Замена ремня и генератора на mitsubishi lancer

Технология проведения работ

Алгоритм действий:

• Снимаем приводной ремень ГУР. Для этого послабляем 3 болта крепления (добраться к двум из них можно через технологические отверстия в шкиве), а после выкручиваем регулировочный болт, после чего насос ГУР сместиться, что позволит снять ремень;
• Выдомкрачиваем передок авто с правой стороны (по ходу движения), снимаем колесо;
• Снимаем защитную крышку на подкрылке, чтобы получить доступ к шкиву коленвала;
• Демонтируем привод генератора. Послабляем болт крепления узла к двигателю (находится в нижней части генератора), и фиксатор регулировочного болта. После немного выкручиваем регулировочный болт и выводим из скобы. Подаем в сторону мотора генератор и скидываем ремень;
• Выкручиваем болт крепления шкива к помпе и снимаем его;
• Демонтируем шкив коленчатого вала. Для этого просим помощника включить на КПП 5-ю передачу и зажать педаль тормоза, таким образом застопорив двигатель, что позволит сорвать болт крепления шкива;
• Выкручиваем 3 крепежных болта верхней защитной крышки привода ГРМ и снимаем ее;
• Демонтируем нижнюю крышку привода ГРМ, открутив 5 ее крепежей;
• Выставляем метки на КШМ и ГРМ. Для этого включаем на КПП 5-ю скорость, надеваем на ступицу колесо, и проворачивая его, совмещаем метки со специальными наплывами на двигателе. Удостоверяемся, что метки на колен и распред валах совпали с наплывами;
• Пассатижами выводим конец натяжной пружины ролика из паза и снимаем ее. Выкручиваем болт крепления ролика и демонтируем его. После этого проворачивать валы КШМ и ГРМ категорически запрещено, чтобы не сместить метки;
• Под силовой агрегат устанавливаем упор (деревянный брус подходящей высоты);
• Откручиваем крепление опоры мотора (подушки). Причем следует выкручивать ее крепежи как к кузову, так и двигателю. Снимаем опору;
• Выкручиваем болты перемычки, установленной между посадочной площадкой опоры двигателя и насосом ГУР. Не забудьте контакты смазать графитной смазкой;
• Снимаем ремень ГРМ;
• Устанавливаем новый ролик и фиксируем болтом;
• Надеваем новый ремень, правильно заведя его за ролик;
• Устанавливаем натяжную пружину.

После этого проверяем правильность совпадения меток. Для этого после установки нового ремня и его натяжки роликом, снова включаем 5-ю передачу и ставим колесо.

Проворачивая колесо, делаем два оборота коленчатого вала, устанавливаем его по метке и смотрим, совпала ли она с наплывом на распределительном валу.

Можно, выключив передачу, проворачивать ключом.

Если расположение меток не нарушено, собираем силовой агрегат в обратной последовательности. Для удобства и правильности сборки желательно в процессе разборки некоторые элементы и детали помечать маркером или мелком.

Типичные неисправности

Механики выделяют несколько основных причин неисправности ремня генератора. К ним относятся обрыв, износ и расслоение элемента. Также ремень со временем может проседать, из-за чего также требуется замена.

Причины неисправности ремня генератора

Обрыв

Для разрыва РГ требуется очень большое усилие, ведь внутри ремня есть прочные нити. Поэтому обрыв случается крайне редко. Как правило, к обрыву приводит заклинивание подшипника или других компонентов, связанных с ремнем.

Обрыв ремня генератора

Износ

Независимо от манеры вождения и качества ремня генератора, со временем он будет изнашиваться. Из-за трения его профиль постепенно уменьшается, что приводит к проскальзыванию. При езде с изношенным ремнем генератор не сможет вырабатывать достаточное количество энергии.

Так выглядит изношенный ремень генератора

Расслоение

Происходит расслоение РГ на фоне нарушения геометрии валов, что часто бывает при их повреждении. При нарушенной геометрии ремень сильно изнашивается с одной стороны. При сильном износе из ремешка выходит прочная армированная нить.

Расслоение ремня генератора

Проседание

Еще одна причина внеплановой замены ремня – это проседание. Обуславливается проседание элемента его износом. Диаметр ремешка увеличивается при сильном износе и ослабляется, что в свою очередь приводит к проскальзыванию. Также функции РГ могут нарушиться при попадании на него даже небольшого количества смазки.

