Как заменить переднюю крышку на 406 двигателе

Внешний вид, назначение, устройство

Сальник изготовлен их фторкаучуковой резины или силикона; он имеет форму сплошного тороида («бублика»). Фактически это уплотнительное кольцо. Он устанавливается на блоке цилиндров в той области, где из блока выходит коленвал. В «ГАЗели» два сальника: задний и передний. Поскольку во время работы двигателя масло в нём находится под давлением, давление внутри картера прижимает сальник к деталям и обеспечивает хорошее уплотнение. Для «ГАЗели» эта деталь обычно имеет диаметр около 10 см. и вес порядка 20 грамм.

Поставляется по 1 шт. в упаковке или комплектом (задний + передний)

При покупке обращайте внимание на соответствие модели мотора

Контролируемые параметры при ремонте коленчатого вала

Балансировка

Коленчатый вал балансируется методом динамической балансировки.

Допустимый дисбаланс – 18 гсм, в плоскостях, проходящих через крайние коренные шейки.

Устраняют дисбаланс высверливанием отверстий Ø 14 мм, на глубину не более 25 мм в радиальном направлении из противовесов.

Пересечение отверстий и выход на поверхности торцев противовесов не допускается.

Шкив демпфер коленчатого вала балансируется методом статической балансировки.

Допустимый дисбаланс – 15 гсм. Устраняют дисбаланс высверливанием отверстий Ø 10 мм, на глубину не более 12 мм,

с учетом конуса сверла в диске демпфера в радиальном направлении на расстоянии 10,5 мм от задней плоскости.

Расстояние между осями отверстий не менее 18 мм.

Маховик балансируется статическим методом.

Допустимый дисбаланс 15 гсм. Устраняют дисбаланс высверливанием отверстий Ø 14 мм,

на глубину не более 12 мм, с учетом конуса сверла со стороны противоположной креплению сцепления на радиусе 115 мм.

Сверлить не более 10 отверстий. Расстояние между осями не менее 18 мм.

источник

Что мешает снимать шкив коленвала?

В инструкции по эксплуатации автомобиля и руководству по ремонту процедура демонтажа коленчатого вала, включая снятие шкива, описывается красиво и немногословно, и кажется, что это легко выполнить. Но на деле всё оказывается не так просто. Причин тому несколько:

Неудобное для проведения работ расположение шкива в моторном отсеке. Он скрыт за генератором и подход к нему ограничен элементами конструкции кузова. Шкивы бывают обычные и демпферные, которые имеют дополнительное внешнее кольцо с резиновым уплотнителем для поглощения вибрации. Чтобы добраться до элементов крепления шкива, нужно ослабить натяжные болты и снять ремни генератора и гидроусилителя

И даже после этого при выполнении демонтажных работ следует соблюдать особую осторожность в приложении сил, чтобы случайно не повредить окружающие близкорасположенные детали и лакокрасочное кузовное покрытие.
При установке на заводе шкив коленвала зажимается болтом или гайкой с высокой силой сжатия, чтобы обеспечить надёжное крепление. В процессе работы двигателя правая резьба крепления способствует дальнейшему усилению зажима

Высокая температура и действие окружающей среды с течением времени усугубляют этот процесс посредством коксования масла и коррозии металла. В результате крепёжная гайка или болт прочно прилипает к корпусу шкива, и сорвать это сцепление металлов без знания специальных способов не просто.
При выключении сцепления коленчатый вал свободно проворачивается с посредством любого гаечного ключа. Поэтому, прежде чем как открутить шкив коленвала, следует решить вопрос надёжной фиксации его положения, чтобы исключить проворачивание при откручивании гайки. В мастерских для этого используют специальные приспособления, которые прикручиваются болтами к шкиву в технологические отверстия и создают надёжный упор против проворачивания. При отсутствии таких приспособлений данную проблему можно решить установкой надёжных упоров под колёса и постановкой 4-й скорости механической коробки передач. Можно также зафиксировать маховик коленвала, упирая в его зубья или отверстия монтировку.

Видео: Маслосъемные Колпачки Змз 406 Какие Лучше

Что изменить с MSC

Прокладка крышки клапана / герметик.
Уплотнения распредвала.
Резиновые шайбы.
Кольца на колодцах, если есть.
Цепь ГРМ / Ремень (также может быть раздут).
Все типы прокладок для фазных выключателей и движков системы управления и подъема клапанов.
Уплотнительное кольцо на обыкновенном «впускном коллекторе-двигателе».

