Школа авторемонта статьи, советы и рекомендации по ремонту и обслуживанию автомобилей своими руками

Замена втулок реактивных тяг ВАЗ 2107.

Добрый день уважаемые посетители сайта zerga.ru. В этой статье я расскажу и покажу, как самому сделать замену втулок реактивных тяг ВАЗ 2107. Принцип замены одинаков для всех Классических моделей ВАЗ.

В прошлой статье «Замена реактивных тяг автомобилей ВАЗ», я показал, как меняются полностью тяги, но если износилась только резиновая втулка (сайлентблок), то есть смысл заменить только её.

Для начала, нам нужно провести диагностику и узнать, на всех ли реактивных тягах нужно менять втулки. Как правильно провести диагностику передней и задней подвески (ходовой), рекомендую ознакомиться со специальной статьёй (Позднее поставлю ссылку).

Что бы проделать данную операцию, нам потребуется смотровая яма. Как хорошо, что она у меня есть. Раньше когда её не было, я то и дело бегал к соседям что бы пустили поковыряться в своём автомобиле, но сейчас всё на много проще.

Закатив автомобиль на смотровую яму, я определил, что износились резиновые втулки на поперечной тяге. Вот теперь и начнем работу.

Первое что нужно сделать, это снять поперечную реактивную тягу. Я взял щётку по металлу и хорошенько вычистил все резьбы на болтах от грязи и обработал жидкостью WD-40.

Теперь, когда у нас всё готово я открутил обе гайки без особого труда.

Перед нами встало следующее испытание, это вытащить болты. Почему испытание? Потому, что если резинка разболталась, то между болтом и металлической втулкой попадает влага и начинается коррозия. Это всё приводит к тому, что под воздействием коррозии болт прикипает к втулке и вытащить эго порой бывает просто не возможно.

В моём случае, мне очень повезло, и болты пошли очень легко. Левый болт вышел отлично, а вот правый упёрся в нижний стакан пружины.

На фотографии выше видно, куда упирался болт. Что бы вытащить болт, нужно нагрузить в багажник немного металлолома или попросить товарища придавить немного зад автомобиля. Таким образом, кронштейн опустится немного вниз и болт можно свободно вытаскивать.

Теперь просто извлекаем тягу, здесь трудностей не должно быть. Если реактивная тяга будет идти туго, то можно помочь ей монтировкой.

Далее приступаем к извлечению старой резиновой втулки.

Замена резиновых втулок реактивных тяг.

Что бы вытащить резиновую втулку, нам нужно выбить металлическую внутреннюю обойму (втулку). Покопавшись в ящике с инструментами, я нашел подходящую наставку. Не знаю что это такое, но подошло как раз. По-моему это инструмент для пробивания дырок в стене, типа древний перфоратор:).

Дальше я воспользовался тисками как подставкой. После нескольких хороших ударов молотком, втулка пошла на выход.

Ещё несколько ударов и втулка вылетела вместе с наставкой. Здесь будьте осторожны, что бы ни попасть молотком по пальцам при резком выходе втулки.

После всех стараний, получается вот такая картина.

На фотографии выше видно как потрескались резиновые втулки и это ещё не большой износ. При большем износе внутренняя металлическая обойма сама выпадает и резинка тоже.

Следующим шагом, будет выдавливание старой резинки. Нам потребуется стержень для выдавливания и упор под реактивную тягу.

Лень было изготавливать специальный съемник и я, покопавшись в гараже, нашел подходящий инструмент.

Вместо упорной втулки я использовал держатель для больших плашек (которыми нарезают резьбы), а для выдавливания, применил обычный металлический кругляк с диаметром 25милиметров.

На фотографии выше видно как я установил данную конструкцию. Приложив небольшое усилие, втулка легко выдавится.

На фотографии выше видно как втулка начала выходить.

Приложив, ещё немного усилия и она выскочила.

Подготовка к установке втулок реактивных тяг.

