Как правильно установить распредвалы на 406 двигателе

Метки: самостоятельный ремонт

Комментарии 75

доверни распредвал ключом и не парся, это нормальное явление.у меня тоже самое.там на пол зуба расхождение.не критично.

лудше выставляй по зубьям на шкиве, у меня демфер на градусов 20 сдвинут относительно самого шкива, долго мучился с ним, зуб точно не помня какой что-то около 20, и пробуй прокручивать ещё на 360 коленвал если метки мимо, точно не помню влияет это или нет но возможно

Проще щуп в первый цилиндр кинуть, а коленвал да надо вращать уже объяснили почему ))

Ну примерно как по ссылкам я и делал, только с вмт был косяк и из-за этого такая петрушка)) уже объяснили, еще раз спасибо)

Та не за что. Вот вообще практически все по 406 движку, forum.allgaz.ru/forumdisplay.php?f=69

К аллгазу последние время доверяя нет от слова совсем )) Помнится что на вопрос о том куда может сбегать тосол меня упорно посылали искать патрубки текущие. Ну и плюс эти инструкции все же для идеального случая, а если чуть в сторону то ломай голову — сам себе злобное буратино

демпферы смещаются у них, совмести двадцатый зуб гребенки с датчиком коленвала,

Проще кинуть щуп в цилиндр, у меня там все кхм… запачкано ))

Вот инструкция. www.drive2.ru/b/2448223/ Будет полезно почитать.

Спасибо, только она под разрезные звезды ))

Я этот комплект, по этой инструкции ставил. И звёзды там из цельного куска металла.

Сейчас посмотрю повнимательней)

1- выкручиваешь свечу на 1 цилиндре 2-вывешиваешь заднее колесо(что бы легче прокручивать будет) 3-выставляешь поршень в верхнюю мертвую точку, кидаешь отвертку в цилиндр и делаешь на ней засечку(чтобы не ебаться), кстати метку на шкиву не смотри она может не совпасть(дефпфер проскакивает со временем и метка может уйти) 4-выставляешь нижнюю цепь по метки 5-поставь 2 звезды на распредвал и смотри чтобы метки не вовнутрь были, а по краям 6-снимаешь звезды, ставишь верхнюю цепь…правая сторона должна быдь натянутой…если не хватает чуток поставить звезду на место, берешь ключ вроде на 30(не помню)и второй рукой помогаешь, также проделываешь и со 2 звездой… 7 -зафиксируй обязательно все цепи, чтобы не раслабились, иначе заебешься(я проволкой делал, прямо крючок в звезду вставлял, потом просто вытянул 8-как поставишь правую звезду, можешь ставить нижнюю крышку и разрядить гидронатяжитель В приципе все, купи пиво себе и раслабся, так как тебе в скором времени придется туда еще лезть…в этой1 машине кроме грм нечему ломаться…и 15 тыс за ремкомплект я на верю…везде он стоит 3-5000

Можно и без заднего колеса один фиг усилия примерно одинаковые, 15 000 не ремкомплект, а работа по замене, идеальная фаза так то около 5000 стоит ) Зачем нижнюю только еще трогать?) Со всем остальным согласен, спасибо.

а за тем, сто нижний гидронатяжитель мог ослабнуть и проскочить цепь, запомни если ты не поставил метку в низу не заведешь, так что посмотри лучше

0_____о нижний гидронатяжитель даже на газелях по 150 000 — 200 000 тысяч ходит в отличии от верхнего )

Мечта наших отцов и дедов — Волга. Недавно нас посетил мой старый друг на своей любимице ГАЗ 31105. Появившейся посторонний шум со стороны привода ГРМ, а также увеличенный расход и плохая приемистость, приговаривает цепи газораспределительного механизма. Итак, ГАЗ 31105, двигатель 406 — замена цепи ГРМ.

