Как установить кпп на ваз 2109 одному

Подготовка к ремонту

Решившись на собственноручный ремонт АКПП, главное – грамотно подойти к процессу ремонтных работ. Немаловажную роль в этом играют знания, которые требуются не только для снятия, переборки, установки коробки, но и для подготовки к проведению данных операций. К слову, базовые подготовительные меры при ремонте АКПП включают:

Получение базовых знаний, которые будут у каждого, кто дочитает представленную статью до конца;
Наличие желания и некоторого инструмента.

Итак, для начала обратим внимание на необходимое для ремонта оборудование. Минимум инструментария, а именно то, без чего просто не обойтись, включает в себя:

расширенный набор гаечный ключей, шестигранников, съёмников, отвёрток, молотка, ветоши, ёмкостей для слива масла и подобный инструмент (требуется и для снятия, и для установки, и для разборки автоматической коробки передач);
широкое место для ремонтных работ, смотровая яма, эстакада или подъёмник и специальное устройство для съёма тяжёлой коробки передач, например: эстакада со специальным съёмником, аналогичный подъёмник, трансмиссионный домкрат или самодельный съёмник из каркаса и лебёдки (без этого установку и снятие АКПП осуществить не получится);
необходимые для замены детали (рекомендуем приобретать их только после того, как разборка АКПП произведена и неисправные механизмы выявлены).

Общая конструкция КПП и ее привода

Коробка включает в себя множество компонентов. Полный перечень деталей такой:

Корпус;
Подшипник дифференциала;
Установочная проставка;
Пробка слива смазки;
Полуосевой уплотнитель;
Приводной вал (левый);
Шестеренка 1-й скорости втор. вала;
Муфта синхронизатора 1-й, 2-й скоростей, а также заднего хода;
Шестеренка 2-й скорости втор. вала;
Упорное кольцо;
Шестеренка 3-й скорости втор. вала;
Муфта синхронизатора 3-й, 4-й скоростей, а также заднего хода;
Шестеренка 4-й скорости втор. вала;
Упорное кольцо шестерни 4-й скорости;
Подшипник;
Ось вилки 1-й и 2-й скоростей;
Ось вилки 3-й и 4-й скоростей;
Втор. вал;
Ось вилки заднего хода;
Установочное кольцо;
Крышка;
Подшипник;
Щуп;
Шестеренка 4-й скорости перв. вала;
Подшипник шестерни;
кольцо синхронизатора 3-й и 4-й скоростей;
Вилка;
Муфта;
Сухарь;
Фиксатор;
Пластинка;
Подшипник;
Сальник;
Вилка выжимного подшипника;
Корпус сцепления;
Колпачок;
Сапун;
Выжимной подшипник;
Перв. вал;
Подшипник;
Маслосборник;
Ведомая шестерня главной передачи;
Корпус дифференциала;
Шайба;
Стопорное кольцо;
Шестеренка полуоси;
Ведущая шестерня привода спидометра;
Трос спидометра;
Приводной вал (правого колеса);
Корпус привода спидометра;
Сателлит;
Стопорное кольцо;
Ось сателлитов;
Пыльник;
Шток;

Поскольку коробка передач «Ока» имеет дистанционное управление, дополнительно в ее конструкцию входит привод механизма выбора передачи.

Состоит привод из:

Рычага КПП (установлен в салоне на центральном тоннеле);
Кулиса;
2-х тяг (реактивной и рычага привода);
Шарнира;
Штока, соединенного с механизмом выбора скорости;

Многокомпонентная конструкция привода КПП не является очень надежной – со временем требуется регулировка соединений и ремонт кулисы.

Описание работы

Данное устройство относится к грузоподъемной технике, и может быть использовано на авторемонтных предприятиях и станциях технического обслуживания, где проводится ремонт и техническое обслуживание грузовых автомобилей и других марок. Подъемник может поставляться на продажу на внутреннем рынке, а также на экспорт в страны СНГ при проверке патентной чистоты в экспортируемых странах и постоянном контроле качества.

Цель и назначение разработки

Назначение данной разработки является разработка конструкторской документации, на основе которой разрабатывается рабочая документация, по которой будет изготовлен опытный образец подъемника. После проведениям всех необходимых испытаний и работ по доводке подъемника принимается решение о возможном запуске его в мелкое серийное производство.

