Причины выхода из строя модуля зажигания

Замена катушки зажигания на «десятке»

Как заменить катушку зажигания ВАЗ 2110? Выключаем двигатель, ставим авто на ручной тормоз, коробка передач на первой или второй скорости. Открываем капот и снимаем пластиковую защитную крышку. Катушка зажигания на ВАЗ 2110 крепится возле двигателя сверху на каждый цилиндр.

Вытягиваем центральный провод высокого напряжения. Торцевым ключом на «10» откручиваем гайки. Вытаскиваем катушку зажигания из гнезда. Если будет идти туго ничего страшного, на ВАЗ 2110 такое бывает, на катушке есть резиновая накладка.

У вас в руках не закрепленная катушка. Проверяем прибором на пригодность, на основании данных приведенных выше. Рабочая катушка – ставим на место, не рабочая – меняем на новую. Устанавливаем в обратном порядке. Для спокойствия, необходимо иметь в машине комплект свечей и одну катушку зажигания.

Отрицательно влияет на работу катушки зажигания:

долгая эксплуатация неисправной системы зажигания иногда приводит к выдаче катушкой повышенного выходного напряжения, что может привести к разгерметизации изоляции обмоток катушки;
использование некачественного бензина долгое время, в результате чего в камерах сгорания образуется железный и/или свинцовый налет, который также ложится и на изоляторы свечей, что приводит к короткому замыканию. В результате вторичные обмотки катушек выгорают;
установлены некачественные свечи зажигания. Последствия — обратные газы, нарушение изолятора. Все это плохо влияет на функциональные возможности резинового наконечника катушки;
у катушек, как и у любой детали, есть определенные ресурс «нагрев-остывание». Частый перегрев двигателя (грязный, не следят за охлаждающей жидкостью) приводит к частому нагреву катушки зажигания и быстрой выработке данного ресурса.

К чему может привести езда с неисправной катушкой зажигания на ВАЗ 2110? Во-первых, к большому расходу топлива. Во-вторых, к вибрациям, возникающим от неправильно работающего двигателя. Вибрации, в свою очередь, могут сказаться на сроке службы двигателя и на устойчивости его крепления к раме. При неработающей катушке двигатель начинает «троить» и заметно уменьшается тяга.

Самый простой способ проверить катушку на работоспособность – по очереди отсоединять резиновые «фишки». Когда попадете на неработающую катушку зажигания, работа двигателя не изменится. Эту катушку и меняйте. А еще лучше – поехать на СТО на мотор-тест. Профессионалы все популярно расскажут и, возможно, уберегут от нервотрепки во время езды. Или, что еще хуже, от необходимости искать мастеров «в чистом поле», да в ненастную погоду.

«Скупой платит дважды» — это о деньгах. А потраченные в пустую нервы, свои и домочадцев, мы часто не считаем. И ведь можно было бы понять, если бы деньги не отдавали. Так ведь двойную плату мастера возьмут («пройдись по базару, дешевле найди») и нервной энергии будет затрачено, мама не горюй. Проще проверить катушку зажигания перед поездкой на любой машине и ВАЗ 2110 в том числе.

Эксплуатация в различных условиях

Многие неопытные водители, не понимая сути поломки, решают, что необходима дорогостоящая замена замка зажигания или проводки в целом. Водители со стажем советуют не спешить с выводами. Если в силу различных обстоятельств катушка зажигания выходит из строя, на приборной панели зажигается соответствующий индикатор. Первое, что должен сделать в подобной ситуации водитель, — это завести авто в гараж и открыть капот.

Нередко свечи зажигания в силу скачка напряжения или замыкания выходят из строя. В результате искра не проходит должным образом по всей системе. Подобную проблему может вызвать и ряд других обстоятельств:

автомобиль пострадал в ДТП;
замена свечей может потребоваться после попадания молнии в машину;
некачественно ранее проведенный ремонт;
использование неоригинальных запасных частей;
несоблюдение сроков технического осмотра в сервисном центре.