Проседание ремня привода генератора

Виды технического обслуживания пожарных автомобилей

Какой именно вид используется, напрямую зависит от того, используется ли техника ежедневно, либо находится на временном хранении в специальном помещении. В каждом случае выполняется целый комплекс работ.

Для пожарных автомобилей, использующихся ежедневно:

• ЕТО – ежедневное техническое обслуживание.

• Непосредственно при пожаре и выполнении аварийно-спасательных работ.

• ТО-1, ТО-2 – комплексный осмотр, проверка и устранение имеющихся неисправностей. Включает в себя несколько видов работ по обслуживанию, выполняющихся по определённому графику.

• СО – сезонное, при смене времени года.

Для пожарных автомобилей на хранении проводится 1 раз в определённый период:

• месяц;

• полугодие;

• год;

• согласно регламенту.

На всю используемую пожарную технику МЧС РФ разрабатывает нормативный документ, в котором присутствуют инструкции, сроки, условия, меры безопасности и другие аспекты.

Меры безопасности при ТО и ремонте АЦ и насосно-рукавных автомобилей

Для проведения технического обслуживания подготавливается специальный пост, либо хорошо вентилируемое помещение. В нём предусматривается смотровая канава с металлическими или ЖБ ребордами и щитами. Также в ней присутствует обогрев на зимний период. Помещение снабжается системой отвода газов, с возможностью подключения к выхлопной системе ПА.

Категорически запрещено:

• самостоятельная модификация рабочего инструмента;

• снятие колёс при помощи кувалды, наезда автомобиля и других нетехнических методов;

• вести работу с трансмиссией при заведённом автомобиле;

• осуществлять любые работы со станками без заземления;

• пользоваться электрическим оборудованием с нарушениями в изоляции или без заземления;

• работать на автомобиле, находящемся в подвешенном состоянии, на домкратах и т.д.;

• использовать посторонние предметы в качестве подкладки под вывешенный ПА;

• работать с подвешенным ПА без подставки упоров;

• выполнять проверку систем при включённом двигателе, где это не требуется;

• преграждать проходы, подходы к источникам воды, пожарному оборудованию, рабочему инвентарю;

• оставлять открытыми баки для горючего;

• использовать легковоспламеняющиеся и горючие жидкости для промывки элементов;

• держать ЛВЖ и ГЖ, которые не требуются для ТО, и оставлять их в открытом виде.

Признаки износа РПМ

Перед тем как приступить к замене РПМ, самостоятельно проведите диагностику, оцените фактическое состояние деталей, механизмов. Возможно, причина неисправности в другом узле, смежно расположенном с генератором.

1. Открываем капот, двигатель должен остыть, чтобы не повредить кожный покров руки, пальцев.
2. Включаем нейтральную передачу, проворачиваем ремень генератора. Вращение происходит достаточно легко, руками, без специального оборудования.
3. Поочередно осматриваем каждый участок.

Признаки износа РПМ

О необходимости замены РПМ укажет следующее:

• обтрепанность, боковые потертости;
• отслоения резины, ниточного волокна;
• прочие механические повреждения;
• надрывы зубьев;
• наличие маслянистых следов, потеков на поверхности ремня.

Если замечаний к РПМ нет, приступаем к осмотру ролика — натяжителя. Нередко причина появления сторонних шумов именно в нем, изношенных роликовых подшипниках. Руками расшатываем конструкцию, проверяем исправность работы.

В случае обрыва ремня в пути, допускается передвижение на запасе энергии аккумуляторной батареи, но не более одного часа. На практике, мастера рекомендуют не более получаса свободного хода.

Снимок53252323

Маркировка ремня привода вспомогательных агрегатов 6РК 995 (шестиклиновой, длина — 995 мм).Маркировка ремня привода вспомогательных агрегатов 6РК 995 (шестиклиновой, длина — 995 мм).

С целью улучшения визуального контроля снимаем пластмассовый кожух двигателя. Для проверки состояния ремня включаем пятую передачу в механической коробке передач, толкаем автомобиль (либо вращаем вывешенное колесо) и осматриваем ремень по всей длине. На автомобиле с автоматической коробкой передач снимаем правый грязезащитный щиток моторного отсека и, вращая коленчатый вал за болт шкива привода вспомогательных агрегатов, проверяем состояние ремня.

