Ремонт УМЗ-417
Починка рассматриваемого мотора подразделяется на текущий и капитальный виды ремонта. В первом случае проводится восстановление работоспособности отдельных деталей или их замены. Капитальная часть предусматривает полное восстановление значений двигателя до номинальных показателей, путем полной переборки установки. Для этого потребуется разборка мотора.
Причины проведения капремонта двигателя УМЗ-417:
- Существенное снижение мощности мотора.
- Уменьшение масла в контуре смазки.
- Заметное повышение расхода масла (от 450 грамм на 100 километров).
- Задымление силового агрегата.
- Увеличение расхода горючего.
- Посторонние шумы и звуки при работе, а также снижение степени сжатия.
Можно ли заменить термостат
Многие владельцы интересуются, какой термостат двигателя лучше поставить на 417. Самый подходящий вариант – это термостат от Niva. Поиск функционального агрегата от зарубежного автомобиля может быть излишне затруднительным. При этом даже термостат Niva готов порадовать следующими преимуществами:
- полноценная поддержка оптимальной температуры при езде на трассе;
- наличие малого круга, который сразу же способствует повышению уровня функциональности устройства;
- быстрый нагрев мотора;
- отсутствие проблем с выхолаживанием.
Совет! Если же замена не интересует, можно постараться уделять больше внимания родному агрегату УАЗ 417.
Масляный насос
При работе насоса изнашивается поверхность крышки, шестерен, ведущего валика и втулок. Поверхность крышки восстанавливают шлифованием. При этом зазор между торцевыми плоскостями шестерен и крышкой насоса должен быть 0,2—0,3 мм. Проверяют зазор индикатором по осевому перемещению ведущего валика.
Изношенные места ведущего валика восстанавливают до нормального размера хромированием или же валик перешлифовывают под ремонтный размер втулок, а изношенные шестерни заменяют новыми. После ремонта и сборки испытывают насос на специальном приборе, состоящем из площадки с электродвигателем и тахометром, ванны с маслом, маслопровода с калиброванным наконечником и манометра. При испытании насос должен создавать давление не менее 0,5- ат при 400 об/мин и 2,5 ат при 1000 об/мин. В противном случае насос бракуют.
Почему ломается помпа на автомобиле
Что такое помпа и почему она может сломаться? Этот вопрос задают многие начинающие автовладельцы на тематических форумах в сети. Так называется насос, который создаёт циркуляцию охлаждающей жидкости в системе охлаждения двигателя.
Конструкционно помпа представляет из себя корпус с помещённым в него насосом невысокого давления
Сама по себе деталь является очень простым устройством, поэтому и ломается крайне редко. Если владелец надлежащим образом следит за своей машиной и своевременно проходит все необходимые процедуры и ТО, то вероятность поломки сводится к нулю. Однако заботливый автовладелец — это редкость. Поэтому помпа без ухода и контроля её состояния в один «прекрасный» день может сломаться и перестать прогонять антифриз по системе охлаждения.
Причин выхода из строя всего три:
-
Выработка ресурса (сильный износ узлов, в том числе физическое старение сальника).
-
Изначальный брак (низкое качество изделия по вине производителя).
-
Замена детали или её ремонт, выполненный с пренебрежением или некачественно.
Признаки неисправности
Главное в работе системы охлаждения мотора — это её герметичность. Если система разгерметизировалась, то даже работоспособная помпа не сможет справиться с необходимостью циркуляции антифриза.
Однако определить неисправность можно и без специальных приборов или исследований. Водителю достаточно внимательно следить за качеством работы двигателя и показаниями приборов на панели в салоне.
Свист
Первый признак, который свидетельствует о поломке водяной детальки — это характерный свист. Звук образуется потому, что в системе охлаждения резко понижается давление жидкости из-за отсутствия постоянной циркуляции.
Свист издаёт выработанный подшипник. Чтобы убедиться, что свистит действительно помпа, а не генератор или ГРМ, нужно ослабить натяжку ремня и проверить люфт, то есть покачать за шкиф насоса. Если свистящие звуки не прекращаются, значит, он вот-вот выйдет из строя. Единственный вариант — сразу её заменить на новую.