Целью разработки данного подъемника является упрощение конструкции аналога путём сокращения числа деталей, повышения технологичности, упрощения конструкции отдельных узлов, позволяющее изготовление конструкции в условиях небольшого станочного парка АТП, применения экономически более выгодных конструкций, а также деталей и узлов других предприятий (унифицированных).

Выбор схемы и общее конструктивное устройство подъемника

Предлагаемая конструкция подъемника Подъемник стоит из разборной рамы, и грузовой цепной тали без механизма перемещения. Для подъема КПП через днище автобуса, используется два тросовых захвата, охватывающих КПП и зацепленных на траверсу.

Работа подъемника.

Подъемник может использоваться в салоне автобуса, при этом автобус может находится на производственном участке АТП или на стоянке, работа подъемника не требует подвода электрической или другой сети питания. Перед монтажом подъемника требуется предварительная разборка крепежа КПП. Подъемник вносится в салон по узлам, в разобранном виде. Собирается на полу салона, над люком КПП. Подвешивается траверса на крюк тали. Одеваются троса на заранее подобранные места на КПП, концы троса застегиваются на проушинах траверсы. Ручным передвижением тали траверса выравнивается. Вращением рукояти КПП вывешивается в кронштейнах крепления. При вывешивании можно регулировать осевое положение КПП передвижением тали по уголкам рамы. После ориентирования вала КПП таль передвигают, обеспечивая посадку на фланец двигателя, закрепляют КПП. После вывешивания оператор передвигает таль на подъемнике в удобное для снятия место, снимает груз в обратной последовательности.

Киреев Александр

Как поставить коробку передач | Установка автоматической коробки передач

Если во время движения вы заметили непривычно высокий уровень шума АКПП, переключение передач затруднено или наблюдается самопроизвольное или не совсем четкое их включение, если вы обнаружили протечки масла через прокладки и уплотнители, значит, ваша коробка может отказаться работать в любой момент. Не стоит дожидаться этого. Своевременно устраненная мелкая неисправность АКПП поможет избежать больших поломок, дорогостоящей замены агрегата.

Двигаемся в сервисный центр? Если машина новая и срок гарантии не истек, то очевидно, что ремонт – это обязанность автосервиса. В противном случае можно попробовать сделать ремонт самостоятельно. Снятие и установка коробки передач, если досконально разобраться в вопросе, не такое уж сложное мероприятие.

Особенности демонтажа-монтажа АКПП | Общие советы

Все работы осуществляем в местах, оборудованных подъемником или смотровой ямой. Чтобы избежать повреждений агрегата, необходимо воспользоваться трансмиссионным домкратом или другим подобным инструментом.

Снятие КПП

• отсоединить все патрубки, тяги, разъемы, магистрали от агрегата. Сливать масло не обязательно, но рекомендуется, чтобы облегчить себе работу. Поставить АКПП обратно будет проще. При отсоединении патрубков, если жидкость трансмиссии не слита, нужно поставить заглушки;

• отвернуть болты, крепящие гидродинамический трансформатор (ГДТ), чтобы снять его в комплекте с коробкой. Эта операция может быть достаточно кропотливой, так как схемы крепления у различных марок авто отличаются. Но выполнить операцию необходимо. Снятие тела АКПП без ГДТ может привести к повреждению шлицов первичного вала и придется ломать голову, как поставить коробку передач назад;

• еще раз проверить, освобожден ли агрегат от всех подключений, соединений, связей. И только после этого можно вынимать АКПП. В процессе нужно придерживать ГДТ, чтобы он не соскочил со шлица вала.

Снятие и установка АКПП Видео

https://youtube.com/watch?v=vqN8GWYm6nA

Установка КПП

Итак, коробка обслужена, проблемы устранены, все почищено, промыто. Установка автоматической коробки передач осуществляется в обратном порядке с соблюдением последовательности.

• Смазать центрирующую втулку, проверить, чтобы все кольца находились на штатных местах. Как на коробке, так и на блоке двигателя. Убедиться, что ГТД в сборе с АКПП.

• Проверить наличие на картере на стыковочном фланце двух штифтов. Установка коробки передач при их отсутствии запрещена!

• Тщательно очистить, промыть все внутренние полости агрегата, проследить, чтобы не осталось посторонних предметов и частиц после ремонта.