Перед тем как установить новую втулку, нужно обязательно вычистить всю грязь и ржавчину внутри металлической обоймы реактивной тяги. Если этого ни сделать, тогда при запрессовке новую втулку может завернуть и повредить, что нам никак не нужно. Да и сама установка втулки будет проблематична.

Установка тяги делается следующим образом:

• сначала монтируется тяга в передний кронштейн. Перед вставлением болта в нужное отверстие, он обрабатывается нигролом;
• реактивная тяга помещается в задний кронштейн. Не удивляйтесь, если отверстия в месте крепления не будут совпадать.

Если реактивная тяга была сломана, то под нагрузкой мост все время перемещался. Это и привело к смещению.

Чтобы отрегулировать отверстия, нужно монтажной лопаткой, уперев ее за кронштейн, выкручивать мост до совмещения креплений. Когда они совпадут, требуется вставить болт и зафиксировать его гайкой.

С помощью таких манипуляций у вас получится своими руками осуществить замену реактивных тяг и сэкономить средства на посещение СТО.

Рад Вас приветствовать, друзья, на блоге « »

Стук в задних колесах копейки, двойки и следующего ряда классических моделей отечественного автопрома появляется от износа втулок реактивных штанг или как еще их называют – тяг. Практически все классические ВАЗы в своей компоновке содержат эти нужные для заднего моста элементы.

Некоторые автовладельцы меняют штанги целиком, но для устранения стука или других неисправностей достаточно поменять только втулки, которые очень быстро изнашиваются, если конечно сама тяга не согнулась или не деформировалась. Естественно поменять полностью тягу гораздо проще, чем выбивать изношенную «резинку», а потом назад запрессовывать новую, но этот процесс более экономный и не такой уже сложный.

На рынке сегодня можно встретить много различных ремонтных комплектов, как и штанг полностью, так и втулок отдельно

При покупке стоит обратить внимание на комплектацию, а конкретнее на количество больших и малых резиновых запчастей. Большинство предоставляют наборы с 4-мя большими и 6-ю малыми втулками

Лучше взять ремкомплект для ВАЗ-2121 у которого все элементы одинаково большого размера

Конечно, с ними придется повозиться, но зато полученный результат оправдает все ожидания. Кроме резиновых втулок необходимо будет приобрести и металлические, которые в любом случае тоже необходимо будет заменить

Лучше взять ремкомплект для ВАЗ-2121 у которого все элементы одинаково большого размера. Конечно, с ними придется повозиться, но зато полученный результат оправдает все ожидания. Кроме резиновых втулок необходимо будет приобрести и металлические, которые в любом случае тоже необходимо будет заменить.

Процедуру замены втулок задней реактивной тяги необходимо осуществлять на смотровой яме. В первую очередь нужно открутить гайки на болтах, которые соединяют штангу с кузовом автомобиля и мостом. Затем снять болты и освободить саму тягу.

При долгой эксплуатации машины, для осуществления этой операции, могут понадобиться специальные инструменты, например, металлическая проставка, с помощью которой можно выбить заржавевший болт. После снятия реактивной тяги, можно приступить к выбиванию изношенных втулок. Для этого лучше зажать ушко штанги в тиски, и с помощью той же проставки и молотка выбить резинку. После того как втулка сошла со своего места, ее можно легко снять, поддев ее отверткой. В крайнем случае, если она уже прикипела к металлу, втулку можно выдернуть плоскогубцами. После освобождения ушка штанги от резиновой втулки, внутреннюю его поверхность необходимо зачистить с помощью наждачной бумаги и протереть поверхность сухой тряпкой.

При установке новой втулки нужно убедиться, что внутренняя поверхность ушка является гладкой и без шероховатостей. Далее штанга и новая резинка обрабатывается мыльной водой, для того чтобы избежать большого трения. Заменяемая втулка одевается в проушину тяги и с помощью тисков, аккуратно и не спеша запрессовывается. После этого таким же образом осуществляется установка металлической части. Такие же действия необходимо произвести и со второй частью реактивной тяги.