Конструкция штока клапана

MSC представляет собой усиленную резиновую втулку с пружиной, установленной в краевой области. Функция компрессионного кольца. придавить манжету к штоку клапана. Завышенные требования предъявляются не только лишь к пресс-формам, да и к резине:

Стойкость к высочайшим и низким температурам (-40 ° С. 115 ° С).
Стойкость к маслам.

Исходя из этого, в качестве каучукового материала можно использовать акрилатный каучук (ACM) либо фторкаучук (FPM). Безупречного варианта не существует. ACM имеет слабенький показатель остаточной деформации при сжатии, FPM имеет нехорошую стойкость к жаркому пару и низким температурам.

Когда менять масляные колпачки

Исходя из цены, установленной сервисной станцией для подмены старенькых уплотнений штока клапана на новые, я бы желал поменять эти детали пореже. Существует перечень главных симптомов, когда требуется вмешательство:

Повышение расхода масла (в случае Бмв. более 400 мл на 1000 км).
Голубий дым при пуске на холод, а в рабочих случаях. с газовыми реле выше 2500 об / мин.
Выброс пахнет спаленным маслом.
Масляный обод на свечках зажигания.

Нрав «жора» масла с активными сальниками особенный. Обычно движок получает масло только с утра, с прохладного пуска. В данном случае сходу после старта выходит небольшой голубий дым из выхлопа, после этого все ворачивается на круги своя.

Что произойдет, если вы ничего не делаете

Масло в камере сгорания вредоносно. Срок службы катализатора миниатюризируется, и в рабочем пространстве цилиндра появляется кокс. Смазка из-под крышек вдвойне вредоносна: шток клапана и пластинка клапана закоксованы, потому он не плотно запирается и пылает с течением времени. И вот оно димексид карбоновой кислоты не поможет

Подмена спаленного клапана вероятна лишь на снятой головке цилиндра. Вы сможете узреть стоимость этого вопроса в таблице. Если вы начинаете работать поздно, для вас необходимо будет вымыть внутренности. В качестве моющего средства вы сможете избрать хоть какой переключатель поршневых колец либо димексид.

Точно лучше сходу найти делему, выполнить всю работу, не снимая «голову» и с наименьшими затратами времени.

Настало время поменять их, и обладатели сталкиваются с вопросом, какие уплотнения клапанов лучше. Желают ли обладатели этого либо нет, в один прекрасный момент им придется пошевелить мозгами об этом, в особенности если у автомобиля уже есть «солидный» пробег. На неких моделях такая необходимость может появиться после долгого периода эксплуатации, в то время как на других это происходит почаще.

Функцию подмены не следует откладывать, потому что повышение употребления моторного масла тянет за собой дополнительные денежные и экологические издержки.

Замена задней манжеты коленчатого вала

1. Головкой на 17 отворачиваем шесть болтов крепления маховика, удерживая его от проворачивания отверткой, вставленной между зубьями.

2. Сняв шайбу, снимаем маховик.

3. Поддев отверткой, извлекаем манжету.

4. Заполнив на две трети полость между рабочей кромкой и пыльником новой манжеты смазкой Литол-24, запрессовываем ее на место, используя старую манжету как оправку

Снятые узлы устанавливаем в обратном порядке.

А теперь самое главное, как же насадить ступицу обратно? Самое верное при помощи резьбы в коленвале под храповик. Резьба там на 24 с шагом 2. Сразу предупрежу, что для 24й резьбы стандартный шаг – 3 мм, то есть болт с хозяйственного магазина не пойдёт, а стоят такие болты от 100 рублей. Однако прежде чем можно будет напрессовывать ступицу храповиком, необходимо её напрессовать как-то на первые 2-3 сантиметра коленчатого вала. Сразу скажу, колотить молотком по коленчатому валу нельзя категорически. Как вариант вроде как подходит какой-то болт от МАЗа, но в магазине автозапчастей такого не оказалось, и я решил колхозить при помощи второго храповика.

