручивается заглушка

  1. Квадрат — 8;
  2. Шестигранник;
  3. Четырехгранник;
  4. Квадрат — 9.

Если беспрепятственного снятия не получилось, механики рекомендуют пристукнуть по головке заглушки без чрезмерного применения силы, затем выкручивать.

vestaz.ru

Замена прокладки картера двигателя

Капитальный ремонт двигателя 3 цил. 4 цил. 5 цил. 6 цил. 8 цил.
Легковой (бензин) 1 p 40 000 p
Микроавтобус (бензин) 50 000 p
Внедорожник (бензин) 60 000 p
Ремонт ГБЦ, рядные моторы 3 цил. 6 кл. 3 цил. 12 кл. 4 цил. 8 кл. 4 цил. 12 кл. 4 цил. 16 кл. 4 цил. 20 кл. 5 цил. 10 кл. 5 цил. 20 кл. 6 цил. 12 кл. 6 цил. 24 кл.
Обработка седла клапана 2 p
Ремонт ГБЦ, V-образные моторы V6 12 кл. V6 24 кл. V6 30 кл. VR6 12 кл. VR6 24 кл. V8 16 кл. V8 32 кл. V8 40 кл.
Обработка седла клапана 2 p 3 p
Ремонт двигателя Отечественные автомобили Иномарки малый класс Иномарки средний класс Внедорожники Микроавтобусы
Чистка форсунок (промывка «инжектора») 1 800 p 1 800 p 1 800 p 1 800 p 1 800 p
Температуры охлаждающей жидкости 800 p 800 p 1 000 p 1 000 p
Замена воздушного фильтра 200 p 200 p 200 p 200 p 200 p
Замена свечей 400 p 500 p 500 p 1 500 p 2 000 p
Замена, регулировка, промывка дроссельного патрубка 400 p 500 p 600 p 700 p 700 p
Замена ремня или цепи ГРМ 1 000 p 3 500 p 4 500 p 5 000 p 5 000 p
Замена водяного насоса 800 p 1 000 p 1 000 p 1 500 p 1 500 p
Замена масла в двигателе 500 p 500 p 500 p 600 p 700 p
Промывка двигателя 500 p 500 p 500 p 600 p 700 p
Замена радиатора двигателя 1 000 p 1 500 p 1 500 p 2 000 p 2 000 p
Замена глушителя 500 p 700 p 700 p 1 000 p 1 000 p
Замена стартера 500 p 650 p 650 p 1 000 p 1 200 p
Замена генератора 1 000 p 1 000 p 1 000 p 1 000 p 1 000 p
Замена охлаждающей жидкости 800 p 800 p 800 p 1 000 p 1 000 p
Замена двигателя в сборе 4 000 p 6 500 p 6 500 p 10 000 p 10 000 p
Регулировка клапанов 1 000 p
Установка защиты картера 150 p 150 p 150 p 150 p 150 p

Картер двигателя снабжен специальной уплотнительной прокладкой. Она обеспечивает необходимую герметичность соединения поддона с верхней частью картера и позволяет избежать протечек моторного масла. Но постепенно прокладка картера изнашивается, и ее приходится менять. Если этого не сделать:

  • Со временем течь масла будет усиливаться;
  • Кусочки старой прокладки попадут в масло;
  • Быстро засорится маслоприемник.

Когда надо менять прокладку картера?

  • При сильной деформации или износе прокладки (если течь масла из картера не получается устранить, подтягивая болты крепления);
  • При замене поддона картера и даже просто при его снятии;
  • Желательно установку новой прокладки картера приурочить к замене моторного масла.

Сколько стоит замена прокладки картера?

Замена прокладки картера считается простой, хотя и довольно трудоемкой процедурой. Не следует производить ее самостоятельно. В дилерских мастерских цена замены прокладки картера невысокая, поэтому лучше обращаться туда.

Как правильно заменить прокладку картера?