Оговоримся сразу, что нам понадобится: масло в двигатель с фильтром и прокладка поддона картера, лучше, что бы она была пробковая, герметик высокотемпературный, серый 999 фирмы ABRO, керосин и щетка по металлу, для промывке деталей. Чистый двигатель я видел только у новой Волге. Не зря говорят: «Если у Волге не течет масло, значит его нет». Еще набор ключей и головок с усиленной на 36, шестигранник на 6, много ветоши, растворимый кофе и несколько бутербродов с колбасой. А так же терпение и огромное желание провести данную процедуру самостоятельно, поскольку очень велик соблазн поручить это кому ни будь другому. Прочитав статью до конца, вы поймете почему.

Самое главное, это комплект для ремонта привода газораспределения двигателей ЗМЗ-405,406,409 полный – это его официальное название. В него обязательно должны входить следующие ингредиенты:

Два натяжителя цепи.
Два гидронатяжителя цепи.
Две цепи привода, малая и большая. Для ЗМЗ-406 70 и 90 звеньев, для ЗМЗ-405 72 и 92 звена.
Три успокоителя цепи.
Прокладки крышки цепи верхней и нижней, помпы и крышки гидронатяжителя, а так же две шумоизоляционных.
Звездочки коленчатого и распределительного валов, промежуточного вала ведущая и ведомая с фиксирующей пластиной.

Выглядит он так.

А вот и сам пациент.

Под капотом действительно двигатель ЗМЗ-406.

Как выставить метки ГРМ 406

Теперь поговорим о выставлении меток в газораспределительном механизме. Необходимо приподнять над землей правое колесо домкратом. Это нужно для того, чтобы свободно вращать распредвалы до отметок, которые понадобятся для выставления фаз подъема и отпуска клапанов.

Чтобы выставить метки ГРМ, делают следующее:

Отметку находят на шкиве коленчатого вала.
На корпусе силового агрегата также ищут метку.
Затем поворачивают поднятое колесо и совмещают обе риски.
Теперь демонтируют заглушку маховика и находят риску.
Делают так, чтобы она совпала с отметиной на корпусе силового агрегата.

После того, как все риски выставлены в нужном направления, монтируют мотор в обратном порядке.

Где расположена цепь

В моторе газели цепь располагается спереди силового агрегата. Однако в двигателях, например, немецкого производства, ее можно встретить и сзади. Поэтому все зависит от производителя. Куда он цепь поставит, там она и будет работать.

Признаки поломки газораспределительного механизма

Признаками поломки газораспределительного механизма являются:

понижение мощности силового агрегата;
стук в головке блока цилиндров. Эти два признака свидетельствуют о проблемах с тепловыми зазорами клапанов, неисправности гидрокомпенсаторов;
выстрелы в глушитель. Говорит об износе шкива коленчатого вала;
синий дым из выхлопной трубы, снижение уровня смазывающего средства мотора. Значит износились колпачки, направляющие втулки, клапаны;
детонационные стуки, работа мотора с перебоями свидетельствуют о использовании бензина низкого качества, который приводит к нагару на клапанах и выходу из строя ГРМ.

Если вовремя не исправить эти проблемы, то потребуется капитальный ремонт мотора. Со стороны автовладельца будут большие денежные затраты.

Однако этого можно избежать заменой цепи и профилактическим обслуживанием двигателя ЗМЗ 406. Правильная установка меток способствует исправной работе мотора на протяжении всего жизненного ресурса силового агрегата.

Похожая статья Правильная замена моторного масла в двигателе автомобиля

Установка распредвалов по меткам

О том, как правильно устанавливать метки, я уже писал в начале этого одного большого блока. Единственное дополню, что установка метки ГРМ считается законченной, когда звездочка распределительного вала стоит ровно. А вот отметина на шкиве коленчатого вала должна уходить немного вперед.

Подобное расположение даст мотору одинаковую тягу во время работы силового агрегата. Поэтому опытные механики советуют не пренебрегать подобной процедурой.