Течёт антифриз
Это одна из самых частых проблем, которую автовладелец может исправить своими руками. При осмотре места посадки помпы можно увидеть подтёки охлаждающей жидкости. Если антифриз выделяется небольшими порциями, то причин для паники пока нет. Вполне возможно, что сальник (уплотнительная резинка) сильно износился и нуждается в замене.
Автомобиль можно некоторое время эксплуатировать, однако рекомендуется как можно быстрее заменить сальник, так как в случае его полного повреждения выйдет из строя и сама деталь. Замена сальника — одна из самых простых операций, которая под силу даже новичку. Для этого необходимо выкрутить помпу из посадочного гнезда, убрать старый сальник, чистой тряпочкой протереть место посадки, установить новую резинку и установить помпу обратно. Процедура занимает от силы две-три минуты.
Есть люфт
На глаз люфт определить невозможно. Однако можно услышать характерный вой — значит, проблема системы охлаждения двигателя кроется в люфте подшипника насоса. Замена подшипника — операция довольно сложная, так как требует точного «вбивания» нового подшипника в корпус помпы. Гораздо проще сразу заменить всю деталь, так как стоимость нового подшипника практически такая же, как и у новой помпы.
При замене теплообменника потекла помпа
Теплообменником называют радиатор. Часто после установки нового радиатора помпа начинает вести себя весьма «капризно» — например, из-под неё начинает подтекать антифриз. Это связано с неправильной установкой прокладок. Под радиатором располагаются прокладки разного рода, если одну из них укрепить не той стороной или пренебрежительно зафиксировать, то течь помпы неизбежна.
Эксплуатация и ремонт насоса отопления
Принцип действия насоса не зависит от внутреннего конструктивного исполнения. После того как была обеспечена подача электричества, вал приводного двигателя воздействует на ротор и начинает его вращать. Жидкость, которая поступает во внутреннюю часть устройства, отбрасывается центробежной силой и рабочим колесом до стенок рабочей камеры.
При этом в зависимости типа конструкции насосные станции могут относить к различным видам.
Рабочие устройства, имеющие ротор, делят на:
- Сухие;
- Мокрые.
Для ремонта насоса могут потребоваться профессиональные инструменты
Последние применяют чаще всего с целью оснащения бытовых отопительных систем, ротор у них должен постоянно быть в жидкой среде. Такой принцип действия способствует эффективному охлаждению и смазке движущихся элементов.
К достоинствам этого вида следует отнести:
- Простоту технического обслуживания, монтажа и ремонта;
- Низкий шумовой уровень при работе, поскольку вода находится во всех движущихся элементах устройства.
К недостаткам устройств следует отнести низкий КПД и возможность установки только в горизонтальном положении, а также постоянное наличие жидкости в рабочей системе.
Принцип действия сухого ротора состоит в том, что вращение от передается крыльчатке от вала электродвигателя за счет специальной муфты. Помпы таких устройств обладают высоким КПД, но имеют при этом более сложную конструкцию, что может значительно усложнять процедуру ремонта и обслуживания. Такой насос врезают в трубопровод и закрепляют на стене с применением специальных консолей.
Распространенные неисправности и способы их устранения
Насос при запуске насоса сильно гудит, но рабочее колесо не крутится. Обычно такое происходит в том случае, если сам вал двигателя окислился или сильно заржавел.
Это случается по причине того, что насос был установлен под наклоном от горизонтального ориентира, либо из-за долгого простоя циркуляционного насоса без использования.
Процесс восстановления работоспособности проводится таким образом:
- Первым делом нужно отключить полностью прибор от электросети.
- Слить теплоноситель из насоса и прилегающего контура трубопровода.
- Выкрутить все соединения трубопровода (так называемые американки), снять мотор вместе с ротором.
- Возьмите прочный пластиковый предмет или деревянный предмет, оперитесь им о корпус насоса и силой сместите крыльчатку с мертвого положения. После этого насос следует собрать в обратной последовательности, поначалу он будет шумновато работать, но постепенно он притрется и стихнет.