  • Чтобы поменять прокладку картера, нужно загнать машину на смотровую канаву;
  • Если производилась установка защиты картера, ее нужно демонтировать;
  • Снять грязезащитный щиток (брызговик) двигателя;
  • Слить из картера силового агрегата все масло;
  • Отвернуть гайки, которыми подушки подвески мотора крепятся к поперечине;
  • Установить траверсу и приподнять силовой агрегат миллиметров на 30 (торцы шпилек должны совпадать с плоскостью кронштейнов опор);
  • Отвернуть все болты, которыми закреплен поддон, снять шайбы;
  • Аккуратно отверткой отделить поддон и снять его вместе с прокладкой (если изношенная прокладка осталась на плоскости блока цилиндров, ее нужно отделить с помощью подходящего острого инструмента и зачистить плоскость);
  • Вынуть старую прокладку из специальных пазов и снять с поддона картера;
  • Смазать с обеих сторон новую прокладку (для смазки подойдет любой силиконовый герметик);
  • Не следует обезжиривать соединяемые поверхности поддона и блока цилиндров, их достаточно протереть ветошью (если для ремонта картера потребуется снять поддон, будет легче разобрать соединение);
  • Уложить новую прокладку в пазы поддона картера;
  • Произвести установку картера на место, завернуть все болты крепления поддона (болты следует затягивать аккуратно, без чрезмерных усилий, чтобы не повредить прокладку и фланец картера).

Возможные неисправности

Неисправности этой детали случаются, и игнорировать их опасно, так как потеря масла грозит серьезным и дорогостоящим ремонтом ДВС. Диагностировать их легко по подтекам масла — характерной небольшой лужице, которая остается на асфальте после ночной стоянки и мокрому поддону. Причинами подтеканий могут быть:

  • слабо затянутый болт поддона картера;
  • износ прокладки;
  • слабая затяжка сливной пробки;
  • трещины в металле.

Трещины в металле являются куда более серьезной проблемой, чем плохо затянутый болт. Они могут появляться в результате ударов о крупные камни, бордюры и тд. Даже в том случае если под картер установлена защита, треснуть он может из-за несоблюдения моментов затяжки болтов, рекомендованных производителем. Также трещина может возникнуть, если после замены масла или ремонта сильно затянуть сливную пробку. Она имеет слегка коническую форму, изготовлена из более твердого метала, и может разорвать поддон. Такую трещину трудно увидеть, и некоторые работники сервисов, пытаясь устранить течь возле пробки, затягивают ее еще сильнее, чем впоследствии усугубляют ситуацию.

Устройство масляного поддона

Поддон имеет корытообразную форму, определяемую как размещёнными внутри агрегатами, так и возможностью вытяжки применяемой стали, общей технологичностью изготовления. Поддон прикрепляется к картеру (блок-картеру) на болтах (чугунный блок), либо шпильках (алюминиевый блок); для уплотнения стыка устанавливается цельная или сборная прокладка из резины, пробки или картона. Во многих новых конструкциях двигателей прокладка поддона отсутствует, уплотнение осуществляется герметиком.

Материал поддона

Основные применяемые материалы — низкоуглеродистая сталь, алюминиевый сплав.

  • Большинство двигателей имеет поддон, получаемый глубокой вытяжкой из стального листа марок 08кп (ранее), 03ХГР, 06ХГСЮ, либо другой малоуглеродистой, отвечающей необходимым требованиям к глубине вытяжки (глубокая, весьма глубокая, весьма особо глубокая). Глубина вытяжки, определяется конструкцией (формой и объёмом) поддона. Преимуществами стали является дешевизна и сопротивление ударам, недостатками — корродируемость, низкая жёсткость стыка с блоком, невозможность придания произвольно заданной формы.
  • Алюминиевые поддоны получают обычно литьём из алюминиево-магниевых либо алюминиево-кремниевых сплавов. Им можно придать любую необходимую форму, в том числе снабдить рёбрами для жёсткости и охлаждения. При равной массе поддон из алюминиевого сплава имеет большую жёсткость и прочность, однако при ударах может разрушаться хрупко (силумины). Поддоны из алюминиевого сплава не нуждаются в окраске, и придают двигателю хороший вид; также увеличивают теплоотдачу в воздух благодаря высокой теплопроводности и наличию рёбер. В двигателях небольшой мощности этого достаточно для устранения масляного радиатора и/или водомасляного теплообменника, при поддержании нужной температуры масла.

