Тонкости при установке элемента подвески
- Сборку элемента подвески начинаем выполнять по обратному демонтажному процессу алгоритму.
- Перед непосредственным монтажом рекомендуем выполнить проверку амортизатора. Для этого требуется нажать на шток до упора и проследить его поведение. Если усилие нажатия высокое, а шток впоследствии медленно (без задержек) возвращается в выдвинутое положение. То это свидетельствует об исправности элемента.
- Правильно установить передние стойки поможет специальная метка, которую производитель любезно нанес на поверхность изделия. Направление метки должно ориентироваться по ходу автомобиля Лада Гранта.
- Достигнув правильного расположения меток, смело собирайте амортизационный узел, соблюдая общеизвестную очередность действий.
Лада Гранта. Техчасть. Про подвеску и управляемость
яндекс картинки
Лада Гранта появилась в продаже в конце 2011 года на базе Лады Калины и постепенно вытеснила своего предшественника с рынка. С момента выхода автомобиля в свет прошло уже целых восемь лет, Гранта менялась, дорабатывалась. Но в умах многих это все та же Калина, с тем же набором проблем и болячек, мало кто замечает какие то изменения. Видимо, столкнувшись однажды с Ладой Грантой первых выпусков, автолюбители, заслышав слово Гранта, начинают вспоминать ту, далекую Гранту, выпущенную энное количество лет назад, а диванные эксперты переписывают истории прошлых лет с привязкой к настоящему времени и рестайлинговой Гранте. При этом активно смакуют различия между первым и вторым Рено Логаном, Степвеем, Дастером, Киа Рио третьего и четвертого поколения, Солярисом и другими. Что объединяет все это? Правильно, одна платформа. Гранта и Калина на одной платформе, перчисленные машины Рено собраны тоже на одной платформе, Рио, Солярис братья близнецы. Между тем между Грантой первых лет и рестайлом разницы никто не видит. А разница есть, в том числе в подвеске.
Передняя подвеска. Яндекс картинки.
Передняя подвеска Лады Гранты, как и во многих бюджетных автомобилях,независимая,с телескопическими амортизаторами, витыми коническими пружинами, нижними поперечными рычагами с растяжками и стабилизаторами поперечной устойчивости. Каким доработкам подверглась передняя подвеска?
- наличие пружины с завышенным витковым диаметром;
- амортизаторы с газовым наполнением;
- усиленные конструкции продольных растяжек;
- прирост диаметра штанги поперечного стабилизатора на 2 мм.
Одним из решений, признанным улучшить курсовую устойчивость на больших скоростях(от 150 км/ч), стало увеличение поворотного угла колес. Кастер передней подвески увеличен до 2°45′.
Из за этого немного возросло требуемое усилие, которое следует прилагать к рулевому колесу во время осуществления поворота, но эта проблема решилась благодаря интеграции в узел усилителя, обладающего повышенным компенсирующим эффектом и применению рулевой рейки с коротким ходом.
Тем самым улучшилась не только устойчивость, но и улучшилась управляемость, снизилось число вращений рулевого колеса, а у руля появилась информативность и чувствительность. Надо отметить, что для комплектации «Стандарт» настройки кастера остались прежними 1°40′.
Задняя подвеска. Яндекс картинки.
Поставили усиленные пружины и газомаслянные амортизаторы. Задняя подвеска Гранты получила отрицательный угол развала колес, минус 1°.
Это сделано, опять же в целях улучшения ходовых характеристик, а так же устойчивости машины на дороге.
Что касается управляемости, то исходя из личного опыта, могу сказать, что управляемость у Лады Гранты отличная и машина не теряет устойчивость и руль даже на 180 км/ч. В подтверждение своих слов, почитайте мою статью с фото отчетом, где моя Гранта едет 180 км/ч. ССЫЛКА. Всем добра и удачи!