Вне зависимости от причины схема зажигания нуждается в полноценном анализе. Нередко проблема носит комплексный характер. Именно поэтому, если у водителя недостаточно технического опыта, не следует принимать в качестве единственно правильного первое пришедшее в голову решение.

Принцип работы катушки зажигания ВАЗ 2114, модели 2111-3705010-02

Управление током в первичных обмотках катушек зажигания осуществляется контроллером, использующим информацию о режиме работы двигателя, получаемую от датчиков системы управления двигателем. Для коммутации первичных обмоток катушек зажигания контроллер использует два мощных транзисторных вентиля.

С катушки зажигания ВАЗ 2114 импульс высокого напряжения подается сразу в два цилиндра: 1 — 4, 2 — 3. В одном цилиндре заканчивается такт сжатия (рабочая искра), а во втором происходит такт выпуска (холостая искра).

В связи с постоянным направлением тока в первичной и вторичной обмотках, ток искрообразования одной свечи всегда протекает с центрального электрода на боковой, а второй — с бокового на центральный.

Катушка зажигания ВАЗ 2114 работает по следующему принципу:

Напряжение бортсети автомобиля поступает с выключателя зажигания на контакт “15” катушки зажигания.
Контроллер коммутирует импульс на клемму «1b», цепь первичной обмотки катушки зажигания, в результате чего вторичная обмотка выдает высокое напряжение на свечи зажигания цилиндров 1, 4.
Контроллер коммутирует импульс на клемму «1a», цепь первичной обмотки катушки зажигания, в результате чего вторичная обмотка выдает высокое напряжение на свечи зажигания цилиндров 2, 3.

Обозначение на схеме: 1 — аккумуляторная батарея; 2 — реле главное; 3 — выключатель зажигания; 4 — свечи зажигания; 5 — катушка зажигания ВАЗ 2114 модели 54.37005; 6 — контроллер; 7 — датчик положения коленчатого вала; 8 — задающий диск

Немного о ценах

Мы уже отмечали, какой коммутатор и транзистор используется при ремонте модуля зажигания у десятки. Первый стоит примерно 3 доллара, а за второй придется отдать около 6 долларов.

Некоторые умельцы используют отечественный аналог транзистора — модель КТ848А . Разумеется, он стоит дешевле. Но проблема его в более низком качестве и больших размерах, что несколько осложняет процесс ремонта.

Проверяем исправность катушек зажигания на Приоре мультиметром

В отличие от обычных 8-клапанных двигателей, где применяется модуль зажигания, более современные силовые агрегаты на 16 клапанов идут с 4 индивидуальными катушками. На конвейере устанавливаются немецкие катушки производства Bosch. Соответственно, для «лечения» таких деталей предусмотрено профессиональное оборудование. Для этого потребуется выложить около $300, что весьма недешево. Тем не менее, на практике возможна и дешевая самодиагностика.

Рекомендация: перед началом работ с мультиметром (тестером) проверьте его точность. Для этого выставьте сопротивление в положении 200 Ом и замкните щупы между собой. В идеале на дисплее должны высветиться одни нули.

Машина при заряженном аккумуляторе может не заводиться из-за неисправной катушки зажигания

Если нет — просто запомните или запишите эту цифру, чтобы потом отнимать ее от результатов замеров в качестве погрешности.

Извлеките все катушки из посадочных мест и очистите их от грязи. Проверьте катушки на предмет разрушения резиновых элементов. Ничего такого не должно быть — иначе сразу замена.
«Прозвоните» первичную обмотку. Для этого подсоедините щупы тестера к контактам 1 и 3 разъема (крайние выводы). Полярность значения не имеет. Показания сопротивления должны составить около 0,5 Ом. Если есть обрыв обмотки, тестер покажет очень большое число, близкое к бесконечности.
Для замеров сопротивления «вторички» переключите омметр в положение 2000 кОм (2 мОм). В данном случае важна полярность: к пружинке внутри колпачка подключите красный провод, щуп черного провода установите на контакт 2 (посредине разъема). Сопротивление должно составить около 342 кОм.

Дорогие драйвчане, одна из причин плохого запуска двигателя является перегорание в ЭБУ силового ключа gb10nb37lz.