Форма и объём

Как правило, поддон образует вместе с картером кривошипную полость двигателя, поэтому необходимая глубина поддона и его объём определяется расстоянием от оси коленвала до плоскости разъёма, радиусом кривошипа и размером кривошипной головки шатуна, а также количеством масла в системе. Объём должен быть таков, чтобы находящееся в поддоне масла не подхватывалось вращающимися деталями (кривошипы и шатуны) во всём интервале допустимых углов наклона двигателя. В противном случае это приведёт к большому вспениванию и расходу масла, а также возможному снижению давления масла в системе, с соответствующими последствиями (выплавление вкладышей). Увеличение высоты поддона и уменьшение расстояния от оси коленвала до плоскости разъёма уменьшает массу двигателя, но снижает жёсткость блока; таким образом, форма и объём поддона зависят от заданной разработчиком прочности и жёсткости картера (блок-картера, блока цилиндров — смотря по конструкции). Во избежание избыточного вспенивания и переливания масла, поддон обычно имеет внутреннее оребрение (алюминиевые/пластмассовые), либо внутренние перегородки (приваренные к стальному поддону).

Расположение

Замена охлаждающей жидкости производится в среднем один раз в сотню тысяч километров. За это время тосол, циркулирующий по блоку цилиндров, полностью вырабатывает свой ресурс, а присадки, которые в нем присутствуют, больше не противодействуют коррозии и разрушению металла, а, наоборот, даже ускоряют процесс ржавления.

Чем это чревато? Во-первых, ржавый радиатор будет постепенно наполняться частицами металла. Это приведет к тому, что в конечном счете каналы блока цилиндров, водяной насос и остальные составляющие системы попросту засорятся. Во-вторых, ржавый радиатор в конечном счете может начать течь. Расход тосола при этом неимоверно возрастет, и производить долив придется чаще, чем можно себе представить.

Чтобы производить смену тосола в двигателе, необходимо понимать, где находится пробка и как она выглядит. На радиаторе, в нижней его части, располагается болт, положенный на прокладку и герметик. Этот болт входит в корпус таким образом, что полностью перекрывает собой отверстие и не позволяет охлаждающей жидкости выходить наружу. При необходимости слить антифриз из радиатора мастеру достаточно вооружиться рожковым ключом подходящего диаметра и просто выкрутить болт наружу. После этого слив произойдет в течение пары минут, и затем можно сразу же заливать свежий антифриз.

Но как же обстоят дела с двигателем? Где находится отверстие, которое отвечает в нем за слив жидкости? К сожалению, для этого необходимо вооружиться специальной литературой, поскольку расположение такого отверстия на каждой отдельной модели двигателя может быть различным.

Источник

Особенности ремонта поддона картера

  • Сквозные пробоины убирают с помощью сварки. Если поддон изготовлен из алюминия или его сплавов, что сегодня встречается довольно часто, обычную сварку использовать нельзя из-за способности алюминия сильно окисляться под воздействием тепла. Подходит для этого только аргонная сварка, но выполнять ее могут исключительно специалисты высокой квалификации.
  • Вмятины на поддоне устраняются методом рихтовки. Иногда автомобилисты не обращаются для ремонта поддона картера, если дефекты небольшие. Но специалисты настоятельно рекомендуют устранять их своевременно, потому что любые механические повреждения меняют структуру металла. Постепенно дефект увеличивается, в этом месте начинаются коррозионные процессы.

Какой способ замены масла выбрать: без слива через картер или традиционный

Несомненно, выполнять замену масла без слива через картер очень удобно, это весьма популярный современный способ, однако важно немного разбираться как в самой процедуре, так и в конструктивных особенностях авто, чтобы избежать ошибок в его техническом обслуживании.

Суть процесса состоит в следующем: трубка с наконечником вводится в отверстие для масляного щупа, а затем насос откачивает через нее из картера подлежащую замене смазочную жидкость.