Производитель — вопрос из самых сложных для покупателя
Покупка необычных дорогостоящих амортизаторов сегодня становится необходимостью. В условиях очень жесткой конкуренции и мирового кризиса на автомобильном рынке дешевые компании начинают выпускать запчасти все хуже и хуже. Поэтому продукция некоторых корпораций уже давно перестала быть доверительной и качественной. Стоит выделить следующие бренды в качестве идеального решения для Lada Granta при покупке стоек:
- KYB — можно скомбинировать отдельно вкладыши со стоковой стойкой и получится практически полноценная Kayaba, амортизаторы очень долговечные и качественные;
- Асоми — достаточно доступный бренд, но намного лучше китайский решений, вполне допустимое решение, если выбирать дорогостоящую серию вроде Комфорт ПРО;
- SS20 — компания делает специальные стойки для Гранты, поэтому они идеально подходят, вполне адекватное качество, но множество подделок и ряд недостатков в движении;
- Демфи — не столь долговечные, но довольно доступные стойки, которые также идеально подходят на Ладу Гранту, вполне качественное исполнение, но нужен выбор;
- Плаза — один из самых дешевых вариантов более или менее достойного качества, но надежностью и выносливостью радуют только некоторые комплекты от производителя.
Так что выбирать из брендов есть не так много шансов. Конечно, можно попробовать стойки Monroe или купить какие-нибудь гоночные решения из Франции и Германии. Но это будет слишком дорогим удовольствием. Равно как и Kayaba, но это решение является классическим, и для Lada Granta подходит просто идеально. Если денег у вас достаточно на японского производителя, покупайте именно его предложения для вашего авто.
Замена сайлентблоков на Калине
Параметры и технические характеристики лада гранта. лада гранта ваз 219010. лада гранта модель 219010 Сайлентблок передней подвески вблизи
Сайлентблоки на автомобиле Лада Калина расположены точно также как ВАЗах прошлых лет. Эти элементы расположены в целом на поперечном рычаге или прилегают к нему. Менять их придётся либо на всём элементе сразу, либо выбирая их наиболее повреждённых. Безусловно, что при наличии повреждения на одном из них, поперечный рычаг с резиновыми (стоковыми – прим.) стабилизаторами необходимо снять и заменить на аналоги из полиуретана.
Демонтаж поперечного рычага
- Для того, чтобы начать работы по замене старых сайлентблоков на новые, необходимо поставить автомобиль на смотровую яму, подъёмник или поднять на домкрате.
- Далее надо снять колесо и обрызгать все соединения на поперечном рычаге при помощи WD-40.
- После того, как смазка проникла во все труднодоступные места начинаем откручивать болты.
- В первую очередь начинаем демонтировать болт шаровой опоры, но перед этим с болта убираем шплинт.
- Затем откручиваем болт крепления шарнира продольной растяжки (там где крепятся «ромашки» — прим.) и убираем его с посадочного места.
Обильно смазанный болт, гарантия успеха.
При демонтаже и этого узла, проблем возникнуть не должно.
Для наилучшего воздействия на болт, можно воспользоваться удлинителем воротка.
Резино-металлический шарнир продольной растяжки
Резино-металлический шарнир продольной растяжки или в народе просто «ромашка», предназначен для принятия основного удара от неровностей дорожного полотна, несмотря на то, что этот элемент очень важен, демонтировать его очень легко.
- Предварительно зажав в тисках рычаг, по очереди выбиваем сайлентблоки при помощи зубила или тонкой плоской отвёртки.
Выколачивание «ромашек» не лёгкое задание.
Снятие
Установить автомобиль на двухстоечный подъемник и выключить зажигание.
Снять задние колеса.
Установить под рычаги задней подвески подставки и опустить автомобиль до начала сжатия пружин.
Наклонить спинки задних сидений вперед.
Рисунок 10-1 — Крепление амортизатора задней подвески к кузову автомобиля: 1 — заглушка; 2 — шток амортизатора задней подвески; 3 — гайка крепления штока амортизатора
Рисунок 10-2 — Амортизатор задней подвески с пружиной: 1 — кожух защитный; 2 — буфер хода сжатия; 3 — крышка кожуха; 4 — втулка шарнира амортизатора; 5, 9 — подушки амортизатора; 6 — шайба пружинная; 7 — гайка крепления штока амортизатора; 8 — шайба амортизатора; 10 — прокладка верхняя; 11 — пружина задней подвески; 12 — болт; 13 — амортизатор задней подвески; 14 — гайка
Извлечь заглушки 1, рисунок 10-1, закрывающие места крепления штоков задних амортизаторов (отвертка плоская).