При изучении ассортимента магазина натолкнулся на храповик от ЗМЗ 406, сверив с храповиком 402го убедился, что резьба у них одинаковая – 24 на 2. Был приобретён следующий комплект:

Храповик от ЗМЗ 406, толстая шпилька оси коромысел ЗМЗ 402 (на 10) и гайка под эту шпильку. Не купил храповик от 402го, так как он стоил вдвое дороже, чем вышеуказанный комплект, впоследствии выяснилось почему – храповик змз 406 сделан из говённого металла отчего и стоит более чем в два раза дешевле. Оно и понятно – он выполняет сугубо декоративную функцию. В принципе, так как этот храповик и покупался под разделку, то низкое качество металла даже оказалось преимуществом – проще сверлить и пилить.

Итак, в храповике была нарезана резьба на 10 и отпилена шляпка. Остальное думаю понятно по фото:

Признаком необходимости замены переднего сальника коленчатого вала является течь масла через его кромку. Масло разбрызгивается вращающимся шкивом коленчатого вала, вследствие чего замасленными оказывается вся передняя часть двигателя и моторного отсека.

Признаком необходимости замены заднего сальника коленчатого вала является течь масла через его кромку. Масло разбрызгивается вращающимся маховиком внутри картера сцепления и затем вытекает наружу через щели между картером и его усилителем.

При сильной течи возможно замасливание накладок ведомого диска сцепления и, как следствие, пробуксовка сцепления. Причинами замасливания дисков сцепления и утечки масла из картера сцепления может быть течь сальника первичного вала коробки передач.

Моторное и трансмиссионное масла различаются по запаху, поэтому при определенном навыке по нему можно определить, какой из сальников дефектный. Есть еще один способ определения типа масла. Капните масло в воду, налитую в сосуд тонким слоем (можно в лужу). Трансмиссионное масло растечется по всей поверхности воды в виде радужной пленки, а моторное масло останется в виде капли, похожей на зерно чечевицы. Прежде чем заменять передний сальник коленчатого вала при появлении течи, проверьте чистоту системы вентиляции картера двигателя, так как в случае ее засорения повышенное давление газов в картере вызывает течь даже при исправном сальнике.

Снимаем брызговик двигателя, ремень привода навесных агрегатов, датчик синхронизации, электровентилятор радиатора (см. соответствующие статьи).

1. Для удобства работы, отвернув ключом на 17 два болта и не отсоединяя шлангов, положить гидроусилитель на полку аккумуляторной батареи (для автомобиля с гидроусилителем руля).

Головкой на 36 отворачиваем болт крепления шкива коленчатого вала. От проворачивания удерживаем его отверткой, вставленной между зубьями.

3. Двумя монтажными лопатками равномерно отжимаем шкив коленчатого вала от передней крышки картера двигателя

Снимаем шкив коленчатого вала.

5. Поддев отверткой, извлекаем манжету.

6. Заполнив на две трети полость между рабочей кромкой и пыльником новой манжеты смазкой Литол-24, запрессовываем ее на место, используя старую манжету как оправку.

Для того чтобы заменить задний сальник коленчатого вала, выполните следующие операции. Снимите коробку передач (см. «Снятие и установка коробки передач »). Снимите сцепление (см. «Снятие и установка сцепления »).

Ремонт двигателя ЗМЗ 406 своими руками в гараже.

Специально для статьи был приобретен двигатель змз 406 с большим пробегом. По словам старого хозяина он пробежал более 600 тысяч км в разных условиях и эксплуатировался разными водителями, в том числе и пилотами, для которых капот является частью обшивки автомобиля, а не крышкой моторного отсека.

Этот двигатель тупо разобрали по болтикам без всякой диагностики неисправностей, так как пробег большой и делать надо всё. Сняв и почистив голову увидели: седла клапанов, особенно выпускных, обсевшие, т.е. это приведёт к снижению или потере компрессии. На фото видно, что клапана сидят глубже поверхности камеры сгорания

Кстати, для хозяев этих машин и начинающих мотористов, это очень серьезная неисправность для двигателя с гидрокомпенсаторами, которой необходимо уделить должное внимание. Замерами и цифрами в этой статье увлекаться не будем, она есть в соответствующей литературе, чтобы не упустить некоторых важных моментов

Здесь тоже видно, как утоплены клапана, правда изображение некачественное.

Соответственно головку блока везем в мастерскую на замену направляющих втулок клапанов, сёдел клапанов и шлифовку, блок на расточку цилиндров под новые ремонтные поршня, а коленвал и промвал на шлифовку. Что приятно удивило — размеры шеек коленвала на несколько соток оказались ниже допуска, хоть и блок внутри был покрыт толстым слоем масляного нагара. Но в принципе тут нечего удивляться — это заводское качество.