Аппараты для откачки бывают очень разные, но суть их действия одинакова. В автомастерской, когда из машины при помощи специальной установки выкачивают отработанное масло, вы можете увидеть вот такую картину:

Данный вид техобслуживания хорош и для работников автомастерских, и для владельцев автомобилей:

  • Мастер может выполнить процедуру, не используя подъемник, не демонтируя защиту картера, не откручивая пробку для слива, не дожидаясь, пока старое масло полностью стечет. Выходит, что клиент платит почти как за стандартную замену, однако автосервис несет меньше расходов на площадь помещения, спецоборудование и временные затраты.
  • Автовладелец экономит время, получает быстрое обслуживание, однако оно не всегда оказывается качественным.

Каковы же отрицательные моменты в процедуре замены масла без слива? Не все имеют представление о том, что поддон двигателя — довольно сложное устройство, назначение которого — в охлаждении смазочной жидкости и подаче ее к маслоприемнику. Поддон может иметь весьма необычную конфигурацию, а не гладкую форму, вроде простого таза.

Вот фото полноприводного авто Mersedes 4matik:

Данный пример наглядно демонстрирует сложность формы этой конструктивной детали. Причем следует понимать, что все отложения, которые обязательно необходимо слить при замене масла, скапливаются в самых нижних полостях поддона, в районе сливного отверстия. Ясно, что не так-то просто при замене масла без слива вставить трубку в отверстие масляного щупа и опустить ее именно в самое заниженное место. Здесь никто не даст никаких гарантий.

Нельзя не учитывать и некоторые особенности конструкции автомобилей (например, определенные модели TSI, выпускаемые концерном VAG), в которых сливная пробка расположена с торца поддона. Это довольно странное инженерное решение, из-за которого смазочную жидкость попросту нельзя полностью слить. Ставшее жидким, разогретое до +70 градусов масло, устремляется к отверстию слива и своим потоком вымывает скопившийся шлак из мотора. Однако если пробка расположена сбоку, а не в самом низу, то грязь и отложения так и останутся на дне. Для таких вариантов единственный выход — замена масла без слива через отверстие масляного щупа.

Если процедура не проводилась уже довольно длительное время, можно «промыть» мотор, дав ему поработать на специально залитом для этого масле, а после еще и вакуумной установкой удалить остатки смазочной жидкости с самого дна.

Срок службы двигателя вашего авто напрямую зависит от ухода за ним, поэтому постарайтесь найти для марки вашей машины способ полного удаления отработанного смазочного материала из мотора. Проделайте процедуру самостоятельно, поинтересуйтесь, как с этим справляются другие автовладельцы, и даже после аппаратной откачки откройте сливное отверстие, чтобы убедиться, что нет никаких остатков.

Помните, что менять смазочную жидкость, в особенности в городских условиях езды с массой пробок, следует не реже, чем после десяти тысяч километров пробега. И покупайте качественное моторное масло хорошо зарекомендовавших себя производителей и поставщиков, тем самым вы продлите жизнь двигателю вашего авто.

Замена прокладки поддона

Сейчас достаточно популярными стали различного рода герметики и добавки, которые позволяют устранять течи. Но это все происки маркетинговых компаний. На самом деле толку в этих средствах мало. Герметик может дать только временный результат, чтобы вы успели доехать до гаража или СТО, где можно будет поменять прокладку.

Попытки использовать подобные методы порой заканчиваются печально. Давление повышается, разрыв становится еще больше, масло вытекает чуть ли не полностью. Если подобная проблема застанет вас в пути, далеко от СТО, никто вам не позавидует.

При первых же признаках, загоняйте автомобиль в гараж и выполняйте замену прокладки. Это можно сделать самостоятельно.

Сейчас мы вам расскажем, как именно это делается.