Застопорить штоки 2 и отвернуть гайки 3 крепления амортизаторов к кузову (ключ А.57070, ключ типа KL-4071-3117 ф. «KLANN», ключ трещоточный).
Снять пружинные шайбы 6, рисунок 10-2, шайбы 8 амортизатора и верхние подушки 5 амортизатора.
Рисунок 10-3 — Крепление амортизатора задней подвески к рычагам зад ней подвески: 1 — рычаг задней подвески; 2 — гайка; 3 — амортизатор задней подвески; 4 — болт
Вывесить автомобиль до разгрузки пружин, отвернуть гайки 2, рисунок 10-3, болтов крепления амортизаторов к рычагам задней подвески, извлечь болты 4 и отсоединить амортизаторы 3 от рычагов 4 задней подвески (ключ гаечный 19, головка сменная 19, ключ трещоточный).
Снять амортизаторы с пружинами.
Снять с амортизатора пружину 11, рисунок 10-2, с прокладкой 10, подушку 9 амортизатора нижнюю, втулку 4 шарнира амортизатора, крышку 3 кожуха, кожух 1 защитный и буфер 2 хода сжатия.
Основные неисправности
Чтобы распознать неисправности ходовой части Лады Гранты, не обязательно обращаться за помощью к специалистам. Неполадки можно легко выявить самостоятельно. Основные неисправности подвески представлены в таблице:
| При движении автомобиля слышен стук подвески | |
| Гидравлические амортизаторы неисправны | Отремонтировать стойки или заменить их |
| Болты, которыми крепится штанга стабилизатора поперечной устойчивости, ослабли. Изношены резиновые подушки растяжки | Затянуть болты и заменить подушки с сильным износом |
| Ненадёжное крепление верхней опоры стойки к кузову | Затянуть гайку крепления опоры |
| Резиновая втулка опоры амортизатора изношена или разрушена | Заменить деталь |
| Сильный износ шарниров рычажной системы подвески, повреждения растяжек или стабилизатора | Заменить изношенные и повреждённые детали |
| Шаровой шарнир рычага сильно изношен | Установить новый шарнир шаровых опор |
| Просела пружина, сломаны витки | Заменить обе пружины |
| Буфер хода штока амортизатора поврежден | Установить новый буфер |
| Дисбаланс управляемых колес | Отбалансировать все колеса |
| Масляные подтёки на стойке | |
| Сальник амортизатора сильно изношен | Поменять сальник или амортизатор |
| Повреждения штока (задиры, износ покрытия из хрома) | Заменить амортизаторы |
| Деформация, повреждение или износ уплотнительного кольца стойки | Заменить кольцо |
| Во время движения штока вверх не хватает сопротивления амортизаторов | |
| Клапан отдачи или перепускной клапан негерметичны | Заменить повреждённые детали или амортизаторы целиком |
| Произошла утечка и не хватает масла | Устранить неисправность и долить масло |
| Задиры на внутренней поверхности цилиндра и поршне | Заменить элементы и поменять масло |
| Повреждена второпластовая втулка | Поменять втулку |
| Загрязнение рабочей жидкости | Заменить масло |
| На стадии сжатия не хватает сопротивления амортизаторов | |
| Клапан сжатия негерметичен | Устранить неисправность либо заменить детали |
| Низкий уровень масла в стойке | Устранить утечку и залить масло |
| Шток или втулка изношены | Заменить повреждённые элементы |
| Жидкость загрязнена | Заменить рабочую жидкость |
| Диски клапана сжатия изношены или деформированы | Замена деталей |
| Подвеска «пробивает» | |
| Износ пружин | Установить новые пружины |
| Амортизатор вышел из строя | Восстановление или установка новых амортизаторов |
| Зазор в шаровых шарнирах слишком большой | |
| Износ шарового шарнира от попадания через негерметичный пыльник грязи | Снять шарнир и установить новый |
| Автомобиль не двигается ровно по прямой | |
| Давление в шинах неравномерное | Выровнять давление во всех шинах |
| Угол установки колес нарушен | Выставить правильный угол |
| Износ и разрушение резиновых элементов на одной из стоек | Демонтировать и установить новые резиновые элементы |
| Жёсткость пружин стоек неодинаковая | Найти и заменить пружину с недостаточной упругостью |