Только теперь перед входом теплоносителя нужно установить фильтрующую сетку, чтобы подобная неисправность не случалась в будущем.
Насос не издает никаких звуков и не работает
В этом случае следует искать неисправность в питающей розетке или выключателе. В диагностике вам поможет индикаторная отвертка для определения фазы или мультиметр. Если с питанием в розетке все в порядке, то стоит прозвонить кабель на обрыв.
Если и здесь все нормально, то тогда с вероятностью в 90% произошло пробитие обмотки двигателя. Тогда циркуляционный насос идет под замену, так как восстановлением обмотки никто не занимается.
После непродолжительной работы насос сам по себе выключается
Это обычно случается из-за того, что вода в отопительном контуре чрезвычайно сильно минерализована, поэтому на крыльчатке появляются по время работы известковые отложения.
- Здесь работа по восстановлению не особо сложная, нужно всего лишь разобрать демонтировать насос, а затем разобрать (просто выкрутить несколько болтов по периметру прибора).
- Далее производится чистка крыльчатки, отлично подойдет щетка и теплая вода с лимонной кислотой.
- После этого рабочий механизм промывается под проточной водой. В завершении работы выполняется сборка циркуляционного насоса и последующая установка.
При запуске насос крутится и гоняет теплоноситель, но во время работы сильно гудит
Такое происходит по причине сильного завоздушивания системы отопления. Для восстановления нормальной работы насоса, необходимо добавить воды в систему или антифриза, а потом удалить воздух из всех труб и радиаторов.
Шкив вентилятора, изготовленный из серого чугуна, может иметь дефекты:
- износ отверстия под валик насоса или под подшипники
- износ шпоночной канавки, желоба под клиновой ремень
- трещины и изломы
Изношенные отверстия восстанавливают постановкой втулок с последующей обработкой под номинальный размер. При износе шпоночной канавки по ширине ее обрабатывают под увеличенную шпонку или изготавливают канавку на новом месте.
Желоб шкива при незначительном износе протачивают до восстановления профиля. Если желоб изношен настолько, что ремень ложится на его дно, срезают наиболее изношенную сторону; ставят на ее место изготовленное ремонтное кольцо и желоб обрабатывают до номинального размера. Кольцо закрепляют на резьбе, электродуговой сваркой или другим способом.
На шкивах, изготовленных штамповкой из листовой стали (сборные шкивы), возможны износ, вмятины и забоины. Вмятины и забоины правят и зачищают. При износе желоба отрезают изношенную часть и приваривают новую или изготовленную из листовой стали.
Восстановленные шкивы подлежат статической балансировке. Допускается дисбаланс — 0,1-0,2 Н*см.
Проверка исправности помпы
Сразу следует отметить, что для выявления многих неисправностей водяной помпы это устройство придётся снимать с двигателя и разбирать. Только так можно увидеть загрязнения, коррозию и следы кавитации.
Крыльчатка водяной помпы, сильно повреждённая коррозией
Но существует ряд признаков, по которым можно установить неисправность помпы без её снятия. Вот они:
- тонкий непрерывный свист, раздающийся из-под шкива распределительного вала двигателя. Этот свист говорит о неисправном подшипнике.
- потёки охлаждающей жидкости, которые видны как на самом двигателе, так и на асфальте под автомобилем;
- люфт помпы, который можно обнаружить, просто взявшись за шкив и покачав помпу рукой вверх и вниз.
Рассмотрим эти неисправности подробнее.
Свист помпы
Причина свиста помпы — частично или полностью разрушившийся шарикоподшипник на основном валу устройства. Причём подшипник помпы, как правило, издаёт очень высокий, пронзительный свист, тогда как свист неисправного генератора существенно ниже и порой переходит в скрежет. Тут сказывается разница в размерах подшипников: на помпе шарикоподшипник маленький, потому свистит он очень тонко. Подшипник генератора в два раза больше, так что и звук от него идёт соответствующий. Так что перепутать звук сломанной помпы и сломанного генератора практически невозможно.