Кроме замены втулок нужно так же позаботиться и о болтах с гайками. Желательно их тоже поменять, потому как реактивная тяга это подвижный элемент автомобиля. Посадочные места кузова и моста машины предварительно зачищаются и смазываются специальным маслом. После этого тяга с замененными втулками прикручивается к корпусу. Так же можно смазать и сами болты, таким образом, защитив их от коррозии.

Стуки и потряхивания в автомобилях ВАЗ в основном зависят от задних реактивных тяг, поэтому следует уделять им внимание, тем более решение проблемы не затрагивает большие финансовые вливания и не требует большего мастерства и опыта. Бывали даже случаи, когда задняя штанга просто лопалась в районе ушка и задний мост «вело» по дороге, но отечественная машина все равно сохраняла ход

Назначение подвески ВАЗ 2107

Подвеска ВАЗовской «семёрки», как и любому другому автомобилю, необходима для безопасного и комфортного передвижения. Её конструкция на первый взгляд может показаться сложной, но в действительности это не так. Передняя и задняя подвески представляют собой совокупность элементов, назначение которых сводится к обеспечению упругой связи между колёсами и шасси автомобиля.

Передняя подвеска

На ВАЗ 2107 спереди установлена двухрычажная независимая подвеска с верхним и нижним рычагом. Первый из них зафиксирован через стойку брызговика, второй — к передней балке, соединённой с силовыми элементами кузова. Верхний и нижний рычаги между собой закрепляются посредством поворотного кулака и шаровых опор.

На переднюю подвеску ВАЗ 2107 приходятся большие нагрузки чем на заднюю, поэтому её конструкция выполнена независимой

Задняя подвеска

Задняя часть автомобиля воспринимает меньшие нагрузки, чем передняя, поэтому подвеска имеет более простую конструкцию — зависимую. Колёса задней оси «семёрки» имеют жёсткую связь между собой. Такая система сегодня является хоть и устаревшей, но всё же имеет положительные стороны — высокую надёжность и простоту обслуживания.

Стуки в задней подвеске могут быть разного характера и причины их возникновения также бывают различными:

• стук в момент трогания. Неисправность проявляется при обрыве одной из реактивных штанг заднего моста или кронштейнов, которые их удерживают. Для решения проблемы необходимо осмотреть подвеску, выявить повреждённую тягу и заменить её;
• стуки во время движения. Стучать могут разбитые сайлентблоки реактивных тяг. Со временем металлическая втулка начинает попросту болтаться в резине, а мост «гулять», что приводит к появлению посторонних звуков. Лечится неисправность заменой резиновых втулок штанг заднего моста;
• стук при сильном сжатии подвески. Такое происходит при повреждении отбойника, в результате чего подвеску «пробивает». Поэтому нужно осмотреть буферные элементы и заменить вышедшие из строя.

Стоит отметить, что данная тяга использовалась автопроизводителями еще задолго до появления классики. Так, элемент применялся на машинах с зависимой рессорной подвеской. Конструкция тяги не менялась годами. На «семерке» данный элемент являет собой длинную металлическую трубу, установленную под днищем около заднего моста.

Отметим, что данные элементы являются взаимозаменяемыми с иными моделями ВАЗ семейства классика. В среднем, цена комплекта реактивных тяг ВАЗ-2107 составляет от одной до двух тысяч рублей. Среди качественных изделий отзывы отмечают тяги от . Какова на эти реактивные тяги для ВАЗ-2107 цена? Стоимость комплекта составляет 1400 рублей. В эту цену входит:

• Поперечная тяга.
• Продольная левая и правая.
• Продольная короткая.

Дополнительно в комплекте предусмотрены втулки реактивной тяги. Как заменить данный элемент? Об этом расскажем ниже.