| Шины изношены по-разному | Установить новые шины |
| Нарушена балансировка управляемых колес | Отбалансировать колеса |
| Протектор колес сильно изнашивается | |
| Частые резкие старты с допущением пробуксовки | Избегать агрессивного стиля вождения |
| Использование тормозов с полной блокировкой колес | При торможении стараться не допускать блокировки |
| Угол установки колес неправильный, или автомобиль перегружен | Сделать развал-схождение и не допускать превышения разрешенной нагрузки, которая указана в паспорте автомобиля |
| Шины изнашиваются неодинаково | |
| Вхождение в повороты на большой скорости | На поворотах сбрасывать скорость |
| Изношены шаровые опоры рычагов и резиновые сайлентблоки | Заменить детали |
| Нарушена балансировка колес | Отбалансировать колеса |
Большая часть описанных проблем легко поддается диагностике без необходимости посещения специализированных СТО. Заняться ремонтом можно и своими руками, но после всех манипуляций обязательно нужно сделать развал-схождение колес.
https://1ladagranta.ru/harakteristiki/podveska-ustrojstvo-remont.html Источник Источник Источник https://lada-avia.ru/drugoe/nezavisimaya-podveska-na-grantu.html
Признаки износа сайлентблоков: диагностика и осмотр
Даже опытные водители не всегда могут определить истинную причину неисправности своего автомобиля. Для качественной диагностики понадобится как визуальный осмотр, так и определение посторонних шумов в автомобиле. Используйте оба способа для тщательной диагностики. Разберем основные причины, которые свидетельствуют о поломке сайлентблока:
Полное или частичное разрушение крепежей балки
Обратите внимание на прочность и устойчивость конструкции, на которой держится балка. Полный ее отрыв чреват не только более сложным ремонтом, но и вероятностью возникновения аварийной ситуации на дороге
Если вы заметили отрыв балки в стоящем автомобиле, считайте, что вам повезло.
Расслоение, выдавливание или потеря герметичности в области резиновой прослойки. Чаще всего, такая ситуация возникает при длительной эксплуатации сайлентблока, а именно – спустя 60-80 тыс. км пробега. При расслоении резиновой прокладки характеры металлические постукивания, шум в области задней оси подвески и прочие звуки, которыми сопровождается ударная нагрузка на подвеску. Вы также можете установить эту стадию поломки визуально: оцените перекос автомобиля на дороге, его наклон в передней части.
Небольшое отслоение резиновой прокладки от металлической или пластиковой втулки. Заметить это несложно даже не наметанным глазом. В движении это проявляется небольшой потерей управляемости на виражах, легким, но ощутимым постукиванием и прочими звуками в части задней оси. Не лишним будет осмотреть колеса автомобиля. Неравномерный износ покрышек – один из признаков того, что втулка работает не на всю мощь. Заметен легкий перекос автомобиля в стоячем положении.
Частичное разрушение прокладки без влияния на втулки. Мы не спроста вывели этот пункт в конец списка. Часто эта микротрещина или надрыв остается незамеченным до полного выхода втулки из строя. Заметить это внешне – очень непросто. Единственный способ – это регулярный разбор и осмотр деталей сайлентблока. Однако, подавляющее большинство водителей подобных операций не выполняют.
Помните, что сайлентблоки задней подвески Renault Logan – очередная деталь автомобиля, от которой напрямую зависит безопасность движения. Если разрушение его достигло стадии, описанной в п. 1-2, самое время прекратить эксплуатацию транспортного средства из соображений безопасности. Если вы стали жертвой обстоятельства во время движения, вызовите эвакуатор. Ни в коем случае не продолжайте движение. Единственный допустимый вариант – медленное движение до ближайшего сервисного центра со включенной аварийной системой.