  1. Снимать поддон картера необходимо в случае протечки или во время ремонта двигателя. Если вам потребовалось отремонтировать мотор, а прокладку вы ранее ни разу не меня, советуем совместить эти два мероприятия.
  2. Также демонтаж картера и установка новой прокладки дает возможность выполнить другую полезную процедуру для вашего автомобиля — замену масла. Совместите их.
  3. Первым делом снимите брызговики с передних колес автомобиля.
  4. Теперь слейте масло. Если вы хоть раз его меняли, проблем на этом этапе возникнуть не должно.
  5. Открутите три болта, которые крепят нижнюю крышку картера сцепления и демонтируйте ее.
  6. Вооружитесь головкой на 10, с помощью которой выкручиваются все 16 болтов, отвечающих за крепление поддона картера.
  7. Снимите поддон. Его желательно будет очистить, как следует промыть специальными средствами.
  8. Сняв поддон, вы обнаружите на стыках прокладку. Если машина эксплуатируется достаточно давно, состояние ее будет не из лучших. Но вам уже все равно, поскольку вы планируетhttpе ее менять.
  9. Удалите с места стыка старую прокладку, очистите поверхность от всевозможных загрязнений. Чем чище окажется соединение, тем надежнее сядет новая прокладка на свое законное место.
  10. Все стыки рекомендуется укрепить при помощи специального автомобильного герметика. Сама по себе прокладка хорошо справляется с поставленной задачей, но никогда не лишним будет дополнить ее степень защиты. Герметик — это доступное удовольствие для каждого автовладельца.

Обратите особое внимание на то, какую прокладку для поддона картера двигателя вы покупаете. Это должно быть изделие высокого качества

Не пожалейте на него денег. К тому же, прокладка обойдется достаточно дешево, даже если это продукция ведущего производителя автозапчастей.

Как видите, процедура замены прокладки поддона картера у отечественного автомобиля ВАЗ 2110 не представляет собой ничего сложного. Постарайтесь совместить выполнение сразу нескольких процедур, раз вы решились снимать поддон.Будем надеяться, что ремонтировать двигатель вам не придется, «десятка» послужит верой и правдой еще много лет.

Но раз снимаете картер и сливаете масло, не лишним будет его заменить на новое, свежее. Двигатель вам будет только благодарен за это.

Назначение и устройство поддона картера

Данная деталь является вместилищем моторного масла в системе смазки. Днище картера двигателя выполняет следующие важные функции:

  1. Накапливание моторного масла, стекающего с элементов движка.
  2. Защита внутренних узлов и деталей от внешних агрессивных воздействий.
  3. Сбор мелкой металлической абразивной стружки, образующейся в процессе трения деталей.
  4. Охлаждение масла.
  5. Предотвращение расплескивания смазочной жидкости.

В зависимости от конструкции мотора поддон картераимеет форму,предохраняющую движок от контакта с трансмиссией, передним редуктором,элементами подвески. При изготовлении данных поддонов картера для автомобилей с форсированными силовыми агрегатами используются алюминиевые сплавы. В конструкции алюминиевых деталей предусмотрены специальные ребра, предназначенные для ускоренного охлаждения масла.

Маслозаборная трубка не касается дна ванны, чтобы не всасывались мельчайшие металлические отходы в смазочную систему. Накопленная стружка удаляется при снятии нижней части картера. Часто днище оборудуется магнитами, служащими для фиксации абразивных накоплений.

Для замены смазочной жидкостиднище оборудовано специальным сливным отверстием с пробкой.

Можно ли не менять?

Конечно можно! Отчего же нельзя? Так и на спущенном колесе ездить можно! Однако лучше менять – материал это одноразовый, он страдает при каждой «закрутки» пробки, вы его просто проминаете, особенно сильно эффект виден на медных или латунных вариантах. Гипотетически обратно поставить можно, но есть большая вероятность, что масло через эту пробку будет сочиться или даже капать. А потеря масла для двигателя критична – помните об этом!

Один немецкий производитель провел исследование, если не менять этот «расходник», то потеря масла может быть около 300 – 500 мл, на 10000 км. Причем не всегда под автомобилем будет лужа масла, оно будет сочиться на поддон, а затем просто капать на трассе или в городе.

ДА и если честно, ребята – не та это экономия, стоимость то копеечная, на мой автомобиль оригинал стоит 40 рублей. Самая дорогая медная, на автомобили классом выше – 120 рублей, ну копейки же! Так что менять всем!

Сейчас небольшое видео этой детали, так что обязательно смотрим.

Алгоритм замены масла экспресс способом

Первым делом необходимо прогреть двигатель до рабочей температуры, масло приобретёт минимальную вязкость и легко стечёт в картер, откуда и будет производиться его извлечение.