Центральный шариковый подшипник помпы разрушился полностью
Проблема решается заменой центрального подшипника помпы. Однако тут есть один нюанс: по отдельности эти подшипники практически нигде не продаются. И приобрести их можно только в комплекте с новой помпой. Поэтому водитель, услышав раздающийся из-под капота характерный тонкий свист, должен быть готов раскошелиться: новая водяная помпа может стоить от 2 до 10 тыс. рублей (в зависимости от марки автомобиля).
Течь охлаждающей жидкости
Жидкость начинает течь из-под помпы в двух случаях:
- ослабли крепёжные болты;
- повреждена уплотнительная прокладка под помпой.
Первая проблема решается простым подтягиванием болтов. А вот повреждённую уплотнительную прокладку придётся менять. К счастью, найти прокладку для помпы в продаже легче, чем центральный подшипник (а в особо тяжёлых случаях автолюбители даже заказывают уплотнители через интернет, у китайцев на «Алиэкспресс», к примеру).
Водяная помпа подтекает из-за слишком сильной затяжки
Здесь же следует отметить, что даже новую прокладку можно запросто разрезать помпой, если неправильно затягивать крепёжные болты
Помпа — это одно из тех устройств, при затягивании которого очень важно не переусердствовать. Затягивать болты необходимо по схеме крест-накрест: вначале затягивается правый верхний, потом левый нижний, потом левый верхний, левый нижний и т
д. Только такая схема затягивания может гарантировать максимальную плотность и герметичность соединения.
Наконец, нельзя забывать и о герметиках. Бывают ситуации, когда ни новая прокладка, ни правильная схема затягивания не помогают избавиться от течи. Тогда остаётся только один вариант: использовать герметик, причём его состав должен быть очень устойчив к высоким температурам.
Герметик наносится на прокладку помпы очень тонким слоем
Оптимальным вариантом тут является профессиональный герметик от фирмы ABRO, отлично зарекомендовавший себя на всех марках автомобилей.
Профессиональный герметик ABRO, устойчивый к высоким температурам
Течь охлаждающей жидкости после замены теплообменника
В подавляющем большинстве случаев антифриз после замены теплообменника начинает течь не из-под помпы, а из-под хомутов патрубка, подключённого к помпе. На большинстве современных автомобилей помповые патрубки сделаны из пластика, причём из очень хрупкого пластика
Любое неосторожное движение при замене теплообменника если не сломает такой патрубок, то как минимум нарушит герметичность его соединения с помпой. После этого антифриз обязательно начнёт подтекать
Есть два варианта решения этой проблемы:
- если на патрубке нет трещин, то можно просто подтянуть его хомуты плоской отвёрткой, после чего дать двигателю несколько минут поработать на холостых оборотах, а затем проверить соединение на предмет течи;
-
если же патрубок после замены теплообменника оказался сломан, выход один: поход в ближайший автомагазин и замена. Восстановлению эта деталь не подлежит.
Технические характеристики УМЗ 417 2,45 л/92 л. с.
Конструкторы использовали в двигателе 417 частично разработки ЗМЗ 402, дополнив их новыми решениями. Прежней осталась рядная схема расположения 4 цилиндров и нижний распредвал газораспределительного механизма, алюминиевый блок в смоляной пропитке и крайне неудобный в эксплуатации узел заднего сальника коленвала.