С любой из коробок передач возможен и следующий способ: мелом наносим метки на участки ремня и, включая стартер на короткие промежутки времени, проворачиваем коленчатый вал на небольшие углы. Осматриваем ремень по всей длине, контролируя по меткам пройденные участки.

На ремне не должно быть трещин, разрывов и отслоений резины от тканевой основы. Дефектный ремень необходимо заменить. Для этого со стороны моторного отсека…

Можно ли сэкономить на техническом обслуживании автомобиля?

Техобслуживание (кроме ЕТО) – процедура платная и многие автолюбители задаются вопросом: «Можно ли вообще не проходить его, сэкономив, таким образом деньги?». К тому же производители современных автомобилей уверяют, что их качество и надежность растёт, при том, что межсервисные интервалы ТО также увеличиваются.

У этого вопроса две стороны: формальная и фактическая.

1. Формально, если речь идёт о новом автомобиле, отсутствие отметки о прохождении ТО полностью лишает владельца права на гарантийное обслуживание.
2. Фактически же межсервисные интервалы последние 15-20 лет практически не изменились и даже автопроизводители с мировым именем не создали ещё полностью необслуживаемого автомобиля.

Значит, периодическое ТО необходимо не только новым автомобилям, но и, даже в большей степени, автомобилям с пробегом.

Сэкономить на прохождении конкретного ТО не только можно, но и нужно

При этом, важно на каком периоде эксплуатации находится автомобиль: гарантийном (гарантия производителя) или постгарантийном

Если машина на гарантии, тогда необходимо ознакомиться с соответствующим пунктом сервисной книжки о гарантийных обязательствах производителя. Подавляющее большинство автопроизводителей указывает, что одно из условий поддержания гарантии – прохождения ТО в авторизованных дилерских центрах (известных высокими ценами на свои услуги). И хотя это вопрос более чем спорный, основная масса автолюбителей подчиняется этому требованию.

Экономия при прохождении ТО в гарантийный период возможна за счёт выбора дилерского центра, предлагающего более дешёвые услуги и за счёт закупки материалов для техобслуживания в стороннем магазине (иногда это вдвое дешевле, чем у дилера, но предоставление собственных материалов необходимо заранее согласовать).

Кроме того, следует обратить внимание на перечень операций ТО в предварительной калькуляции. Иногда дилер включает туда работы, не предусмотренные производителем (проверить это просто – по той же сервисной книжке)

Если автомобиль вышел из гарантийного срока, то возможности сэкономить на техническом обслуживании становятся шире. Дело в том, что ряд операций ТО вполне может быть выполнен самостоятельно (особой квалификации здесь не требуется): замена масла и масляного фильтра, воздушного и топливного фильтров, свечей зажигания, тормозных колодок, колёс в сборе.

Более сложные операции (например, замена ремня ГРМ) можно выполнять в независимых автосервисах с хорошей репутацией. Как правило, услуги таких сервисов ощутимо дешевле, чем у официальных дилеров.

Замена Цепи ГРМ Лансер 10 1.5 ~ AUTOTEXNIKA.RU

Главная страница » Замена Цепи ГРМ Лансер 10 1.5

15.10.2018

Mitsubishi Lancer 2.0 Mt › Бортжурнал › Замена цепи

ГРМ Lancer X

Обычно, если выходит новенькая модель в линейке автомобилей, то там изменяется фактически всё, остаются только фирменные черты. Но что делать, если предшествующая модель была сверхудачной? Верно, сделать лучше её, сделать ещё более надёжной.

Что, фактически, и происходило со всеми новым Лансером. Всякий раз японские конструкторы находили, чем изумить и повеселить поклонников этой серии.

Раз за разом японский спортивный автомобиль становился лучше, резвее и надёжнее. На данный момент будут рассмотрены одну немаловажную деталь, которая подверглась изменению, причём очень принципиальному.

Речь идёт о ремне ГРМ, который в десятом Лансере был заменён на цепь.

Малость побеседуем про цепь ГРМ Ланцер 10

Подмена цепи

ГРМ МицубисиЛансер 10 – хорошее решение конструкторов. Такая цепь еще надёжнее ремня, ну и срок её службы существенно подольше. Нередки такие случаи, когда обладатель автомобиля продаёт свою «ласточку», так и даже не поменяв цепь. Ещё одним достоинством будет то, что цепь не сломается «вдруг», вы услышите шум под капотом, показывающий очевидно, что цепь пора поменять. А произойдёт это приблизительно через 100 50 – двести тыщ км пробега. Официальная же цифра завода-изготовителя вообщем составляет двести 50 тыщ км пробега. Будет минусы цепи

Поточнее, один – цена и самой цепи

, и подмены выше, чем аналогичный набор и подмена ремня ГРМ. Но всё же цепь выходит экономичней – поменять её нужно еще пореже.