Пока ждем результатов обработки, есть время разобраться с другими деталями.

Проверяем износ втулок верхней головки шатуна — как правило, лучше конечно замена.

Проверяем износ большой звездочки промежуточного вала со стороны их прилегания, если присутствует выработка от стопорной пластины, то её завариваем полуавтоматом и отдаем шлифовать —

Теперь выработки, как показывает практика, в этом месте никогда не будет, ввиду изменения структуры металла.

Проверяем маховик, если присутствует выработка от диска сцепления, то отдаем токарю или шлифовщику на проточку.

Привезли блок — как видно, кроме расточки, его еще шлифовали из-за небольшого коробления поверхности вовремя эксплуатации. Если исходить из практики то б/у блоки после расточки выхаживают на много больше, чем новые, так как за время работы получили многочисленные термические обработки, усадки металла и т.д.

Признаки износа

Существенно выросший расход масла;Об износе маслосъемных колпачков могут свидетельствовать следующие признаки:

Появление нагара на электродах свечей зажигания;
Появление выхлопных газов синего цвета в момент прогрева двигателя.

Увеличение «масляного аппетита» двигателя при износе маслосъемных колпачках вполне логично и объяснимо. Дело в том, что та смазочная жидкость, которая не снимается ими со штоков клапанов, попадает в цилиндры и сгорает. Соответственно, она безвозвратно теряется из системы смазывания силового агрегата, и масло приходится доливать чаще, чем обычно.

Поскольку масло сгорает, то продукты горения, имеющие синий цвет, выходят наружу, окрашивая в соответствующий цвет выхлопные газы. Когда двигатель разогревается, то масло сгорает практически полностью, поэтому синий дым исчезает.

Кромо этого, если масло, не снятое колпачками, попадает в цилиндры, то его мельчайшие капли оседают и на электродах свечей зажигания. Соответственно, после сгорания на них образуется нагар.

Замена сальника на Газель

Сальник – деталь, которая используется в автомобилях разных моделей для уплотнения сочленения конструктивных элементов, совершающих возвратно-поступательные движения или вращающихся валов. Сам сальник – деталь недорогая, но для успешной замены сальника Газель необходима информированность, чтобы не ошибиться в процессе выбора.

Например, следует ориентироваться в размерах сальников ГАЗ, знать некоторые нюансы их применения. Например, для уплотнения валов двигателя используют манжеты, изготовленные из особых термостойких материалов. Изделие из обычного материала не сможет выдержать тот температурный режим, который создаётся при вращении вала, и разрушится.

Непрост и сальник ступицы ГАЗ. Это изделие отличается прочностью, оно армировано и обладает конструктивными особенностями: у него есть дополнительные кромки, защищающие от пыли и грязи. Их посадочные поверхности могут не иметь резинового покрытия, чтобы посадка в корпус была максимально жесткой.

Если потёк ведущий мост и выявлена течь масла, то, наряду с потерей прокладкой герметичности и ослаблением креплений моста, причиной протечки может быть выход из строя сальника хвостовика ГАЗ редуктора моста. Чтобы проверить, исправен ли задний сальник коленвала Газель, присмотритесь к пространству между двигателем и картером сцепления. Если вы увидите там висящие капельки свежего масла, сальник пора менять.

Замена маслосъемных колпачков

Далее все просто. Подводим поршень того цилиндра, где мы меняем маслосъемные колпачки, в верхнею мертвую точку. Включаем пятую передачу, что бы при нажатии поршень не пошел вниз. Вставляем в свечное отверстие наш пруток, так что бы он зашел под клапан.

Сжимаем пружину и вынимаем сухари, снимаем пружины с тарелкой.

Сжимаем пружину.

Снимаем старый сальник.

Снимаем сальник клапана.

Одеваем новый.

Надеваем новый сальник. Забиваем его на место.

Устанавливаем нашу оправку и легкими ударами молотка набиваем сальник.

Оправка. Визуально проверяем что все встало ровно, ставим на место пружины и сжав пружину ставим на место сухари. Повторяем данную процедуру еще семь раз. устанавливаем на место распредвал и ремень ГРМ. На все ушло где то два часа с разборкой и сборкой.