ЗМЗ 402 послужил образцом для мотора УМЗ 417
В нижней таблице собраны технические характеристики силового привода УМЗ 417:
| Изготовитель | УМЗ |
| Марка ДВС | 417 |
| Годы производства | 1989 – … |
| Объем | 2445 см3 (2,45 л) |
| Мощность | 67,67 кВт (92 л. с.) |
| Момент крутящий | 172 Нм (на 2200 об/мин) |
| Вес | 166 кг |
| Степень сжатия | 7 |
| Питание | карбюратор |
| Тип мотора | рядный бензиновый |
| Зажигание | трамблер |
| Число цилиндров | 4 |
| Местонахождение первого цилиндра | ТВЕ |
| Число клапанов на каждом цилиндре | 2 |
| Материал ГБЦ | сплав алюминиевый |
| Впускной коллектор | дюралевый |
| Выпускной коллектор | литой чугунный |
| Распредвал | оригинальный профиль кулачков |
| Материал блока цилиндров | алюминиевый сплав |
| Диаметр цилиндра | 92 мм |
| Поршни | оригинальные |
| Коленвал | чугунный |
| Ход поршня | 92 мм |
| Горючее | А-76 |
| Нормативы экологии | Евро-0/1 |
| Расход топлива | трасса – 8,4 л/100 км смешанный цикл 10,6 л/100 км
город – 14,5 л/100 км |
| Расход масла | максимум 0,6 л/1000 км |
| Какое масло лить в двигатель по вязкости | 5W30, 5W40, 0W30, 0W40 |
| Какое масло лучше для двигателя по производителю | Liqui Moly, ЛукОйл, Роснефть |
| Масло для УМЗ 417 по составу | зимой синтетика, летом полусинтетика, минеральное |
| Объем масла моторного | 6 л |
| Температура рабочая | 90° |
| Ресурс ДВС | заявленный 150000 км реальный 250000 км |
| Регулировка клапанов | регулировочные винты |
| Система охлаждения | принудительная, антифриз |
| Объем ОЖ | 10,7 л |
| Помпа | с пластиковой крыльчаткой |
| Свечи на УМЗ 417 | BCPR6ES от NGK или отечественные АУ17ДВРМ |
| Зазор свечи | 0,8 мм |
| Привод ГРМ | зубчатым колесом |
| Порядок работы цилиндров | 1-3-4-2 |
| Воздушный фильтр | Nitto, Knecht, Fram, WIX, Hengst |
| Масляный фильтр | с обратным клапаном |
| Маховик | универсальный под сальник АДС, рычажное и лепестковое сцепление |
| Болты крепления маховика | М12х1,25 мм, длина 26 мм |
| Маслосъемные колпачки | производитель Goetze, впускные светлые выпускные темные |
| Компрессия | от 13 бар, разница в соседних цилиндрах максимум 1 бар |
| Обороты ХХ | 750 – 800 мин-1 |
| Усилие затягивания резьбовых соединений | свеча – 31 – 39 Нм маховик – 80 – 90 Нм
болт сцепления – 19 – 30 Нм крышка подшипника – 70 Нм (коренной) и 60 Нм (шатунный) головка цилиндров – три стадии 40 Нм, 120 Нм + 90° |
Кавитация, повреждение подшипника
Рассматривая симптомы поломки мотопомпы, следует обратить внимание на такое негативное явление, как кавитация. Это процесс образования пузырьков воздуха в антифризе
Они повреждают внутренние поверхности и отдельные детали насоса. В результате на них остаются царапины. Потом они ржавеют.
Во входной части насоса появляются пузырьки воздуха. Когда давление в системе повышается, они разрушаются. Этот процесс вызывает значительныесистема может вызвать отказ двигателя. Поэтому лучше не экономить и купить новый насос. Он будет намного надежнее отремонтированного насоса.
Очень важно правильно установить его на прежнее место
Особое внимание уделяется уплотнителям, правильной затяжке крепежа. В некоторых случаях для стыков используют специальный герметик
Устраняет утечку. Однако не всегда можно использовать представленный материал. Это не позволит вам позже ослабить крепления двигателя для фиксации ремня ГРМ на некоторых моделях автомобилей.
Если вы знаете признаки неисправности помпы, вы можете вовремя ее заменить. Для начала нужно снять крышку с ремня ГРМ. При необходимости необходимо будет ослабить и снять натяжитель. Затем уменьшите усилие крепления генератора. Его ремни и ремень ГРМ сняты. Шланг от насоса можно отсоединить. Затем сливают антифриз. После этого можно снять защитную крышку и насос.