Затем глушим двигатель, вытаскиваем измерительный щуп из штатного отверстия и вставляем специальный щуп для извлечения технических жидкостей, важно, чтобы щуп был вставлен до нижней точки картера и упирался в него. После этого щуп подсоединяется к шлангу аппарата по откачки масла

За счёт эффекта разряжения происходит перепад давления, и масло поднимается по трубке вверх. Когда откачка масла завершена, трубка извлекается, и можно заливать новое масло

После этого щуп подсоединяется к шлангу аппарата по откачки масла. За счёт эффекта разряжения происходит перепад давления, и масло поднимается по трубке вверх. Когда откачка масла завершена, трубка извлекается, и можно заливать новое масло.

После удаления старого масло необходимо обязательно произвести замену фильтрующего элемента (масляного фильтра).

Заливая новое масло необходимо производить контроль его уровня с помощью измерительного щупа, который предварительно возвращается в штатное место.

Особое внимание следует уделить следующим моментам:

  1. Контроль объёма слитого отработанного масла. Он должен соответствовать объёму, который указан в технической документации на автомобиль, допускается разница в 100-200 грамм.
  2. Обязательно необходимо проверить надёжность крепления всех элементов щупа для откачки жидкости. Если по завершению работы извлекая трубку на ней будет отсутствовать насадка, неизбежно придётся снимать поддон картера.

Рассмотрев основную техническую часть, остановимся более подробно на плюсах и минусах экспресс-замены масла.

Холодная сварка

Самый дешевый способ заделать трещину – ремонт холодной сваркой. Надежностью, он не отличается, потому что это не заваривание, а скорее замазывание/заклеивание. Холодная сварка, как правило, состоит из двух компонентов, которые перемешивают между собой, наносят на поврежденное место и дают застыть. Перед этим обязательно нужно обезжирить и хорошо зачистить поврежденный участок. В случае с небольшой трещинкой, можно попытаться герметизировать ее, не снимая поддона

При выборе холодной сварки обращайте внимание на температуру, при которой она сохраняет свои свойства – она должна быть не менее 200 градусов

Последствия применения старых прокладок

Как я уже говорил, при каждом техническом обслуживании мотора, которое подразумевает слив масла из поддона с помощью выкручивания специальной крышки, требуется параллельно менять прокладку. Сама пробка меняется очень редко.

Не переживайте, никакие поломки применение старых уплотнителей спровоцировать не может. Но учтите, что при нарушении герметичности смазка начнет постепенно выходить из поддона, оставаться под машиной и разливаться по дороге.

Эксперты из Германии даже провели интересное исследование. Их целью было доказать необходимость обязательной замены уплотнителя при сливе масла из картера. Согласно результатам их тестирования, за 10 тысяч километров в среднем через пробку уходило по 300-500 миллилитров смазки.

Эксплуатация неподходящей или неисправной сливной пробки

В процессе использования даже такой простой элемент, как сливная пробка, может выйти их строя. Например, после нескольких замен масла пробка стала свободно откручиваться и закручиваться

Или же при замене уплотнительного кольца ему не было уделено внимание. К каким последствиям все это может привести?

Основной проблемой является потеря огромного количества автомобильного масла. Например, если при 10 актах замены автомобильной смазывающей жидкости игнорировать замену прокладки, то теряется порядка 300-500 миллилитров машинного масла. Это пагубно сказывается не только на работоспособности силового агрегата автомобиля, но и на экологии.

Также к течи масла приводит и сорванная резьба. Многие автолюбители «перетягивают» сливные пробки, считая, что таким образом удастся избежать течи. Но стоит понимать, что у металлического картера твердость металла выше, чем у пробки. И элементарно на ней срывается резьба и нарушается герметичность.

Также такую пробку невозможно открутить обычным способом при последующих заменах масла. Возникает необходимость использования особых ремонтных комплектов, которые достаточно дороги. Гораздо дешевле и проще своевременно поменять прокладку на пробке и при необходимости саму пробку.

Устройство для замены масла без слива через картер

На фото — аппарат, который специально предназначен для замены масла без слива в автомобилях. С его помощью откачивают старое масло из полостей и каналов мотора, а также коробки передач

В соответствии с моделью авто, принимая во внимание указания производителя, следует перед началом процедуры либо дать мотору остыть, либо, наоборот, прогреть его.