Замена цепи грм лансер 10 1.5

Подмена цепи ГРМ Митсубиши Ланцер X в автосервисе обойдется для вас в большую сумму, от 5 тыщ рублей. Работа эта ответственная, соответственно, и оплачивается отлично. В случае неправильной установки получите в привесок и ремонт мотора, а этого уж точно никому не охото.

Метки ГРМ Лансер 10 1.5L 4а91

Пробег 80 тыщ.Разборка на капиталку.

Часто процедура подмены цепи содержит только подмену натяжителей, сама цепь не изменяется. Её следует часто подтягивать, потому что она изнашивается, увы, повторюсь, до полного выхода цепи из строя автомобилю ездить и ездить.

Ещё один увлекательный факт: проехавшись по автосервисам, возможно сходу не отыскать мастера, который бы менял цепь на Лансере 10. Это обязательно гласит о надёжности данной детали и что, что отечественные изготовители, говоря о 250 тыщах км пробега без подмены, нисколечко не преумножили.

Если всё-таки так случилось, что вы услышали очень противный грохот из-под капота и сообразили, что нужен ремонт либо подмена цепи ГРМ Митсубиши Ланцер X, то два пути: можно обратиться в автосервис, где её поменяют довольно стремительно и надёжно, или возможно приступить к процедуре без помощи других.

Набор ремонта, включающий цепь, успокоитель и ботинок, обойдётся приблизительно в четыре тыщи рублей.

Подмена цепи

ГРМ Ланцер X

Основное правило этой процедуры – это аккуратность. Аккуратность при сборке и ещё большая аккуратность при сборке. Неограниченное количество различных «мануалов», инструкций и подсказок окажут вам помощь в нелёгком труде. Поначалу нужно снять всё оборудование навесное мотора, отключить что остается сделать нашему клиенту датчики. Слейте антифриз, используя особый краник, расположенный в нижнем правом углу. Потом необходимо снять впускной коллектор вместе с дроссельной заслонкой, в этом случае отсоедините трубки обогрева с антифризом. Потом снимается топливная рампа можно приступать к снятию клапанной крышки. Открутите шкив коленвала, снимите поддон и открутите крышку ГРМ. Не стоит забывать поставить метки на шкивах и зубьях цепи

, если таких нет. После чего ослабьте болт шкива впускного распредвала можно снимать цепь, ослабив её методом ослабления натяжителя, для этой цели вам поворачиваем «флажок» и отводим ботинокцепи . Потом до конца открутите шкив распредвала, снимаем цепь и ботинок натяжителя. Собирается всё в оборотном порядке. Это описание достаточно коротко, увы опытнейший человек поймёт, что и как необходимо делать. Когда вашего опыта недостаточно, то лучше обратиться в автосервис.

Современные технологии производства и преимущества компонентов Bosch

Применение высококачественных синтетических материалов при производстве ремней Bosch позволяет добиться надежной работы системы привода и длительного срока эксплуатации. В исследовательских центрах ученые и разработчики применяют самые современные полимерные основы, а также разрабатывают методы соединений различных структур в единой внешней форме. Bosch выпускает и поликлиновые, и коническо-зубчатые ремни, которые обеспечивают высокий коэффициент трения и передачу требуемого крутящего момента. Двигатели современных автомобилей становятся все более и более компактными. Отражая эту тенденцию, производители все чаще отказываются от натяжителей в системах привода вспомогательных моторных агрегатов, предпочитая использовать высокотехнологичные поликлиновые ремни с эластичной основой. Они стали подходящим техническим решением и используются во многих современных моделях автомобилей.

Как компания, имеющая непосредственные контакты с разработчиками двигателей и автопроизводителями, Bosch располагает самыми актуальными данными о технических требованиях к приводным системам. Именно поэтому характеристики ремней Bosch четко соответствуют заводским параметрам.