Подготовка проведена, теперь не спеша осуществляется установка КПП. Заворачиваем все болты крепления, патрубки, магистрали, присоединяем тяги, разъемы

Здесь важно не перепутать одно с другим, следить за метками маркировкой. Не забываем про гидротрансформатор

Коробка на штатном месте. Что дальше?

Мы выяснили, как установить КПП, теперь завершающие штрихи.

Проводим регулировочные работы в соответствии с инструкцией по эксплуатации.

Инструкция по снятию КПП

Процедура снятия коробки передач – трудоемкая и занимает много времени. Проще ее замену на ВАЗ 2110 сделать, посетив автосервис, но можно справиться своими руками.

Инструментарий

Для проведения процедуры понадобится инструментарий, состоящий из:

набора гаечных, торцевых или рожковых ключей;
набора головок с удлинителями;
плоской отвертки;
монтировки;
пассатижей;
домкрата;
чистую ветошь.

Кроме того, следует приготовить емкость для слива отработанного масла. Можно использовать пластиковый 5-литровый бутыль.

Инструменты следует подготовить заранее, чтобы они были находились рядом во время работы.

Последовательность действий

Для снятия коробки переключения передач необходим доступ к днищу автомобиля, поэтому его нужно поднять. Это можно сделать с помощью подъемника, загнать авто на эстакаду или смотровую канавку.

В следующем видео демонстрируется замена сцепления, первым этапом при которой является снятие КПП.

Снятие коробки переключения передач с автомобиля ВАЗ 2110 состоит из последовательности шагов:

Сначала следует демонтировать брызговик (защиту) двигателя. Для этого с помощью торцевого ключа нужно открутить болты крепления брызговика и снять защиту.
Далее демонтируем справа щиток моторного отсека.
На следующем этапе необходимо слить масло из КПП. Для качественного слива масла, рекомендуется прогреть перед сливом двигатель, дав поработать ему несколько минут. Далее под сливное отверстие следует подставить приготовленный бутыль либо другую тару и открутить сливную пробку.

Сливание масла из коробки
Когда масло полностью стечет, очищаем пробку и отверстие от загрязнений. Затем закручиваем пробку обратно.
После слива масла, нужно отключить питание авто, отсоединив клемму с минусом от аккумуляторной батареи.
Далее необходимо демонтировать воздушный фильтр: отсоединяются шланги системы вентиляции картера, подвода воздуха и датчик расхода воздуха. Корпус воздухофильтра снимается вместе с дроссельной заслонкой, датчиком и шлангом.
Затем нужно демонтировать стартер с авто. Сначала необходимо отвернуть гайку, с помощью которой крепится наконечник провода сцепления, соединяющего стартер с плюсовым выводом АКБ. Далее необходимо снять наконечник с контактного болта. Теперь нужно отсоединить провод управления тяговым реле, открутить крепежные гайки крепления и снять стартер.
На следующем этапе отсоединяем от кронштейна КПП и вилки выключения передач трос привода включения сцепления. Для этого в моторном отсеке нужно вытянуть из рычага вилки трос сцепления. Затем следует ослабить крепежную гайку оболочки троса к кронштейну на КПП. Удерживая оболочку, можно вытянуть наконечник троса из кронштейна.
Теперь нужно отсоединить разъем проводов от датчика скоростей, а также от датчика заднего хода.

Отсоединение разъема датчика заднего хода
Далее отсоединяем реактивную тягу. Она крепится на буфере с помощью двух гаек. Открутив гайки, удаляем скобу. Теперь тягу можно демонтировать.
Теперь отсоединяем от шарнира тягу привода переключения передач.
Затем окручиваем крепежные болты на крышке картера сцепления и демонтируем крышку.
Теперь снимаем приводы колес. На одном приводе следует установить деревянную заглушку, чтобы не возникло проблем при монтаже не возникло.

Момент вставки заглушки в отверстие

Затем снимаем правый привод, но его можно просто отвести в сторону и не снимать.
Чтобы упростить процедуру снятия, нужно ослабить болты крепления шаровой опоры.
Открутив крепежные болты, нужно снять нижнюю крышку картера.
Затем нужно открутить нижний болт крепления КПП к двигателю.
Далее вывешиваем силовой агрегат, используя приготовленный упор. В качестве упора можно использовать доску. Открутив крепежную гайку, снимаем левую опору двигателя.
Отвернув гайки, которыми задняя опора мотора крепится к кузову, и болты крепления к КПП, удерживая гайки от проворачивания, демонтируем заднюю опору.
Чтобы сдвинуть коробку с направляющих втулок, нужно вставить отвертку между блоком цилиндров и картером сцепления. Сдвигая коробку, ее следует придерживать так, чтобы она не опиралась на диафрагменную пружину коленчатого вала. От значительной нагрузки пружина может деформироваться, что приведет к неисправности агрегата.
Покачивая КПП, сдвигаем ее максимально назад и демонтируем.