Тюнинг ЗМЗ 406

Некоторые автомобилисты дорабатывают ЗМЗ 406, то есть проводят тюнинг. Существует два способа провести апгрейд. Первый — механическая доработка, второй — программная. Во втором случае, проводится перепрошивка электронного блока управления двигателем на понижение расхода или увеличения мощностных характеристик. В первом случае, потребуется механическое воздействие, чтобы добавить мощности.

Формирование

Автолюбителю придётся заменить распределительные валы, установить Т-образные клапаны, расточить камеру сгорания, смонтировать облегчённые поршни, шатуны и коленчатый вал. Также, потребуется полная адаптация головки блока цилиндров. Выход мощности составит около 200 лошадок, а вес мотора уменьшиться на 16 кг.

ЗМЗ 406 турбо или установка компрессора

Для монтажа компрессора придётся установить усиленный коленчатый вал и кованые поршни. Турбина Garrett 28, коллектор под неё, пайпинги, интеркулер, форсунки 630сс, выхлоп 76мм, ДАД+ДТВ, настройка на Январе. Турбирование ЗМЗ 406 позволит раскочегарить силовой агрегат до нереальных 300-400 лошадок.

Почему рвет цепи на 406 двигателе?

Здесь одна причина, не дают хорошую натяжку натяжители цепи, так как они есть двух видов, одни фиксируются при выходе (эти лучше) другие не фиксируются. А так как натяжение происходит за счет давления масла, то возможные причины такие, слабое давление масла, либо забитый канал подачи масла к натяжителю, либо в самом натяжителе забилось отверстие для прохождения масла.

Есть разница в распредвалах 406 двигателя

Разница есть в распредвалах 406 двигателя, на фото показаны распредвалы 406 двигателя, с лева распредвал ставиться на левую сторону (впускные клапана) если смотреть на двигатель спереди а правый на правую (выпускные клапана)

Обратите внимание на стрелки, по кулачкам распредвала и направляющей можно определить какой распредвал ставиться слева а какой справа

Вся разница в направляющих, но если направляющие перебить в другие отверстия, то левый распредвал станет правым .

P/S Самая распостранёная ошибка , при сборке звёздочек р/валов не внимательно устанавливают направляющие, вследствии, двигатель не работает так как нужно.

Для того чтобы в нормальном режиме работал мотор на автомобиле Волга или Газель, необходимо правильно выставить на ЗМЗ-406 метки ГРМ. На автомобилях в качестве привода использоваться может цепь или ремень. Преимуществ и недостатков у каждого типа имеется много, некоторые утверждают, что цепь не способна порваться. Нужно огорчить – способна, да еще и как! Кроме того, для ее нормальной работы требуется наличие смазки, поэтому при замене цепи нужно действительно разобрать половину мотора и даже сливать масло.

Что мы предлагаем

В нашем автотехцентре ремонт Газели Бизнес предполагает комплекс услуг, который может включать следующие мероприятия:

механическая и компьютерная диагностика;
проверка, восстановление исправного состояния и регулировка форсунок и топливного насоса высокого давления;
комплексный ремонт силового агрегата;
обнаружение и устранение неисправностей рулевого управления, подвески и тормозной системы;
регулировка сход-развала колес.

Сервис Газель Бизнес включает техническое обслуживание автомобилей, которое выражается заменой расходных материалов: свечей, фильтров, масел и прочих технических жидкостей. Использование в работе оригинальных запасных частей позволяет значительно продлить срок эксплуатации автомобиля.

Большой опыт работы позволил нам снизить наши издержки до минимума, что даёт нам возможность предлагать максимально выгодную стоимость на ремонт.

Снятие шкива

Открутить болт или гайку крепления — это только пол дела. Дальше надо вытащить шкив с вала. Так просто руками шкив не снимется, если не его посадочное гнездо не раздолбано. Кроме того, шкив плотно сажается на вал, то он еще фиксируется от проворота шпонкой.

Существуют специальные съемники для снятия шкива с вала. Бывают механические и гидравлические съемники.

Конструкция механического съемника проста. Обычно имеет три лапки, которыми надо зацепить сам шкив, а центральный стержень упереть в вал. После чего, надо вращать стержень, лапки будут выпрямляться и тянуть на себя шкив.

Бывает и такое, что при использовании съемника, стенки пазов шкива не выдерживают и откалываются. Поэтому, при использовании монтировок, зацеплять их надо как можно ближе к валу.