Если вы хоть сколько-нибудь редко осматриваете свой автомобиль, то проблем подобного рода в движении возникнуть не может. Благо, сайлентблок сообщит о выходе из строя заранее.
Как выпрямить заднюю балку лада гранта
Замена пружин и амортизаторов задней подвески автомобиля
Пружина задней подвески нижним концом опирается на чашку, приваренную к резервуару амортизатора, а верхним через резиновую прокладку на опору, приваренную изнутри к арке колеса
Амортизаторы задней подвески двустороннего действия.
Нижняя проушина амортизатора крепится болтом к кронштейну рычага подвески, а его шток закреплен на верхней опоре пружины подвески через две резиновые подушки
Пружины задней подвески не должны иметь повреждений.
Разрывы, растрескивания и сильная деформация резиновых втулок, подушек и буферов сжатия амортизаторов недопустимы.
Не допускается подтекание жидкости из амортизаторов.
Незначительное «отпотевание» амортизатора в верхней его части при сохранении характеристик не является неисправностью.
Устанавливаем автомобиль на смотровую канаву или подъемник
Откидываем спинку заднего сиденья
Поддеваем отверткой и снимаем заглушку
Накидным ключом на 17 откручиваем гайку верхнего крепления амортизатора, при этом удерживая шток от проворачивания специальным ключом или ключом на 7
Снимаем опорную шайбу
Снимаем верхнюю подушку
Вывешиваем задние колеса
Ключом на 19 откручиваем гайку болта нижнего крепления амортизатора к балке, удерживая болт от проворачивания
Вынимаем амортизатор вместе с пружиной
Извлекаем резиновую прокладку пружины
Снимаем пружину с амортизатора
Снимаем распорную втулку с нижней подушкой со штока.
Снимаем чехол с буфером хода сжатия
Вынимаем буфер хода сжатия из чехла
Снимаем с чехла чашку
Сборка и установка
Закрепляем верхнюю резиновую прокладку скотчем или изолентой
Надеваем чехол на чашку, при этом гофр чехла должен быть надет на отбортовку чашки
Буфер хода сжатия вставляем в чехол так, чтобы его гофрированная часть была снизу
Конец нижнего витка пружины должен упираться в выступ опоры амортизатора
Амортизатор нужно сориентировать так, чтобы наиболее высокая точка A, рисунок 19, на нижней опорной чашке пружины была обращена в сторону колеса.
Для облегчения установки, надеваем на конец штока отрезок шланга
Вставляем в отверстие в арке шланг.
Закрепляем нижний конец амортизатора, но гайку не затягиваем.
Опуская автомобиль на колесо или, приподнимая домкратом эту сторону балки, вводим конец штока амортизатора в отверстие в арке.
Устанавливаем на шток амортизатора резиновую подушку, шайбу подушки, пружинную шайбу и заворачиваем гайку. Момент затяжки гайки 31 – 37 Нм (3,1 – 3,7 кгс.м).
Устанавливаем заглушку места крепления штока амортизатора.
Прожимаем заднюю подвеску два – три раза усилием рук.
Затягиваем гайку болта крепления амортизатора к рычагу задней подвески. Момент затяжки гайки 70 – 80 Нм (7 – 8 кгс.м).
Замена сайлент-блока балки задней подвески
Работу проводим на подъемнике или смотровой канаве.
Поднимаем заднюю часть автомобиля.
Чтобы проверить состояние рычагов задней подвески, вставляем монтажную лопатку враспор между кронштейном рычага подвески и головкой рычага и пытаемся сдвинуть рычаг в разных направлениях.
Если рычаг перемещается свободно, без усилий, значит, сильно изношен или поврежден сайлент-блок рычага.
Для замены сайлент-блока снимаем заднее колесо, чтобы было удобнее работать.
Отсоединяем трос стояночного тормоза от балки и кронштейна.