Но почему то в основном многие владельцы авто думают сразу что у них полетел Датчик Положения Коленчатого Вала, у меня когда то была данная проблема. Но и то из-за того что провод от датчика лежал на массе и при нагреве двигателя оплетка плавилась и происходил КЗ. В моем БЖ: www.drive2.ru/l/6251079/

И так, схема нашего зажигания:

1 – аккумуляторная батарея2 – выключатель зажигания3 – реле зажигания4 – свечи зажигания5 – модуль зажигания6 – контроллер7 – датчик положения коленчатого вала8 – задающий дискА – устройство согласования

Когда не заводиться автомобиль большинство сразу грешат на датчик положения коленчатого вала. Меняя его понимают что это не помогло. Проверяя колодку, провод это не дает не какого результата.Следующим действиям начинают побывать ставить новый модуль, или эбу это тоже не чего не дает.Машина так и не заводиться.

Все просто: просто датчик коленчатого вала имеет свое сопротивление, как и модуль зажигания прозвонив ее можно понять в исправном ли они состояние.Так же не забываем проверить предохранитель и главное реле. Далее проверяем свечи и брони провода, работает ли втягивающий на стартере ( просто положите на него руку, и если при заводке не бъет значит он). В ходе этой проверки можно понять что же не исправно.

Проверка Датчика Положения Коленчатого Вала:

2. Быстро проносим лезвие отвертки вблизи торца датчика, при этом на вольтметре наблюдаем скачки напряжения.

Вывод: Датчик исправен.

Проверка цепи ДПКВ:При выключенном зажигании отсоединяем колодку жгута проводов системы управления двигателем от датчика положения коленчатого вала. Подсоединяем щупы тестера к выводу «В» колодки жгута проводов и «массе» двигателя.

Двигатели на автомобили этой марки в разные годы устанавливались различные. У одних автовладельцев стоят карбюраторные двигатели, а у других инжекторные. У двигателей разное количество клапанов и типы систем питания. Клапанов может быть восемь или шестнадцать. Моторы к ним собирали на основе старых двигателей 21083 и 21093.

Самым лучшим из них считается шестнадцатиклапанный ВАЗ 21124, объёмом 1,6 литра, с мощностью восемьдесят девять лошадиных сил.

Неисправности

Диагностика неполадки не станет для вас проблемой, если вы разбираетесь немного в электротехнике и умеете работать с таким устройством как мультиметр. Если нет, рекомендуем обратиться к специалистам. Профессиональная проверка модуля зажигания у ВАЗ 2110 при помощи мультиметра даст необходимый вам результат, позволит ответить на важные вопросы.

Не спешите с ремонтом, поскольку проблема может крыться вовсе не в этом элементе. Перед тем как проверить модуль зажигания на ВАЗ 2110, проконсультируйтесь с профессионалами, организуйте проверку своего авто. На это придется потратить время и деньги, но лучше пусть вы будете готовы к неприятностям.

Довольно часто в системе возникают кратковременные поломки, которые вскоре исчезают. Лампочка проверки двигателя их не фиксирует, но в контроллере они остаются, заносятся в его память. Если попробовать считать ошибки на контроллере тестером, он ничего не покажет, поскольку проблемы были, но сейчас они отсутствуют.

С признаками неисправности модуля зажигания ВАЗ 2110 мы уже ознакомились, а причинами подобных ситуаций могут быть загрязненные контакты, плохое крепление массы, электрические помехи и так далее.

Итак, для ВАЗ 2110 самая распространенная проблема — это исчезновение напряжения на 2 и 3 цилиндрах. Спустя некоторое время двигатель вновь начинает работать нормально, если нажать на заднюю пластину модуля.

Мириться с подобной ситуацией не стоит, лучше сразу выполнить проверку работоспособности блока, восстановить или заменить его полностью.

Демонтаж модуля

Выполнить процедуру достаточно просто.