Снятие КПП с авто

После демонтажа КПП на ВАЗ 2110 можно приступать к дальнейшим ремонтным работам. Установка коробки выполняется в обратном порядке.

Opel Astra H (Family) / Руководство

Основные неисправности, для устранения которых необходимо снимать механическую коробку передач с автомобиля Opel Astra, следующие:

повышенный (по сравнению с привычным) шум;
затрудненное переключение передач;
самопроизвольное выключение или нечеткое включение передач;
утечка масла через уплотнения и прокладки.

Кроме того, коробку передач снимают для замены сцепления, маховика и заднего сальника коленчатого вала двигателя.

Автоматическую коробку передач снимают практически по тем же причинам, что и механическую коробку, за исключением необходимости замены сцепления и маховика, которые в этом случае отсутствуют. Приемы снятия и установки механической и автоматической коробок передач практически одинаковы и описаны на примере механической коробки передач. Разница заключается в конструкции привода управления коробкой передач.

Полезные советы

Работа по снятию и установке коробки передач весьма трудоемка, поэтому предварительно обязательно убедитесь, что ее неисправности не вызваны иными причинами (недостаточный уровень масла, дефекты привода сцепления, ослабление крепления коробки и пр.).

Коробка передач довольно тяжелая, а ее форма не удобна для удерживания, поэтому рекомендуем снимать коробку с помощником.

Вам потребуются: ключи «на 14», «на 19» и TORX Е18, пассатижи (или сварочные клещи).

1. Снимите аккумуляторную батарею (см. Снятие и установка аккумуляторной батареи).

2. Снимите полку крепления аккумуляторной батареи (см. Снятие и установка полки крепления аккумуляторной батареи).

3. Снимите приводы передних колес (см. Снятие и установка приводов передних колес).

4. Снимите стартер (см. Снятие и установка стартера).

5. Пометьте любым способом (например, краской) взаимное расположение тяг и наконечника рычага переключения передач, чтобы сохранить регулировку привода при обратной установке коробки. Ослабьте затяжку болта клеммового зажима привода управления механизмом переключения передач, разъедините тягу и наконечник рычага переключения передач.

6. Извлеките фиксатор и отсоедините наконечник шланга от переходника промежуточной трубки гидропривода выключения сцепления.

7. Отсоедините от датчика скорости и датчика включения заднего хода колодки жгутов проводов.

8. Отсоедините колодки жгутов проводов от кронштейнов коробки передач.

9. Выпрямите пассатижами шплинт…

10. …извлеките ось промежуточной тяги привода управления коробкой передач…

11. …и отсоедините тягу от механизма переключения передач.

12. Извлеките два пружинных фиксатора крепления системы рычагов и тяг управления коробкой передач…

13. …и снимите систему рычагов и тяг с кронштейнов коробки передач.

14. Закрепите стропы грузоподъемного механизма за переднюю и заднюю транспортные проушины силового агрегата и натяните стропы.

15. Снимите передний подрамник (см. Снятие и установка переднего подрамника).

16. Выверните болты крепления картера сцепления к блоку цилиндров двигателя (для наглядности фотография сделана на снятом силовом агрегате).

17. Выверните два болта крепления поддона масляного картера к картеру сцепления (см. Замена уплотнения поддона масляного картера).

18. Установите опору под картер коробки передач.

19. Сдвиньте коробку передач максимально назад (первичный вал должен выйти из зацепления со ступицей ведомого диска сцепления), уберите из-под нее опору и снимите коробку с вашего Опеля Астра.

Предупреждение

При снятии коробки передач не опирайте конец первичного вала о лепестки диафрагменной пружины, чтобы не деформировать их.

20. Установите коробку передач и все снятые детали и узлы в порядке, обратном снятию.

Полезные советы

Перед установкой коробки передач рекомендуем смазать шлицы первичного вала тонким слоем тугоплавкой консистентной смазки.