Отсоединяем тормозные шланги от трубопроводов (если заменяем сайлент-блоки на обоих рычагах), при этом тормозные шланги должны остаться на рычагах задней подвески.
Ключом на 19 откручиваем гайку, удерживая таким же ключом, и вынимаем болт
Съемником для подшипников ступиц колес выпрессовываем сайлент-блок в сторону порога.
Болт съемника не подходит, поэтому берем болт диаметром 12 мм
Сайлент-блок выдавливаем в чашку съемника.
Очищаем отверстие под сайлент-блок
Новый сайлент-блок смачиваем мыльным раствором
Запрессовываем сайлент-блок тем же съемником
Выполняем те же операции со вторым рычагом. Далее собираем по пунктам:
Устанавливаем рычаги задней подвески в кронштейны, вставляем болты, устанавливаем на болты пружинные шайбы и заворачиваем, не затягивая гайки.
Подсоединяем тормозные шланги к тормозным трубкам.
Подсоединяем рычаг привода регулятора давления к рычагу задней подвески.
Устанавливаем на место тросы ручника и закрепляем их на рычагах задней подвески.
Выполняем прокачку тормозов.
Устанавливаем задние колеса.
После этого прожимаем заднюю подвеску два – три раза усилием рук.
Затягиваем гайки болтов крепления рычагов задней подвески к кронштейнам. Момент затяжки гаек 68 – 82 Нм (6,8 – 8,2 кгс.м).
Снятие балки задней подвески Лада Гранта (ВАЗ 11183, 21116)
Работу проводим с помощником на смотровой канаве или эстакаде.
Снимаем задние тормозные колодки и отсоединяем наконечники тросов стояночного тормоза от рычагов тормозных колодок (см.«Замена колодок тормозных механизмов задних колес»).
Отсоединяем тросы стояночного тормоза от балки задней подвески и кронштейнов крепления рычагов на кузове (см. «Снятие элементов стояночной тормозной системы»).
Отсоединяем тормозные шланги от трубок на балке задней подвески (см. «Замена шланга тормозного механизма заднего колеса»).
Отсоединяем упругий рычаг привода регулятора давления от рычага балки задней подвески (см. «Снятие регулятора давления в тормозных механизмах задних колес и регулировкa его привода»).
Шестигранником «на 8» отворачиваем четыре винта крепления оси ступицы к фланцу балки задней подвески.
Снимаем ступицу со щитом тормозного механизма. Аналогично снимаем ступицу со щитом с другой стороны балки.
Отсоединяем нижние крепления амортизаторов от кронштейнов балки (см. «Снятие амортизатора и пружины»).
Завод-изготовитель рекомендует снимать балку задней подвески с кронштейнами крепления рычагов к кузову, однако на автомобиле, бывшем в эксплуатации, при отворачивании гаек крепления кронштейнов можно сломать шпильки, приваренные к кузову. Поэтому рекомендуем отвернуть гайки болтов крепления рычагов к кронштейнам (см. «Замена сайлент-блока рычага балки задней подвески»).
Вынимаем болты крепления рычагов балки к кронштейнам…
…и снимаем балку задней подвески. Для снятия кронштейнов крепления рычагов к кузову…
…головкой «на 17» отворачиваем три гайки крепления левого кронштейна к кузову…
…и снимаем его. Аналогично снимаем правый кронштейн, при этом отсоединяем от него тормозной шланг (см. «Замена шланга тормозного механизма заднего колеса»).
Устанавливаем кронштейны в обратной последовательности.
Гайки крепления левого кронштейна к лонжерону затягиваем только после установки балки задней подвески. Устанавливаем балку задней подвески в обратной последовательности. Гайки болтов крепления балки и нижних концов амортизаторов затягиваем в положении, когда автомобиль стоит на колесах. После этого прокачиваем гидропривод тормозов (см.«Прокачка гидропривода тормозов»).
Видео по теме «lada Granta. Снятие балки задней подвески»
Задняя подвеска Лада Калина: меняем резиновые сайлентблоки на полиуретановые.