Отключите минусовой провод от аккумуляторной батареи.
Снимите пластиковую крышку, которая закрывает двигатель.
Снимите провода со свечей зажигания.
Отсоедините провода от модуля зажигания. Их нумерация обозначена на специальных белых кольцах. А номер цилиндра указан на корпусе модуля зажигания.
Отключите разъем от модуля зажигания.
С помощью головки на 10, открутите три гайки, на которых держится искомый нами блок.
Аккуратно снимите его, после чего можно приступать к дальнейшей работе.

Теперь переходим непосредственно к работе с модулем:

Откройте алюминиевую пластину на модуле зажигания. Для этого пригодится плоская отвертка.
Внутри вы найдете небольшую печатную плату с элементами электроники. Ее покрывают прозрачным слоем силикона, который придется удалить.
Также там присутствуют провода, которыми осуществляется соединение платы с контактами разъемов. Они выполнены из алюминия, потому способны быстро рваться.
Все провода от контактов отрывайте, не бойтесь. На их место будут установлены другие. Кстати, специалисты рекомендуют использовать многожильные провода, применяемые в компьютерных мышках.
Схема модуля зажигания включает в себя два коммутатора и два мощных трансрезистора. Если вы решите поменять эти элементы, то необходимо знать, что коммутаторы используются производства SGS-THOMSON (модель L497D1), а транзисторы типа BU931.
Контакты выполнены из алюминия, потому вам потребуется специальный флюс для работы с этим металлом.
Проводок припаиваем к плате. К коллекторам транзистора паять сложнее, поскольку их покрывают специальным материалом, пайка которых проблематичная. Потому постарайтесь максимально аккуратно скрыть верхнее напыление с элемента. Чтобы паяльник не передавал все тепло на пластину, поместите ее на плиту, нагрейте до 180 градусов по Цельсию.
Припаяйте проводки к контактам на модуле, чтобы они оказались максимально короткими.
Места, где вы паяли, покройте лаком. Подойдет обычный лак для ногтей, позаимствованный у вашей жены.
Проверьте, работает ли модуль зажигания.
Если все хорошо, обмажьте внутреннюю поверхность специальным автогерметиком, после чего выполните сборку в обратной последовательности.
По завершению сборки проводки должны располагаться достаточно свободно. Убедитесь, что внутри коробки их не разжало и целостность соединений не нарушена.

Выполнить подобный ремонт модуля зажигания на ВАЗ 2110 своими руками не составит особого труда

Но проявите осторожность, действуйте аккуратно и последовательно

Особое внимание уделите процессу пайки

Если причина неисправности кроется в другом, тогда высока вероятность того, что модуль зажигания ВАЗ 2110 на 8 клапанов лучше просто заменить на новый. Поиски могут затянуться, так и не дав результата. А замена элемента полностью решит сложившуюся проблему.

Возможные причины неисправности модуля зажигания

Несмотря на высокую надежность и прочность модуля зажигания, при эксплуатации он может выйти из строя, подобно любому другому механизму. Среди всех возможных причин поломок, в 9 из 10 случаев возникают и диагностируются следующие:

Применение в системе зажигания несоответствующих компонентов. Высоковольтные провода подбирают, исходя из параметров модуля, так как чрезмерно высокое или пониженное напряжение создает сбои в работе или пережигает контакты.
Бракованные или поврежденные детали, некачественная сборка. Бракованные комплектующие быстрее ломаются и выводят из строя другие узлы или элементы системы. Практика показывает, что подбор качественных компонентов и их периодическая диагностика позволяют оставаться модулю работоспособным в течение длительного времени.

Замена модуля зажигания 2114

Все началось месяца 2-3 назад. Поехал как то по делам завел, прогрел сел и поехал. Проезжаю метров 300 и замигал чек… движок как будто на 3 цилиндра работает…вообщем остановился заглушил, (че за фигня сказал я себе)… С аварийкой еле доехал до дома поставил машину и в магазин. Купил новые свечи NGK и ВВ провода, поставил — завел, но все равно что колбасит машину. Ладно поехал на диагностику пока ехал чек потух и все норм. Сделал диагностику — сказали проблем нет…Хммм… Ладно езжу неделю еще…поехал в автосервис (Рядом с домом)… Приехал так и так такие дела говорю… Померил компрессию, во всех горшках по 12., померил давление в топливной рампе — все норм, отрегулировал клапана заодно у них… Завелся все равно колбасит машину… Уехал домой огорчившись.