Проверьте с помощью специальной оправки, как отцентрирован ведомый диск сцепления (см. Снятие и установка сцепления).

Перед присоединением приводов передних колес к коробке передач замените новыми стопорные кольца на шлицевых хвостовиках внутренних шарниров. В противном случае есть вероятность отсоединения приводов от коробки передач во время движения.

21. Залейте масло в коробку передач (см. Проверка уровня, доливка и замена масла в механической коробке передач и рабочей жидкости в автоматической коробке передач).

22. При необходимости отрегулируйте привод переключения передач (см. Регулировка привода управления коробкой передач).

23. Залейте рабочую жидкость в бачок главного тормозного цилиндра (в его секцию, предназначенную для питания гидропривода выключения сцепления) и удалите воздух из гидропривода выключения сцепления (см. Прокачка гидропривода выключения сцепления).

Chevrolet Lacetti Black Sedan › Бортжурнал › Замена кулисы, механизма переключения передач.

Итак, начну с того, что дребезг меня стал беспокоить еще с весны.Сперва задребезжала защита, с ней я разобрался жестко, U-образную шайбу заколотил молотком в другую сторону — тишина…но…не тут то было, теперь стало дребезжать при разгоне, на 2-ой, 3-ей, 4-ой, а потом и на 5-ой передаче, сделал вывод, что это кулиса.

Проверил так: снял чехол КПП, на нейтралке поднял обороты до 2300 — 2500, и дребезг стал отдавать по этой трубке:

…ладно, на экзисте заказал все в оригинале от GM, а именно:

— 96332660 — Рычаг переключения передач, или кулиса;— 94580711 — Шток переключения передач к шаровому стержню, или тяга;— 96182212 — Болт с двугранной головкой;— 94535807 — Фиксатор вилки механизма переключения передач, или штифт;— 94530002 — Зажим крепежный, менять в принципе необязательно.

На фото отсутствует тяга, так как работники экзиста привезли мне не то, что нужно, ну ее можно поменять потом, это дело 5-ти минут.

Ну забрал и сразу ставить!Мне понадобилось:

Отвертка «прямая», отвертка «крестовая» маленькая, головка на 12 и ключ на 10 (для крышки).

1. Снимаем крышку двигателя (все знают, как это делается) и включаем нейтралку.2. Ослабляем болт хомута, именно болт, а то я пытался открутить гайку которая не крутится:

3. Дальше, снимаем зажим штифта, его абсолютно не видно, как не крути, все делается на ощупь, выскочил сразу, главное не потерять, если нового нет:

4. Потом, вытаскиваем штифт из вилки, можно отверткой подковырнуть:

5. Затем, размыкаем болт и вытаскиваем его вверх:

6. Снимаем всю кулису:

7. Следующим моим действием было смазать шарниры, болт и штифт, не знаю, кто говорит надо мазать, кто нет, я намазал простым литолом, потом еще уши у тяги намазал:

8. После этого, ставим всю эту приблуду на место: кулису, болт на место, тягу, штифт с зажимом.

9. Далее самое непонятное для меня было это регулировка, постараюсь объяснить:вставляем другой конец механизма в хомут, потом поворачиваем вилку до упора на себя (красные стрелки), и утапливаем фиксатор (зеленая стрелка):

10. Потом, идем в салон, снимаем кожух ручки КПП, и совмещаем метки, зафиксировав, ну например отверткой:

11. Идем на улицу и затягиваем хомут, проверяем легкость включения передач, при необходимости повторяем регулировку, я отрегулировал за 2 раза.

В итоге: причина по которой я менял кулису, полностью не исчезла, дребезг остался, но какой то другой, вроде при разгоне его нету и в салоне под чехлом не дребезжит…теперь трясется что то в середине кузова около глушака и слышно, когда стоишь на месте и газуешь, буду искать причины дальше, НО зато передачи стали включаться четче и мягче.

Еще, сняв крышку двигателя, заметил подтеки у болтов клапанной крышки, свечи стал проверять — сухие:

Подтянул, вытел, послежу, крышку не стал ставить.

Порядок сборки коробки передач автомобиля Ока.

Картер коробки передач. Подготавливаю для запрессовки сальника первичного вала. Кстати сказать — запорол два сальника. Разобравшись понял — проблема была в заусенце на посадочном месте. Так что лучьше перед установкой сальников проверить то место где они будут стоять.