Замена рулевых наконечников на автомобилях ВАЗ 2108, 2109, 21099

Рулевые наконечники (наконечники рулевых тяг) автомобилей ВАЗ 2108, 21081, 21083, 2109, 21091, 21093, 21099 представляют собой шаровые шарниры, состоящие из корпуса, вкладыша, пружины вкладыша, пальца, защитного резинового чехла (пыльника).

Наконечник рулевой тяги соединяет поворотный рычаг на стойке с внутренней (длинной) тягой, крепящейся к рулевой рейке. Со временем вкладыши поджимающие подвижные шарниры в наконечниках разрушается, что приводит к увеличению люфта при вращении рулевого колеса и характерных частых стуков в подвеске при проезде неровностей. При выявлении вышедшего из строя наконечника рулевой тяги меняем его на новый.

Инструменты необходимые для замены наконечника рулевой тяги

• Рожковый ключ на 27 мм, для ослабления затяжки контргайки наконечника.
• Рожковый ключ на 24 мм, для удержания от проворачивания соединительной муфты длинной тяги и наконечника.
• Накидной ключ на 19 мм, для отворачивания гайки крепления пальца наконечника рулевой тяги.
• Съемник наконечника, либо монтажная лопатка для отсоединения пальца наконечника от поворотного рычага на стойке.
• Накидной ключ на 22 мм, для отворачивания болтов крепления рулевых тяг к рулевой рейке.
• Молоток
• Плоскогубцы

Подготовительные работы

• Ставим автомобиль на ручной тормоз и передачу
• Подставляем под колеса упоры
• Ослабляем затяжку болтов колеса, где собираемся менять наконечник
• Поддомкрачиваем и снимаем одно из передних колес автомобиля
• Очищаем от загрязнения наконечник рулевой тяги и примыкающие к нему детали

Порядок замены наконечника рулевой тяги автомобилей ВАЗ 2108, 2109, 21099

Отворачиваем контргайку наконечника рулевой тяги

Вращаем рулевое колесо и устанавливаем наконечник так, чтобы был удобный доступ к его контргайке из подкапотного пространства. Рожковым ключом на «22» удерживаем соединительную муфту за имеющиеся на ней грани, а рожковым ключом на «27» ослабляем затяжку контргайки наконечника. Резьба на наконечнике левая, отворачиваем гайку по часовой стрелке.

Поворачиваем колеса так, чтобы наконечник максимально выдвинулся в арку колеса

Вращаем рулевое колесо в сторону противоположную заменяемому наконечнику.

Расшплинтовываем гайку крепления пальца наконечника

Используем пассатижи, при помощи которых сжимаем усики шплинта и извлекаем его из отверстия в пальце.

Отворачиваем гайку крепления пальца наконечника к поворотному рычагу на стойке

Используем ключ на «19». При необходимости гайку обстукиваем молотком и заливаем проникающей жидкостью.

Съемником отсоединяем наконечник от поворотного рычага.

Если съемника нет, то монтажкой создаем натяг в соединении наконечника и рычага и стукаем молотком по бобышке рычага.

Выворачиваем наконечник из муфты.

Необходимо подсчитать число оборотов, на которые вывернется наконечник, что бы при установке нового наконечника завернуть его на то же число оборотов и не сбить угол схождения передних колес.

Свинчиваем с наконечника контргайку

Наворачиваем ее на новый наконечник (если там ее нет).

Вворачиваем новый наконечник в соединительную муфту

Вворачиваем на установленное ранее число оборотов. Ориентируем взаимное положение наконечника и тяги вставив палец наконечника в отверстие бобышки поворотного рычага.

Затягиваем контргайку

Опять используем ключи на «22» и «27». Момент затяжки — 121-149 Н.м.

Закрепляем палец наконечника в бобышке поворотного рычага

Устанавливаем гайку крепления пальца и затягиваем ее моментом 27-33 Н.м.