Откачка отработанной смазочной жидкости происходит через горловину для ее залива, посредством специальной трубки, похожей на щуп, которым замеряют уровень. Устройство в процессе работы создает в принимающем бачке разреженность воздуха, и масло, благодаря большой разнице давления, перетекает из движка машины в резервуар аппарата. Хорошо, если в нем получается почти вакуум, тогда можно быть уверенным в том, что сольется практически вся старая смазочная смесь, включая осадок и посторонние взвеси.

Многие авто сконструированы таким образом, что к сливному отверстию практически невозможно подобраться, или это крайне неудобно. В таких случаях использование аппарата для замены масла без слива становится единственным доступным способом проведения данной процедуры. В комплект установок для замены смазочного материала обычно входит набор всевозможных трубок и насадок, разных по длине и диаметру, поэтому ограничений по работе с машинами разных марок практически нет.

Существуют, однако, автомобили, в которых слить смазочную жидкость можно только классически, через отверстие в поддоне. К примеру, некоторые модели Subaru сконструированы таким образом, что провести в них замену масла без слива с помощью аппарата нельзя.

Поэтому будет ошибкой однозначно утверждать, что какой-то из способов замены смазочного материала хороший, а другой — хуже. В одних моделях авто удобнее сливать масло вручную, для других лучше подходит аппаратная процедура. Наверное, виднейшие производители автомобилей знают, что делают, когда предусматривают ту или иную технологию для слива и замены, и автовладельцам остается лишь придерживаться существующих рекомендаций и учитывать конструкцию собственной машины, выбирая способ его обслуживания.

Многие владельца автомобилей предпочитают чередовать аппаратную замену с ручной. Использование специальной установки позволяет провести процедуру быстро и недорого. Ручной слив выполняется самостоятельно, однако отработанная смесь при этом выходит все же не полностью. Таким образом, вполне приемлемо иногда провести процедуру стандартным способом через отверстие, а иногда — с помощью аппарата сделать полный качественный слив.

Отдельно следует сказать, что не всякое оборудование гарантирует полный слив отработанного материала. Качественная замена масла напрямую зависит от уровня используемого аппарата.

  1. Любительские маслозаменные установки. 

    Любой автовладелец может приобрести представленные в продаже аппараты для замены масла без слива и самостоятельно проводить процедуру в собственном гараже. Однако следует заметить, что подобное оборудование, как правило, не создает достаточной разницы давления между масляным баком авто и принимающим резервуаром аппарата, что существенно сказывается на качестве откачки. Часть отработанного продукта, а также тяжелые взвеси остаются в каналах и полостях мотора. Поэтому иногда, конечно, можно применить такую установку, но только иногда. Систематическое использование любительских маслозаменных аппаратов наносит вред машине. Профессиональное оборудование, с которым работают автосервисы, позволяет выполнять процедуру гораздо качественнее.

  2. Профессиональные маслозаменные установки.

    Аппаратура, используемая на станциях технического обслуживания, как правило, создает давление, достаточное для полного слива не только отработанного материала, но и осадка, взвесей. Такой способ замены намного качественнее классического варианта.

    Кроме того, специальные установки проделывают весь процесс замены масла без слива очень быстро, примерно в течение четверти часа, из-за чего метод получил название «экспресс-замена». Плюс еще и в том, что процедура недорого стоит. При стандартном подходе, например, приходится еще платить мастеру за то, чтобы снять и снова поставить на место картер.

    После аппаратной откачки отработанной смазочной жидкости (в случае с автоматической коробкой передач — ATF), так же, как и при классическом сливе, специалист обязательно производит ее визуальный осмотр, чтобы диагностировать возможные неполадки в системе.

Рейтинг
( Пока оценок нет )
Editor
Editor/ автор статьи

Давно интересуюсь темой. Мне нравится писать о том, в чём разбираюсь.

Понравилась статья? Поделиться с друзьями:
Глобал драйв
Добавить комментарий

;-) :| :x :twisted: :smile: :shock: :sad: :roll: :razz: :oops: :o :mrgreen: :lol: :idea: :grin: :evil: :cry: :cool: :arrow: :???: :?: :!:

Adblock
detector