На блоке всё готово. Сцепление стоит. Как оправка подойдёт цилиндрик диаметром 15 мм.

Запресованный сальник первичного вала коробки передач. Предварительно перед установкой сальник сбоку покрывал тонким слоем герметика.

То же с сальниками полуосей. Но тут главное не перепутать правый с левым. Это правый.

А это левый. Только изнутри.

Подшипники запресовываются просто. Главное не перекосить. И не забыть под подшипник вторичного вала подложить пластмассовый грибочек — маслосборник.

Шток выбора передачь и рычаг штока. Главное — обезжирив резьбу проклеить её специальным анаэробным клеем — фиксатором.

Примеряю собранный механизм выбора и переключения передач

Да. Главное не забыть про сальник штока выбора передач. Кстати туда и правда влезает несколько сальников. Вниз я поставил новый а на верх аккуратно вынутый старый.

Хвост штока выбора передач

Это предварительно отрегулированная ведомая шестерня главной пары с дифференциалом и новыми подшипниками. Ставлю её на место.

Установил шестерню с дифференциалом.

Два вала — первичный и вторичный. Вторичный с шестернями и синхронизаторами. Все уже с напресованными подшипниками (внутренние только наружные обоймы) и закрученными задними гайками.

Да. Чуть не забыл. Нужно сальники смазать пластичной смазкой. Какой — указано в книжке по ремонту. Так что надо почитать.

Подъёмник-опрокидыватель

Чтобы соорудить такой агрегат, придётся создать и соединить ряд частей: переднюю стойку, балки (верхнюю, нижнюю, заднюю), башмак. Также потребуются различные соединительные элементы. Понадобится много работать с металлом, поэтому обязательно наличие специального инструмента — сварки, болгарки и дрели с набором свёрл по металлу. Основной материал для работы — это 4-миллиметровые листы стали, уголки и втулки.

Создание верхней балки

Площадка для балки создаётся из стального листа. Вы можете загнуть его стороны, чтобы получить подобие коробки, или приварить стенки этой самой конструкции. Внутри площадки будет находиться кусок дерева нужных размеров, что фиксируется крепежом, а поверх дерева монтируется резина. К балке площадка крепится посредством предварительно приваренной проушины.

Завершающий этап

Чтобы машина надёжно поддерживалась с противоположной поднимаемой стороны, необходима задняя балка. Её сваривают из 4 уголков 32, 1500 мм длиной, чтобы в итоге получился квадрат длиной с машину. Балки соединяются между собой посредством специального узла на задней балке. Нижняя балка также создаётся из уголков и соединяется со стойкой и задней балкой. Дело останется за малым: изготовить пальцы-ступоры и установить домкрат. В итоге у вас получится эффективный опрокидыватель.

Самодельный подъемник для снятия и установки КПП автомобиля: фото с описанием конструкции.

При проведении ремонтных работ автомобиля, когда возникает необходимость снять и установить коробку передач, можно воспользоваться простым самодельным приспособлением тележкой для КПП.

Сделать такое приспособление можно своими руками, предлагаем посмотреть фото изготовления самодельного подъёмника.

Вот так выглядит подъемник в верхнем положении.

В нижнем положении.

На фото снимаем КПП с ВАЗа.

Установка коробки на Волгу.

Детали для изготовления самодельного подъёмника:

Уголки.
Две шпильки (короткая шпилька — М10, длинная — М12).
Колесики для мебели.
Подшипники — 4 шт.
Болты, гайки.

На фото подъемник в разобранном виде, размер нижней рамки 350 х 160 мм.

Уже в собранном виде.

Принцип работы подъёмника предельно прост: при вращении длинная шпилька тянет за гайку, приваренную к шарниру закреплённому к перекладине, и верхняя площадка подымается.

Немалая часть автомобилистов пытается самостоятельно ремонтировать свое транспортное средство. При ремонте машин часто используется автомобильный подъемник. Такое устройство можно приобрести в специализированном магазине. Однако некоторые для экономии денежных средств занимаются изготовлением автоподъемника своими руками.

Снятие и установка КПП JH3 автомобиля Лада Ларгус

Коробку передач снимаем для ремонта, для демонтажа двигателя.

Подготавливаем автомобиль для снятия КПП.

Устанавливаем автомобиль на подъемник. Отключаем минусовой провод аккумулятора (рис. 1). Сливаем масло с коробки передач.