Забил на машину — едет и едет пока пускай едет «сказал я про себя» и проездил еще неделю… На выходных собравшись с мыслями и духом решил для себя поехать опять в сервис.на этот раз почистили дроссель, форсунки, заменил датчик РХХ, — и как вы думаете фиг вам называется колбасит…

Сидя на работе подумал а может это связано с модулем зажигания…и начал капать в разные стороны… Наткнулся на статью где проверяют модуль зажигания с помощью мультиметра. В статье вычитал что сопротивление между 1 и 4, 2 и 3 кантактами не должно превышать 5,8 кОм, Отыскав у себя дома мультиметр.

Мультиметр

отправился к машине снял модуль зажигания открутив 3 болта и стал мерить сопротивление … и тут выяснилось что модуль давно пора на замену просится …

Сопротивление между 1 и 4

Сопротивление между 2 и 3

Ужаснувшись поставив модуль обратно поехал магазин. По приезду в магазин предложили на выбор 2 катушки одна из них российского производства а другая фирмы бош Германия разница в цене была чуть больше 1000 рублей…На тот момент проблемы с финансами были вот и пришлось купить что по дешевле.

Поставив новый модуль на место машина просто зашептала (от удовольствия сделал кругов 3 вокруг района).

Типичные неисправности катушки зажигания

Ненадлежащее «заземление» может привести к выходу из строя модулятора. Также есть риск поражения электрическим током высокого напряжения. Отсутствие искры может указывать и на неисправность провода высокого напряжения. Если при его замене искра появилась, значит, неисправен был провод. Если нет – это неисправность модуля зажигания.

Также стоит обратить внимание при его визуальном осмотре на возможные трещины корпуса. В подавляющем большинстве случаев неисправный модуль зажигания подлежит замене

Проверка, как и в случае с корпусной катушкой, включает в себя замеры сопротивления первичной и вторичной обмоток катушек. Величина сопротивления может зависеть от модели модуля зажигания и его производителя. При этом сопротивление вторичной обмотки катушек первого – четвертого и второго – третьего цилиндров должно быть одинаковым, ±100 Ом.

Индивидуальные катушки зажигания еще называют компактными, штекерными, карандашными или контактными из-за их внешнего вида, исполнения и расположения сразу над изолятором каждой свечи. Фото и названия этих катушек зажигания можно найти в сети. Они применяются в 16-ти клапанных инжекторных двигателях ВАЗ 2110. При более высокой цене, их преимущества – это компактность, практичность, надежность и долговечность. Кроме того, применение индивидуальных катушек позволило отказаться от высоковольтных проводов между катушкой и наконечником свечи.

Катушка для БСЗ обеспечивает искрообразование во всех цилиндрах. В случае с применением индивидуальной катушки зажигания искра на электродах свечи генерируется один раз за цикл работы двигателя, и только на той свече, в паре с которой работает катушка

Говоря о возможных неполадках индивидуальной катушки зажигания ВАЗ 2110, нужно, прежде всего, обращать внимание на вторичную обмотку. Нарушение ее изоляции, по статистике, наиболее часто является причиной пробоя высокого напряжения внутри катушки, что приводит к ее неправильной и нестабильной работе

Воспламенение смеси в камере сгорания на малых или холостых оборотах работы двигателя может происходить с достаточной эффективностью, но при нагрузке подобная катушка не способна дать импульс для образования искры. Определить подобную неисправность можно, достаточно неточно – в домашних условиях либо с помощью осциллографа – на станции технического обслуживания. Проверка катушки зажигания ВАЗ 2110 в домашних условиях заключается в следующем:

Если при различных режимах работы силового агрегата наблюдаются отклонения от стандартного режима работы (двигатель троит), а в работоспособности свечей нет сомнения, возможно, причина в катушке зажигания. В этом случае можно поменять местами катушку неработающего цилиндра, определить который можно по состоянию свечи, с любой другой катушкой.
Если работа этого цилиндра нормализовалась, а в работе «цилиндра-донора» возникли проблемы – с большой долей вероятности катушка зажигания неисправна.