Примечания и дополнения

— После замены наконечника рулевой тяги на автомобиле ВАЗ 2108, 2109, 21099 рекомендуется подкорректировать углы установки колес.

— При обнаружении люфта и стуков в самих рулевых тягах рулевого механизма, необходимо заменить и их (см. «Замена рулевых тяг автомобилей ВАЗ 2108, 2109, 21099»).

Еще пять статей по рулевому управлению автомобилей ВАЗ 2108, 2109, 21099 Ключ для разборки рулевой рейки 2108 Разборка рулевой рейки 2108 Как снять рулевую рейку 2108 Устройство рулевой рейки 2108

Неисправности тяг

Собственно, на ваз 2107, как и на любую другую машину, реактивные тяги ставятся, чтобы корпус не «ходил», чтобы безопасность водителя не находилась под угрозой. И конечно, как и любая другая деталь, реактивная тяга может выйти из строя. Причиной этого чаще всего являются следующие факторы:

Постоянные нагрузки (их избежать в любом случае не получится).
Скручивающие нагрузки (например, при наезде на препятствие).
Воздействие воды или химикатов, которые находятся на дороге.
Важно периодически осматривать состояние тяг, чтобы своевременно выявить сколы, деформацию, трещины.

Все это является признаком, что деталь выходит из строя и требует замены

При осмотре особое внимание стоит уделить двум деталям — проушине (она приваривается, а значит может отломаться легче, ведь у сварки свой срок службы) и сайлентблокам (они могут порваться из-за нагрузки, после чего тяга начинает двигаться по основанию, а значит перестает выполнять свою функцию)

https://youtube.com/watch?v=J94Szxo7JmU

Заметить неисправность можно по стуку в подвеске, проявляющемуся во время движения. При появлении стука стоит моментально осмотреть подвеску на предмет неисправностей.

Разумеется, при обнаружении дефекта тяг вы можете обратиться в автомастерскую, где вам за некоторую цену поменяют испорченную деталь. Однако сам процесс замены достаточно легкий, и вы сможете сделать его сами.

Несвоевременная замена

Важно помнить, к чему может привести поломка реактивной тяги. Если тяга сломалась, то корпус автомобиля тут же теряет стабильность, что может привести к аварии

Ваз 2107 и без того имеет не самую лучшую аэродинамику, а потеряв стабильность кузова превращается в плохо контролируемый болид, которым сложно управлять на большой скорости и при прохождении поворотов.

Поэтому не стоит ждать поломки тяги, менять ее (или только часть) стоит сразу же при обнаружении трещин и сколов.

Ремонт и установка реактивных тяг

Если металлическая часть тяги находится в хорошем состоянии, их можно использовать повторно. Необходимо только заменить резиновые сайлентблоки. Для этого надо извлечь из проушин старые детали и запрессовать новые. Облегчить запрессовку можно, смазав поверхность моющим средством для посуды (оно не разъедает резину).

Установка новых тяг проводится так:

• установить проушину тяги в передний кронштейн;
• смазать болт крепления нигролом или литолом, вставить в кронштейн и затянуть гайкой;
• установить проушину тяги задний кронштейн;
• вставить болт крепления, смазанный нигролом или литолом, и затянуть гайку.

По причине смещения заднего моста отверстия в кронштейне и проушине тяги могут не совпадать. В этом случае необходимо подправить положение тяги при помощи монтажной лопатки.

После установки тяг необходимо закрепить нижнюю часть заднего амортизатора.

Снятие рулевых тяг с автомобиля ваз 2107

1. Устанавливаем автомобиль ваз 2107 на смотровую яму или эстакаду (см. «Подготовка автомобиля ваз 2107 к техническому обслуживанию и ремонту»). 2. Очищаем от грязи гайки и чехлы рулевой тяги. 3. Наносим проникающую смазку на резьбу шаровых шарниров рулевых тяг.

4. Плоскогубцами вынимаем шплинт гайки крепления рулевого пальца к рычагу поворотного кулака.