Замена задней Балки Автомобиля ВАЗ 2110 на Приоровскую
Замена сайлентблоков задней балки 2108-15,2110-12, Приора, Калина
Обзор основных производителей амортизаторов
По умолчанию с завода установлены гидравлические от СААЗ (Скоповский автомобильный завод). Особым качеством не отличаются, но при умеренной эксплуатации выхаживают до 60000 км.
- Каяба: японские, характеризуются высоким качеством, надежностью, длительным ресурсом эксплуатации. При покупке будьте внимательны, так как часть продукции изготавливается в Китае.
- АСОМИ: отечественный производитель для моделей ГАЗ, ВАЗ, ЛАДА. Гарантия один год с момента установки. О качестве судите сами.
- SS (СС): также отечественный изготовитель стоек для ВАЗов. Гарантия качества два года, по отзывам владельцев неплохие, немного жестковатые.
В целом, все амортизаторы условно делят на три категории:
Отличия в категориях незначительные, для среднестатистического водителя незаметные. В комплекте поставляется гарантийный талон, инструкция по эксплуатации.
Снятие балки задней подвески Лада Приора (ВАЗ-2170)
Балку снимаем для замены в случае ее повреждения — трещины в металле или деформация, которая привела к нарушению углов установки задних колес.
Отсоединяем тросы стояночного тормоза от балки задней подвески и кронштейнов крепления рычагов к кузову (см. «Снятие элементов стояночной тормозной системы»).
Отсоединяем шланги тормозных механизмов задних колес от трубок на балке задней подвески (см. «Замена шланга тормозного механизма заднего колеса»).
Отсоединяем тормозные трубки от колесных цилиндров тормозных механизмов задних колес (см. «Замена колесного цилиндра тормозного механизма заднего колеса»).
Отсоединяем упругий рычаг привода регулятора давления в тормозных механизмах задних колес от рычага балки задней подвески (см. «Снятие регулятора давления в тормозных механизмах задних колес и регулировка его привода»).
Подставляем под балку упоры.
Шестигранником «на 10» через отверстия в ступице отворачиваем четыре винта крепления цапфы к фланцу рычага.
Отводим ступицу в сборе с цапфой и тормозным механизмом заднего колеса от рычага и подвязываем весь узел шнуром или проволокой к пружине.
Аналогично снимаем ступицу с цапфой и тормозным механизмом с другой стороны балки.
Отсоединяем нижние крепления амортизаторов от кронштейнов рычагов (см.
Завод-изготовитель рекомендует снимать балку задней подвески с кронштейнами крепления рычагов к кузову, однако на автомобиле, бывшем в эксплуатации, при отворачивании гаек крепления кронштейнов можно сломать шпильки, приваренные к кузову. Поэтому снимаем балку без кронштейнов. Отвернув гайки болтов крепления рычагов балки к кронштейнам кузова, вынимаем болты (см. «Замена сайлент-блока рычага балки»).
Снимаем балку задней подвески.
При необходимости демонтажа левого кронштейна крепления рычага к кузову…
…головкой «на 17» отворачиваем три гайки крепления кронштейна…
…и снимаем левый кронштейн.
Аналогично снимаем правый кронштейн крепления рычага балки к кузову, отсоединив от кронштейна шланг тормозного механизма правого заднего колеса (см.
Устанавливаем кронштейны крепления рычагов балки к кузову в обратной последовательности. Отверстия в левом кронштейне под шпильки кузова выполнены овальными. Это необходимо для самоустановки элементов задней подвески при монтаже балки.
Гайки крепления левого крон штейна затягиваем только после установки балки задней подвески.
Устанавливаем балку задней подвески в обратной последовательности.
Гайки болтов крепления рычагов балки к кронштейнам и нижнего крепления амортизаторов затягиваем в положении «автомобиль на колесах». После этого прокачиваем гидропривод тормозной системы (см.
Видео по теме «Lada Priora. Снятие балки задней подвески»
Замена сайлентблоков задней балки 2108-15,2110-12, Приора, Калина
Замена задней Балки Автомобиля ВАЗ 2110 на Приоровскую
Задняя подвеска Лада Калина: меняем резиновые сайлентблоки на полиуретановые.