С учетом специфики эксплуатации автомобилей принимается во внимание температурная и химическая устойчивость материалов, которые применяются при изготовлении ремней. Компоненты Bosch работают в самых жарких климатических условиях экватора так же надежно, как и в полярных широтах

В последних поддержание энергетического баланса автомобиля — первостепенная задача для ремонтников СТО. Долгие годы эксплуатации по всему миру приводные ремни Bosch подтверждают свои лучшие качества. Кроме того, ремни Bosch соответствуют самым высоким требованиям износостойкости. Этим обеспечивается бесперебойная работа системы привода вспомогательных агрегатов на протяжении длительного времени.

Снимок 789

Схема привода вспомогательных агрегатов: 1 — шкив привода вспомогательных агрегатов; 2 — ролик натяжного устройства; 3 — натяжное устройство; 4 — шкив генератора; 5 — шкив муфты компрессора кондиционера; 6 — ремень привода вспомогательных агрегатов; 7 — кронштейн правой опоры силового агрегатаСхема привода вспомогательных агрегатов: 1 — шкив привода вспомогательных агрегатов; 2 — ролик натяжного устройства; 3 — натяжное устройство; 4 — шкив генератора; 5 — шкив муфты компрессора кондиционера; 6 — ремень привода вспомогательных агрегатов; 7 — кронштейн правой опоры силового агрегата

Когда и как необходимо менять клиновый ремень.

Главный неувязкой при износе приводных ремней на исходном шаге стают разные скрипы и свиты, во время вращения шкивов, передающие на подвесное оборудование мотора вращающий момент. При появлении скрипов и свистов в скором времени один из приводных ремней может оборваться. Предлагаем для вас подробную информацию о этих типах ремней в современных карах. Наш справочник поможет для вас выяснить, когда нужно менять приводные ремни, как найти степень их износа, чем различается приводной ремень от ремня ГРМ и какая средняя стоимость приводных ремней на Русском рынке, также получить ответы и на остальные вопросцы, связанные с этими ремнями.

Для начала давайте расставим все точки над “i”, выяснив, что все-таки такое приводные ремни.

Приводной ремень кара – это элемент ременной передачи, рабочая деталь тс и устройств, которая служит для передачи вращающего момента мотора.

Передача вращающего момента происходит за счет сил трения либо сил зацепления (зубчатые ремни, конусновидные ремни). Существует неверное мировоззрение, что ремень ГРМ (ременный привод газораспределительного механизма), не относится к приводным ремням. Но по сути это не так. Ремень ГРМ также относится с группы приводных ремней. Приводные ремни делятся на некоторое количество видов:

– Ремень ГРМ (ременный привод газораспределительного механизма)

– Приводные ремни вспомогательных компонент (подвесное оборудование мотора)

Существует три типа авто ремней:

1. Ремень ГРМ – обычно, зубчатый

2. Поликлиновый ремень передачи вращающего момента мотора на подвесное оборудование мотора

3. Клиновый ремень передачи вращающего момента мотора на подвесное оборудование мотора

Ремни №2 и №3 в нашей стране также имеют доп наименования: тонкий ремень (Поликлиновый ремень) либо ручейковый ремень (Клиновый ремень).

В отличие от ремней ГРМ, к которым предъявляются строгие требования, такие как неотклонимая своевременная плановая подмена, в согласовании с установленным производителем сроком службы, приводные ремни, обеспечивающие работу вспомогательного (подвесного) оборудования мотора, требуют не такового пристального внимания.

Но, тем не наименее, это не гласит о том, что они не нуждаются во внимании. Временами нужна и их плановая подмена. При этом не нужно дожидаться момента, когда ремни выдут из строя, так как эти ремни обеспечивают работу принципиального оборудования в каре (остывание, зарядка аккума, кондюк и т.п.).

Так что, если вы услышали скрип либо свист под капотом, не рекомендуем для вас не обращать на это внимание. Помните, что сторонний шум под капотом, это не только лишь проблемы для вашего слуха

Если возник скрип либо свист, то это гласит о том, что приводной ремень проскальзывает на шкивах. К примеру, если ремень старенькый, то его натяжка может ослабеть. В конечном итоге это приводит его проскальзыванию на шкивах и образованию визга во время работы мотора.