Перед тем как подымать автомобиль на подъемнике откручиваем гайки ступиц колес головкой на 30 с обоих сторон (рис. 2)

После этого поднимаем автомобиль на высоту удобную для выполнения работы.

Головкой на 16 откручиваем гайку крепления клемного зажима шаровой опоры (рис. 3) (смотрим статью — «Снятие рычага передней подвески»)

Отводим поворотный рычаг в сторону (рис. 4) и вынимаем из поворотного кулака привод колеса.

Проделываем эту операцию с двух сторон.

Снимаем защитные щитки с двух сторон (рис. 5)

Откручиваем верхнюю гайку крепления кронштейна поперечины к кузову (рис. 6). Эту операцию проводим тоже с обоих сторон.

С правой стороны вынимаем привод колеса из коробки передач.

Затем снимаем защиту двигателя (рис. 7)

Откручиваем пыльники снизу бампера (рис.

Откручиваем три самореза нижнего крепления бампера (рис. 9)

Существует два варианта ремонта КПП Лада Ларгус: текущий и капитальный. Диагностика механической коробки передач Лада Ларгус – это обязательная процедура, которая делается перед ремонтными работами. Она указывает на целесообразность вмешательства автомехаников. Нужно учитывать, что трансмиссионная дисфункция может возникнуть из-за неисправности механизма переключения скоростей, маховика или сцепления.

Филиалы нашего автосервиса в Москве, выполняют следующие виды ремонта коробки передач Lada Largus:

Текущий ремонт механической коробки передач Лада Ларгус.

Проводится демонтаж, разборка, промывание и общая диагностика КПП. На последней стадии выявляется причина неисправности с последующим оглашением клиенту списка необходимых для ее устранения запчастей. Если клиент согласен, специалисты по ремонту устраняют возникший дефект. Что касается исправных деталей и узлов, они устанавливаются на свое прежнее место.

Капремонт механической коробки передач Лада Ларгус.

Данный вид ремонта аналогичен предыдущему, однако в данном случае проводится комплексная диагностика трансмиссии с определением критически изношенных узлов и деталей. После этого меняются дефектные элементы с параллельной заменой всех подшипников и уплотнительных элементов.

Цена ремонта КПП Лада Ларгус:

Работы по КПП	Снять / Поставить	Ремонт КПП *
Ремонт КПП Лада Ларгус, бензин	от 5000 руб.	от 6000 руб.
Ремонт КПП Лада Ларгус, дизель	от 5500 руб.	от 7000 руб.
Сварка корпуса коробки Лада Ларгус	—	от 800 руб.
Замена задней или 5-й/6-й передачи Лада Ларгус **	—	от 2500 руб.
Ремонт механизма выбора передач Лада Ларгус	—	от 2000 руб.

* — Стоимость ремонта КПП указана без стоимость запчастей. ** — При замене задней, 5-й или 6-й передачи, где не требуется снятие КПП. Возможность уточняйте у мастеров СТО

Время ремонта коробки передачи:

— текущий ремонт коробки, при наличии всех запчастей: 3-5 дней. — капремонт коробки, при наличии всех запчастей — 4-6 дней.

Гарантия на ремонт коробки — от 3 до 6 месяцев, в зависимости от типа ремонта.

Коробки снятые с автомобилей мы не ремонтируем.

Признаки неисправной КПП:

— вой со стороны коробки, который пропадает или становиться меньше при нажатии педали сцепления; — затрудненное переключение передач; — передачу выбивает; — не включить (воткнуть) определенную передачу; — посторонние металлические звуки со стороны коробки;

Разновидности автоподъёмников

Хозяева личных машин прекрасно осознают, как стремительно повышаются цены на содержание и обслуживание такого транспорта ежегодно. Толковым решением станет самостоятельный ремонт машины тогда, когда это позволяет сделать квалификация и опыт. Отдельный инструмент уже есть в гараже автолюбителей, а с помещением для ямного ремонта и оборудованием дела обстоят по-иному. Впрочем, некоторые важные устройства (например, автоподъёмник для гаража) можно создать самостоятельно.

Прежде чем выбирать чертёж для будущего подъёмника, стоит проанализировать существующие версии оборудования и избрать наилучшую для вашего гаража. Подъёмники бывают:

одностоечными и двустоечными;
гидравлическими;
реечными;
пневматическими;
винтовыми.