После установки нового насоса на место совместите установочные метки. Это необходимо, потому что коленчатый вал может перемещаться относительно распредвала.
Как проверить своими руками
Существует простой способ диагностики водяной помпы. При этом нет необходимости снимать изделие с двигателя. Чтобы проверить помпу на подавляющем количестве моделей авто, необходимо:
-
Завести мотор, прогреть его до штатной рабочей температуры (обычно этот показатель варьируется от 87 до 100 градусов).
-
После этого пережать рукой в перчатке верхний патрубок, который идёт от радиатора. Если помпа исправна, то вы сразу же почувствуете давление антифриза внутри патрубка. Если же патрубок прожимается без труда — циркуляция в системе охлаждения отсутствует, то есть помпа не работает.
-
Проверить работоспособность помпы можно за минуту, особенно если под капотом чисто и отсутствуют потёки жидкостей
Неисправности водяного насоса
Помпа обеспечивает создание в магистрали системы охлаждения требуемого давления для подачи антифриза ко всем потребителям (основным из которых является, конечно же, двигатель, а штатный отопитель входит в число второстепенных).
Поэтому любые сбои в работе водяного насоса приводят к снижению давления в системе, уменьшению пропускной способности и, как следствие, к ухудшению теплоотдачи отопителя УАЗ.
Наиболее проблемным узлом помпы считается её сальник. Вследствие естественного износа он начинает течь, охлаждающая жидкость проникает к подшипнику, вызывая его быстрое разрушение.
Отопитель салона УАЗ 452
Кроме течи сальника, к неисправностям водяного насоса относят следующие случаи:
- нарушение целостности прокладки с примерно такими же последствиями;
- естественный износ подшипников;
- коррозия и разрушение лопастей крыльчатки (использование некачественной ОЖ или воды в летний период эксплуатации).
Как определить, что печка УАЗ не греет из-за помпы? Обычно этому предшествует появление посторонних звуков, доносящихся из-под капота с достаточно высоким тембром – это начинает проявлять себя начавший разрушаться подшипник насоса. Но иногда работа помпы блокируется и без звукового сопровождения. При полном заклинивании такая неисправность выявляется быстро и просто – температура силового агрегата начинает стремительно расти, о чём будет свидетельствовать стрелка указателя температуры двигателя. И если она поднимается к красной зоне – эксплуатировать мотор нельзя, это может привести к его заклиниванию и необходимости проведения дорогостоящих и ресурсоёмких ремонтных процедур.
Если же насос просто снизил свою производительность, перегрев двигателя будет некритическим, особенно зимой, а вот температура в салоне станет заметно ниже. Точный диагноз в таких случаях установить затруднительно, и если симптомов, указывающих на другие причины плохого обогрева салона нет, следует демонтировать помпу, чтобы убедиться в её целостности. В большинстве случаев целесообразнее выполнить замену сломавшегося водяного насоса на новый. Но если имеются соответствующие навыки, можно попытаться заменить разрушившийся подшипник или крыльчатку самостоятельно.
Для демонтажа помпы нам потребуется относительно небольшой набор инструментов, отвёртки, Torx-ключ на 6, обычный ключ на 12, монтажная лопатка.
Сама процедуры производится в следующем порядке:
- устанавливаем внедорожник на ровной площадке;
- фиксируем его стояночным тормозом;
- сливаем антифриз;
- демонтируем насос рулевого гидроусилителя;
- откручивается и изымается вязкостная муфта, находящаяся в приводном узле вентилятора;
- следующий шаг – снятие приводного ремня генератора. Для этого необходимо отвёрткой или аналогичным предметом подклинить шкив, чтобы он не вращался, и открутить три винта крепления, после чего можно без проблем демонтировать отражатель и снять ремень;
- теперь следует открутить кронштейн, с которого мы уже демонтировали насос гидроусилителя;
- после извлечения кронштейна необходимо ослабить хомуты на патрубках, идущих к помпе, и снять их;
- для демонтажа водяного насоса следует открутить два передних и один задний болт;
- после извлечения помпы посадочное место подлежит тщательной очистке от остатков старой прокладки и грязи.