Можно установить ее на место и доехать до станции технического обслуживания, но в случае подтверждения «диагноза» специалистом СТО, ее придется заменить новой.

Многим водителям и членам их семей знакома ситуация, когда в поездке двигатель автомобиля начинает троить, дергаться. Хорошо, если это происходит с автомобилем, двигатель которого работает на контактной системе зажигания.

Проверка модуля зажигания

Проверка модуля зажигания на работоспособность осуществляется следующими способами:

Замена модуля зажигания на заведомо исправный

1. Самый простой способ – подключение заведомо рабочего модуля. При этом устройства должны быть полностью идентичны, высоковольтные провода исправны, и проверена надежность контактов.

Проверка контактов на модуле зажигания

2. Шевеление модуля, которое позволяет выявить ненадежные контакты. Для этого шевелят колодку проводов, и сам модуль. Если в процессе воздействия двигатель реагирует изменением работы, значит причина неполадок кроется в плохом контакте.

Замер сопротивления на выводах модуля зажигания

3. Измерение сопротивления. Для этого понадобится тестер, переключенный в режим омметра. Проводят измерения на парных выводах модуля между 1 и 4, а также 2 и 3 цилиндром. Величина сопротивления должна быть одинакова, и приближаться к показателю 5,4 кОм.

Проверка модуля зажигания при помощи тестера

4. Проверка напряжения тестером. Один щуп прибора прикладывают к контакту А колодки, второй на массу. После включения зажигания снимают показания прибора. При исправном проводе он покажет напряжение 12 В, при его отсутствии проверяют предохранитель, защищающий модуль зажигания. После проверяют целостность цепи контрольной лампой 12 В. Один конец провода прикладывают к контакту А и вращают стартер. Если лампа не мигает – цепь оборвана. Процедура аналогично повторяется с другими контактами.

Диагностика модуля зажигания профессиональным оборудованием

5. Диагностика на сервисной станции при помощи подключения компьютера со специальным программным обеспечением к ЭБУ. Неисправности обнаруживаются в виде ошибок, обозначенных буквенно-числовым кодом, после чего проводится более глубокая диагностика неисправности для принятия решения – ремонта модуля зажигания, или его замены. Аналогичная проверка проводится на специализированной СТО при помощи осциллографа.

Модуль зажигания ваз 2107

Устройство модуля зажигания достаточно сложное: в него входят одна или несколько катушек, плата, контакты и провода. Их всех вышеназванных элементов ремонту поддаются только контактные соединения, в некоторых случаях возможна замена деталей (транзисторов, катушек).

Модуль с целью проведения ремонта демонтируют и вскрывают. Для этого понадобятся:

Торцевые ключи с головками на 1, 13 и 17.
Шестигранник на 5.
Отвертка.
Паяльник.
Флюс для алюминия.
Многожильный провод.
Лак для ногтей.

Вскрытие модуля зажигания

Ремонт модуля зажигания производится в следующем порядке:

На снятом устройстве открывают корпус, поддев его отверткой.
Убирают силиконовую пленку, покрывающую плату.
От ВВ контактов убирают весь алюминий.
На плате взамен всех демонтированных старых припаивают новые провода. Для этого поверхность коллектора очищают от налета, после плату нагревают до 180 о С (о наступлении нужной температуры даст знать характерный запах). В процессе пайки концы проводов подсоединяют к модулю.
По окончании операции все контакты, плату и модуль замазывают лаком для ногтей.
Устройство собирают в обратном порядке, устанавливают на автомобиль и запускают двигатель. В случае нормальной работы модуль зажигания заклеивается герметиком намертво, при этом провода заправляются внутрь полости таким образом, чтобы по краям они не оказались зажатыми пластиной.

Если устройство не заработало, то поломку внутри модуля следует искать более тщательно. Может быть из строя вышел транзистор, электронный компонент или произошел обрыв в катушке. Такой ремонт имеет смысл только в том случае, если его цена будет существенно ниже стоимости новой детали.