Преимущества одностоечных вариаций состоят в компактных габаритах — безупречный вариант для применения в небольшом гараже. Двустоечный подъёмник предоставит возможность реализовать ремонтные работы любого уровня сложности. Гидравлический автомобильный подъёмный кран практичный. Надо наблюдать за уровнем жидкости в сальниках. Реечный подъёмник имеет простую конструкцию и защиту деталей от загрязнений. Для результативной работы пневматического крана нужно купить насос. А винтовая версия характеризуется низкой грузоподъёмностью и высотой подъёма, потому её стоит рассматривать последней.

Лучшая конструкция устройства

Во втором случае вал заменён гидроприводом. А также неплохо зарекомендовал себя в деле ножничный подъёмник. В качестве «ножниц» выступают специальные рычаги. Подъем груза осуществляется гидравлическими приводами с электромоторами. Каждая конструкция может подойти для ваших конкретных условий использования. Любая рассмотренная установка оказывается довольно сложной, чтобы соорудить подобный автомобильный подъёмник для гаража своими руками. Ведь даже при создании мотоподъемника возникают трудности, а здесь задача значительно усложняется.

Важные моменты техники безопасности

Вы должны быть готовы к тому, что создание полезной системы (самодельного подъёмника в гараж) будет сопряжено с существенными финансовыми расходами и сложностями в изготовлении. Но главное — необходимость строгого соблюдения правил безопасности. Среди них:

исключение риска травмы во время работ по изготовлению устройства;
обеспечение запаса несущей способности оборудования;
создание стопорных механизмов.

Установка коробки

Перед установкой автоматической коробки передач, вы должны промыть все комплектующие от нагара, старого масла, стружки и металлической пыли. Таким образом вы избавитесь от дополнительного ремонта на 100000 километров как минимум. Да и масло будет чистое и быстро не загрязниться.

Читать

Селектор переключения передач АКПП: виды, разбор и ремонт

Не забудьте заправить гидротрансформатор маслом перед монтажом его на первичный вал. Делайте эту процедуру в горизонтальном положении коробки. Крутите ГДТ до тех пор, пока он не сядет плотно на вал. Так как при недостаточной посадке может выйти из строя шестерня насосного колеса.

Основные моменты

Установку автоматической коробки передач также лучше отдать на работу опытному механику или хотя бы знающему человеку. Однако, если вы хоть раз делали монтаж АКПП, то вы примерно знаете, какова эта процедура.

Поэтому, если вы взялись повторить ее, то вот вам моя инструкция.

Присоедините АКПП к креплениям съемника.
Поднимите автомат на уровень отверстия, где должна находится АКПП.
Проверьте два центрирующих штифта на стыковочном фланце двигателя. Проверьте торцевую мембрану на биения. Если какая-то из этих деталей неисправна или отсутствует, то установите новую.
Биение мембраны проверятся с помощью индикаторной головки. Оно не должно превышать 0,15 миллиметров.

После данных процедур можно стыковать АКПП с двигателем.

Порядок действий по установке

Установка же коробки автомат делается следующим образом:

Используйте центрирующие штифты, чтобы состыковать коробку автомат мотором.
Стыкуйте до тех пор, пока не добьетесь полного примыкания картеров.
Закрутите болты, которые соединяют АКПП с мотором.
Проверьте через лючок, правильность и плотность стыковки, провернув гидротрансформатор. Он должен плотно сидеть и крутиться без люфта.
Закрутите болты и гайки крепления АКПП.
Отрегулируйте положение селектора и кулису переключения коробки автомат.
Если у вас двигатель дизельный, то проверьте регулировку дроссельной заслонки и с дроссельным рычагом АКПП.
Соедините все электронные датчики и разъемы с проводами. Болты и гайки установите на место. Следуйте меткам, которые вы оставляли на них маркером.
Теперь залейте смазывающее средство через заливное отверстие и проверьте уровень по щупу. Если нет щупа, то заливайте до тех пор, пока оно не польется из контрольного отверстия. Завинтите все пробки. По щупу уровень определять на о. Так как масло не прогретое.
Опустите автомобиль с подъемника, если транспортное средство все еще было поднято.
Заведите мотор и дождитесь пока обороты достигнут 2000.
Долейте масло снова.

Читать

Чем отличаются права на автомат от прав на механику

Теперь нужно будет прокатиться на транспортном средстве, чтобы адаптировать его под себя.