Артикул и примерная цена на передние оригинальные стойки амортизатора
Правые и левые оригинальные передние стойки амортизаторов на Гранте конструктивно отличаются. Они не являются взаимозаменяемыми и обладают различными артикулами. С левой стороны применяются узлы с номерами по каталогу:
- 2190290500205;
- 21928290103110;
- 219002905402;
- 219002905403;
Оригинальные стойки амортизаторов для правой стороны идут с артикульными номерами:
- 21900290103010;
- 21928290103010;
- 21900290103000;
Независимо от стороны, с которой предназначен монтаж узла, новые оригинальные стойки обладают схожей стоимостью. Цена варьируется от 6000 до 9000 рублей. При покупке бывшей в употреблении запчасти с авторазборок владельцу удается сэкономить.
Поддержанный узел стоит 1000-2500 рублей. Недостатком такой покупки является невозможность точно определить остаточный ресурс, в результате чего запчасть может выйти из строя практически сразу после установки.
Аналоги задних амортизаторов на ВАЗ 2190 и 2191
Оригинальные задние также немного дороже, чем средняя цена на заменители. Из-за чего аналоги также пользуются высоким спросом. Оптимальным вариантом будет приобретение задних амортизационных стоек в упаковке именно от производителя СААЗ (красная коробка), а не стандартной ВАЗовской (синей), что правда, аналоги предлагают заменители с немного лучшими характеристиками жесткости и продолжительности строку службы.
Какие амортизаторы на Lada Granta выбрать? Многие зарубежные аналоги на Ладу Гранта — Ваз 2190/2191 превосходят штатные стойки по ряду показателей, таких как: жесткость, уровень шума, антикоррозийное покрытие, наличие усиленного крепление сайлентблоков. Но такие характеристики есть не у всех стоек, особенно если речь идет о китайской подделке.
Самым популярным производителем стоек среди грантоводов является фирма SS20. Предприятие специализируется на выпуске стоек специально для автомобилей Лада, в том числе и Гранты. Поэтому проблем с установкой нет, плюс у них цена и качество более приемлемое, за теми редкими случаями, когда имеются конструктивные недостатки.
Конечно, можно попробовать приобрести и Monroe или другие запчасти производства Германии или Франции. Но это будет слишком дорогим вариантом.
Проблемы при оплате банковскими картами
Иногда при оплате банковскими картами Visa / MasterCard могут возникать трудности. Самые распространенные из них:
- На карте стоит ограничение на оплату покупок в интернет
- Пластиковая карта не предназначена для совершения платежей в интернет.
- Пластиковая карта не активирована для совершения платежей в интернет.
- Недостаточно средств на пластиковой карте.
Для того что бы решить эти проблемы необходимо позвонить или написать в техническую поддержку банка в котором Вы обслуживаетесь. Специалисты банка помогут их решить и совершить оплату.
Вот, в принципе, и все. Весь процесс оплаты книги в формате PDF по ремонту автомобиля на нашем сайте занимает 1-2 минуты.
Если у Вас остались какие-либо вопросы, вы можете их задать, воспользовавшись формой обратной связи, или написать нам письмо на [email protected].
Выводы
Таким образом, замена прикуривателя является одной из самых простых операций в ремонте данного автомобиля.
С незапамятных времён, автопроизводители ввели регламент технического обслуживания своих детищ. Проведение технического обслуживания Лада Granta необходимо для поддержания автомобиля в технически исправном состоянии весь срок службы и своевременному выявлению и устранению текущих неисправностей, что ведёт к минимизации затрат на проведение ремонта Лада Granta.
Перейдя по ссылке вы можете ознакомиться с общими рекомендациями по проведению технического обслуживания а ниже ознакомиться с нашим предложением по техническому обслуживанию Лада Granta.
Источники
- http://www.granta-service.ru/news/amortizator_i_pruzhina_zadnej_podveski/2012-09-06-97
- http://carfrance.ru/zamena-prikurivatelya-lada-granta/
- http://www.r-s-v.ru/lada-granta