5. Рожковым ключом на 22 мм отворачиваем гайку крепления рулевого пальца шарового шарнира к рычагу поворотного кулака.

6. Сверху из моторного отсека автомобиля ваз 2107 торцовым ключом на 22 мм с удлинителем отворачиваем гайки (предварительно вынув шплинты) крепления рулевых пальцев боковых тяг к маятниковому рычагу (для правой рулевой тяги) и к сошке рулевого механизма (для левой рулевой тяги).

7. Съемником выпрессовываем пальцы рулевых наконечников и снимаем боковые рулевые тяги.

8. Перед разборкой боковой рулевой тяги измеряем и записываем ее длину. Это необходимо для того, чтобы при сборке не изменить имеющуюся величину схождения колес на автомобиле ваз 2107. Ослабляем болты стяжных хомутов соединительной муфты и вывинчиваем рулевые наконечники. Аналогично снимаем и разбираем другую боковую рулевую тягу. 9. Для снятия средней рулевой тяги расшплинтовываем и торцовым ключом на 22 мм с удлинителем из моторного отсека ваз 2107 отворачиваем гайки. 10. Если пальцы шарниров боковых рулевых тяг отсоединены от маятникового рычага и сошки редуктора рулевого механизма, то при помощи съемника выпрессовываем пальцы шаровых шарниров рулевой тяги и снимаем тягу.

Внимание При выполнении следующей операции (чтобы не повредить резьбу) гайки отворачиваем до совпадения их торцов с торцами рулевых пальцев. 11

Если боковые рулевые тяги не отсоединены от проушин сошки и маятникового рычага, то пальцы шаровых шарниров средней рулевой тяги можно выпрессовать, выбивая их с помощью подходящего стержня А. Предварительно подставляем упор Б под внутренний наконечник боковой рулевой тяги

11. Если боковые рулевые тяги не отсоединены от проушин сошки и маятникового рычага, то пальцы шаровых шарниров средней рулевой тяги можно выпрессовать, выбивая их с помощью подходящего стержня А. Предварительно подставляем упор Б под внутренний наконечник боковой рулевой тяги.

12. После выпрессовки рулевых пальцев отворачиваем гайки и снимаем среднюю рулевую тягу.

Установка рулевых тяг на автомобиль ваз 2107

1. Устанавливаем рулевые тяги на автомобиль ваз 2107 в обратной последовательности. После сборки и регулировки боковой рулевой тяги по длине затягиваем стяжные хомуты. 2. После установки рулевых тяг на автомобиль ваз 2107 необходимо проверить и в случае необходимости отрегулировать углы схождения колес самостоятельно (см. «Углы установки колес на автомобиле ваз 2107 — развал, схождение — регулировка») или в специализированной мастерской.

Приветствую вас друзья на сайте ремонт автомобилей своими руками. Реактивные тяги – важные конструктивные элементы подвески автомобиля. Их задача — обеспечить общую жесткость, надежность конструкции и фиксацию заднего моста.

Такие изделия всегда выполняются из качественного и высокопрочного металла. Но из-за постоянных продольных или поперечных нагрузок, воздействия воды или химии с дороги, а также действия сил скручивания изделие может не выдержать.

При этом чаще всего из строя выходят втулки реактивных тяг, которые время от времени требуют замены.

Замена втулок и сайлентблоков на тягах ВАЗ 2107

Сайлентблоки со втулками относятся к одноразовым деталям, для которых проводится сразу замена. В условиях гаража восстановление деталей становится невозможным. Для замены потребуется обзавестись такими вещами:

1. Бородок 10-миллиметрового диаметра.
2. Молоток.
3. Запрессовочное приспособление. Оно может понадобиться и, когда ремонтируют задний мост.