Обычно, если ремень износился либо ослабела натяжка, в дождливую и прохладную погоду проскальзывание и свист усиливается, так как ремень теряет сцепление со шкивом из-за воды. Если вы услышали однократный скрип либо свист ремня, в особенности, опосля того как проехали через глубокую лужу, то нет обстоятельств для беспокойства. В данном случае быстрее приводной ремень очень мокроватый, что уменьшило его сцепление со шкивом. Если же вы слышите свист (визг) опосля того как с утра завели кар, также несколько км при начале движения при прогреве мотора, то, быстрее всего ваши приводные ремни (либо ремень) износился либо ослабела натяжка приводных ремней.

Проверка ремня ГРМ

Проверку состояния и регулировку натяжения ремня привода газораспределительного механизма (ГРМ) проводим на холодном двигателе (15—35 °С).

Сняв крышку маслозаливной горловины, снимаем экран двигателя.

Устанавливаем крышку маслозаливной горловины на место.

Головкой на 10 отворачиваем три болта крепления передней крышки привода ГРМ.

Снимаем крышку привода ГРМ.

Снимаем правый грязезащитный щиток силового агрегата.

Для проверки натяжения ремня головкой на 17 проворачиваем коленчатый вал на 1—2 оборота по часовой стрелке за болт крепления шкива привода генератора.

Затем поворачиваем коленчатый вал против часовой стрелки так, чтобы шкив распределительного вала повернулся приблизительно на два зуба.

Проверяем натяжение ремня.

При нормальном натяжении ремня его передняя ветвь должна закручиваться на 90˚ большим и указательным пальцами руки с усилием 15—20 Н (1,5—2,0 кгс).

Для натяжения ремня ключом на 17 ослабляем затяжку гайки крепления натяжного ролика и специальным ключом поворачиваем ролик против часовой стрелки. Для ослабления ремня поворачиваем ролик по часовой стрелке

При отсутствии специального ключа можно вставить в отверстия натяжного ролика два штифта (винта) диаметром 4 мм. Вставив стержень отвертки между штифтами, поворачиваем ролик.

Отрегулировав натяжение ремня, затягиваем гайку крепления натяжного ролика.

Провернув коленчатый вал по часовой стрелке на 1—2 оборота, еще раз проверяем натяжение ремня и при необходимости повторяем регулировку.

Замена ремня ГРМ

Снимаем ремень привода генератора (см. «Проверка состояния и замена ремня привода генератора»).

Проворачиваем коленчатый вал по часовой стрелке за болт крепления шкива привода генератора, до совмещения метки на зубчатом шкиве распределительного вала с установочным усиком на задней крышке привода ГРМ.

Снимаем резиновую заглушку смотрового окна в верхней части картера сцепления.

Убеждаемся, что риска на маховике расположена напротив прорези шкалы.

Фиксируем коленчатый вал от проворачивания, вставив через окно в картере сцепления отвертку между зубьями маховика.

Удерживая отвертку, головкой на 17 отворачиваем болт крепления шкив привода генератора.

Снимаем шкив привода генератора

Ослабив затяжку гайки крепления натяжного ролика, поворачиваем ролик в такое положение, при котором ремень будет максимально ослаблен.

Снимаем ремень привода ГРМ

Для снятия натяжного ролика отворачиваем гайку его крепления и снимаем ролик со шпильки (под роликом установлена шайба). Ролик должен вращаться бесшумно, равномерно.

Иначе заменяем ролик.

Устанавливаем ремень привода ГРМ в обратной последовательности.

Надеваем ремень на зубчатый шкив коленчатого вала. Натягивая обе ветви ремня, надеваем заднюю ветвь на шкив насоса охлаждающей жидкости и заводим ее на натяжной ролик, а переднюю надеваем на шкив распределительного вала.

При необходимости доворачиваем шкив распределительного вала в сторону наименьшего хода до совпадения зубьев ремня с впадинами шкива.

Слегка натягиваем ремень, поворачивая натяжной ролик против часовой стрелки.

Заворачиваем на место болт крепления шкива привода генератора и проворачиваем за болт коленчатый вал на два оборота по часовой стрелке.

При установке и проверке натяжения ремня запрещается проворачивать коленчатый вал за болт крепления шкива распределительного вала.

Проверяем совпадение установочных меток коленчатого и распределительного валов.

При снятом шкиве привода генератора положение коленчатого вала удобно контролировать по совпадению меток на зубчатом шкиве коленчатого вала и крышке масляного насоса.

Если метки не совпадают, повторяем операцию по установке ремня. Регулируем натяжение ремня.