Теперь можно приступать к разборке насоса, чтобы выяснить причину его неработоспособности. И только после этого можно приступать к ремонту или установке новой помпы. Желательно нанести на новую прокладку немного герметика – это обеспечит большую надёжность соединения. Все сборочные работы выполняются в обратном порядке.
Печка УАЗ Буханка
Какая помпа лучше на уаз 417 двигатель
Винт сверху-фиксатор подшипника,изготовленного совместно с валом,и заложенной смазкой на весь срок службы- шприцевать не нужно.Снизу контрольное отверстие- подтекание из него скорый конец подшипнику. Термостат-Любой,подходящий по размеру и температуре,хоть Заморский,как более надежные и адекватные/феерические/. Вот только не надо говорить про «весь срок службы» — иначе это окажется 1000 км. Осенью прошлого года менял помпу УМЗ (по голограме пробилась как настоящая). В руках крутилась легко и без посторонних звуков. После установки СРАЗУ засвистела. Пришлось выкрутить этот винтик, ввернуть на его место масленку, предварительно проверив скрепкой, что канал совпадает с полостью подшипника. Пара качков шприцом, масленку долой, винт на место и подзакернил. Свист ушел.
главное не брать помпу с пластиковой крыльчаткой.. я как то взял такую.. называлась «апогей» потекла через 5 минут из контрольного сливного отверстия.. Рас на рас не приходится но желание к таким сомнительным товарам пропало,благо выбор есть.. Подтверждаю. Новая помпа потекла, даже не работав ни разу. Снял и разобрал помпу, ну и уё..ще. Корпус хороший, подшипник хороший, сальник пополам, крыльчатка пластиковая вся в заусенцах, двигается относительно стальной ступицы, на ступице резьбы для съёмника нет, на рабочей поверхности две здоровые забоины. Всё это добро производства ООО «Апогей» г. Ульяновск, «Официальный поставщик УМЗ», как они сами себя называют (1370 руб.), было запаяно в пластиковый пакет, уложено в красивую коробку с надписью «гарантия качества».
НЕ БЕРИТЕ ЭТО Г. НО .
как было замеченно коллегой чуть ранее, на помпах что ставятся на ГБЦ полноценного малого круга нет. То есть пока мотор не прогрет и термостат закрыт, нет канала по которому ОЖ в ощутимом объеме ( столь ощутимом что должен вызывать перегрев) возвращается обратно в мотор. При такой ситуации в зоне нахождения термосилового элемента термостата да и датчика образуется тупик и ОЖ там отстает с прогревом от основного объема что находится в моторе. Это вызывает запаздывание открывания термостата вплоть до закипания и выплевывания ОЖ наружу. Именно для того чтобы активизировать оборот ОЖ в зоне термостата и служит верхнее сквозное отверстие. И если не предполагается переход на вариант с термостатом ВАЗ и организацией полноценного малого круга, а предполагается постановка положенного тут одноклапанного термостата, то это отверстие должно быть досверленно ( ответ на вопрос под фото — ПРАВИЛЬНО) и иметь диаметр порядка 5-6мм. Полагаться на отверстие для перепуска воздуха через термостат не следует. При некоторых условиях его сечения не достаточно и термостат опаздывает с открытием. Что касается нижнего отверстия. оно как я понимаю служит всего лишь для обеспечения полного удаления ОЖ из помпы при сливе. Это оч актуально зимой при применении воды. Сечение её мало ( порядка 3мм) и оно тоже как малый круг расцениваться не мажет. Для получения полноценного малого круга, который должен перекрываться соотв клапаном в термостате , он должен иметь такую пропускную способность, что если при удалении термостата его не глушить, возникает перегрев. А это канал диаметром не менее 16мм. Кстати именно до такого размера его ограничивали на моторах 402 для активизации оборота ОЖ в печи. Уменьшение этого канала менее 16 мм приводит к ощутимому снижению скорости прогрева холодного мотора и ухудшению стабильности температуры.
Источник