Последовательность действий

Следуют вышеизложенным инструкциям, снимая тягу. Детали надо заранее обработать жидкостью WD-40. Металлическая щётка помогает избавиться от грязи и пыли. Далее действия выполняются согласно указанному алгоритму:

После снятия тяги втулка должна извлекаться без проблем;

Но такое поведение характерно для деталей без серьёзной ржавчины, с сильным износом. Иначе придётся использовать молоток, чтобы выбить конструкцию со своего места. Бородок вставляется внутрь предварительно.

От сайлентблока избавляются, если резиновая часть повредилась слишком сильно. Отвёрткой или монтажной лопатой поддевают части, которые мешают всё освободить;
Острым ножом или наждачной бумагой тщательно прочищают поверхность проушины внутри. Остатки резины и ржавчины должны после этого исчезнуть полностью;
В проушину ставят новую втулку, проводят запрессовку с помощью нового оборудования;
Бородок помогает справиться с этой частью работы

Главное – действовать осторожно во избежание повреждений.

Диагностика резинометаллических шарниров

Чтобы проверить состояние сайлентблоков, необходимо воспользоваться ямой или эстакадой. Без таких удобств будет проблематично проводить и привода семерки, поэтому яма должна быть в каждом гараже. следовательно, он может без особых проблем ремонтироваться своими руками. Но вам нужно определить, нужна ли замена сайлентблоков ВАЗ-2107, цена одного составляет примерно 50 рублей. За комплект из 8 сайлентблоков вы отдадите 400 рублей.

Внимательно осмотрите на рычаге подвеску, оцените внешний вид резинометаллического шарнира. Если резина имеет явные повреждения – начала покрываться трещинами, либо вообще имеются порезы, то необходимо заменять все элементы. При проведении ремонта старайтесь сделать максимум работ. Поэтому меняете не только все восемь сайлентблоков, но и, оценив состояние шаровых, проводите при необходимости их замену. Также стоит посмотреть и на состояние при необходимости подтяните гайку.

О модернизации реактивных тяг

Иногда водители решают самостоятельно повысить надёжность подвески ВАЗ 2107 и продлить срок её службы. С этой целью они модернизируют реактивные тяги. Обычно под модернизацией тяг подразумевают две операции. Вот они:

• установка сдвоенных реактивных тяг;
• установка усиленных реактивных тяг.

Теперь немного подробнее о каждой из вышеперечисленных операций.

Сдвоенные тяги

Чаще всего водители устанавливают на ВАЗ 2107 сдвоенные тяги. Причина очевидна: для этой процедуры с тягами не приходится делать практически ничего. Просто приобретается не один, а два комплекта тяг, устанавливаемых на штатное место возле задней оси «семёрки». Плюс приобретаются не обычные, а удлинённые крепёжные болты, на которых и держится вся эта конструкция.

Установка сдвоенных тяг на ВАЗ 2107 повышает общую надёжность подвески

Очевидным преимуществом такой модернизации является повышение надёжности подвески: даже если одна из тяг оборвётся во время езды, автомобиль вряд ли потеряет управление и у водителя всегда будет шанс вовремя заметить проблему и остановиться (обрыв реактивной тяги практически всегда сопровождается сильнейшим стуком по днищу машины, не услышать этого просто невозможно). Есть у этой конструкции и недостаток: подвеска становится жёстче. Если раньше она без особых проблем «съедала» небольшие неровности дороги, то теперь водитель во время езды будет чувствовать даже маленькие камешки и ямки.

Усиленные тяги

Если автомобиль эксплуатируется в экстремальных условиях и ездит преимущественно по грунтовым дорогам или по дорогам с очень плохим асфальтом, автовладелец может установить на него усиленные реактивные тяги. Как правило, такие тяги водители изготавливают самостоятельно. Но в последнее время и крупные производители начали предлагать усиленные тяги собственного производства. Например, в продаже можно найти тяги «Трек-Спорт», отличающиеся большим размером сайлентблоков и регулируемой поперечной штангой. Пара гаек на поперечной штанге позволяет немного изменять её длину. Что в свою очередь сказывается на управляемости автомобиля и на общей жёсткости его подвески.

На усиленных штангах есть гайки, позволяющие менять длину штанги и регулировать жёсткость подвески

Разумеется, за повышенную надёжность водителю придётся заплатить: стоимость комплекта тяг «Трек-Спорт» начинается от 2600 рублей.

Итог работы

Итогом замены станет рабочая тяга, отсутствие стука в подвеске, безопасность водителя. Главное помните, что нужно своевременно заметить трещины на тяге и сменить ее, не дожидаясь поломки.

В минувшие выходные решил занятся машиной купил втулки реактивных тяг, резиновые обычные + пальцы (1000тг+1000тг)

процесс замены не слишком сложный, но без приспособлений геморный… машину нужно (было) закатить задом в гараж с ямой, Почистил и полил все гайки WD-40, открутил и снял тяги, (а так-же нижнее крепление заднего аммортизатора) пользуясь: трещеткой с головкой на 19 ключем на 19 и не без помощи какой-то там матери)).

Сняли лишь 4 тяги (до панары не достали, авто было загнано передом) Далее можно было конечно купить и поставить новые тяги, но хотелось попробовать свои силы)) да и дешевле самим втулки менять!

Пошел процесс замены втулок: он занял у нас часа 2 (по незнанию, и тк первый опыт) Выбивали пальцы с помощью болта с гайкой, кувалды на 2.5 кг, и пня)) Выбили 8 втулок мин за 10 Резиновые втулки поначалу резали, пытались вытащить, около 40 минут потратили)) потом руку набил, быстро все выдернуть удалось благодаря большой плоской отвертки. Далее почистил наждачной бумагой посадочные места на тягах от остатков стертой резины, пол-часа убили… Ну тут и началось веселье)) Втулки на малые тяги, обильно смазывая жидким мылом, смог «установить» с помощью своих 95 кг веса, попрыгав пяткой на резинке))) А втулки на больших тягах смог поставить лишь благодаря ударам молотка. Затем с помощью тисов и «набора» сантехника, кое-как вдвоем запрессовали пальцы (ход тисов еле хватило, тисы не прикручены, все делали на полу)))

Пошли ставить Поставил тяги довольно быстро, Но пришлось колдовать с «положением» кузова, чтобы отверстия на кузове и тягах совпали… применяли так-же всяческие железные прутки, чтобы тяги встали на свои места, через 1 час все тяги оказались на своих местах затем протянул болты.

На следующий день купил устройство для запрессовки втулок реактивных тяг. обошлось оно мне в 1200тг.

с планкой панара, мы теперь так не мучались, Загнал машину задом в гараж снова: wd-40… откручиваем, снимаем… сняли. выпрессовали втулки по выверенной технологии: «кувалды, болта и отвертки» запрессовали приспособлением довольно легко, и быстро, болт напрявлял втулку, да еще и конус имеется. Тяга встала довольно быстро на свое место.

Дисклеймер: все фото были наглейшим образом зпыжжены с гугла)) когда делал не до фотоаппарата было.

Итоги: Некоторые втулки были «средней» разбитости, и после замены задний мост стал менее «болтливым» управляемость довольно сильно улучшилась, и машина стала меньше проситься в занос)) Но наваливать бочком стало одно удовольствие, тк. машина стала покорной))

Вчера (09.12.2015) было очень снежно (см 20 за день выпало), я выезжал со второстепенной улицы на главную, главная улица имеет довольно резкий подъем (горка процентов 15), второстепенная примыкает к главной в последней четверти подъема (остается метров 25 в горку) из правого поворота в 90 градусов в крутую горку я газанул, чтобы не скатиться, начался занос, пара движений рулем, и он был успешно погашен, + я не укатился вниз, лишь мама напугалась.

Так что не ленитесь следить за своими железными конями! они вас если не отблагодарят то обезопасят!

Price tag: 700 ₽ Mileage: 15200 km