Идеальная фаза

Выставление меток, если существует расхождение между отметками звездочки и шкива в один зуб, невозможно. Опытные механики сразу скажут, что цепь ослаблена. А значит, что либо ремень неисправен, либо проблема с натяжителями детали. Следует проверить.

Эксплуатация разрезной звезды позволяет получить идеальную фазу с совершенным расположением меток. Поэтому опытные механики порой используют ее взамен обычной зубчатой звезды.

Метки ГРМ и затяжка

Установки меток должны проводится строго по тому, как указано в мануале двигателя. А сила затяжки должна соответствовать цифрам, которые указаны в книжке по эксплуатации движка. Не рекомендуется изобретать что-то свое.

Затягивать все болты только динамометрическим ключом. Иначе можно перетянуть или недотянуть болты на движке, что приведет к аварийной ситуации.

Замена, ремонт и профилактика генератора на ГАЗ 3110

Расположение источника питания: моторный отсек, справа по направлению движения транспортного средства.

Необходимые материалы, инструменты:

рожковые, накидные ключи;
вороток, головки;
динамометрический ключ для точности силы зажима;
новый ремень приводных механизмов по мере необходимости;
пластиковая лопатка для съема ремня;
отвертки с набором бит, чтобы поменять щетки.

Пошаговая инструкция по замене:

Глушим двигатель автомобиля.
Открываем капот.
Ослабляем крепление клемм, снимаем их с АКБ.
Отпускаем болт – фиксатор кронштейна.
Выводим генераторную установку вниз.
Снять ремень приводных механизмов.
Извлекаем ИП из моторного отсека для дальнейшего проведения профилактики.
По завершении диагностических работ устанавливаем детали в обратной очередности.

После демонтажа ИП мастер проводит его очистку, первичный осмотр, определяет вероятные поломки. Комплектующие заменяют новыми, зачищают клеммы на роторе.

Деталь не подлежит установке, если в корпусе обнаружены трещины. Последующая эксплуатация технического средства небезопасна.

Целостность обмотки ротора проверяем мультиметром. Профилактике также подлежит диодный мост. Не забывайте проверить целостность предохранителя, замените новым по мере необходимости, соблюдайте ампераж.

При условии соблюдения рекомендаций специалистов последующая профилактика источника питания через 30 – 40 тыс. км.

Чтобы продлить срок эксплуатации электрического оборудования соблюдайте график проведения технических осмотров. Приобретайте детали с оригинальными каталожными артикулами, полный перечень серийных номеров указан в табличных данных.

Система зажигания

На первом месте среди неполадок стоит окисление контактов в системе. Следствием этого является разрыв сети и отказ в работе двигателя.

Руками провод держать опасно, укрепите его подручными сухими материалами (лучше деревянными). При проворачивании двигателя стартером должна проскакивать искра. Если ее нет, найдите неисправность в цепях низкого или высокого напряжения. Делать это лучше с помощью специальных приборов (вольтметра, омметра, специального стробоскопа). При их отсутствии цепь низкого напряжения можно проверить автомобильной лампочкой. Один из ее контактов соедините проводком с массой, другой — с проверяемой точкой цепи.
Если лампочка загорится, напряжение есть. Не забудьте, что электрическая цепь после замка зажигания проверяется при включенном зажигании. Начните от аккумулятора и последовательно идите по цепи низкого напряжения. Если найдете точку, в которой отсутствует напряжение, зачистите концы проводов и поверхности соединения. Если это не помогло, дело в проводе или приборе, установленных перед этой точкой.

В цепи высокого напряжения очистите от грязи и вытрите насухо все провода. Убедитесь в плотном контакте их концов с гнездами катушки, распределителя (для 402 двигателя) и свечами. Если где-то происходит пробой на массу, зажигание нормально работать не будет. Иногда такую неисправность легче определить в темноте (видно искрение в месте пробоя). На ГАЗ-3310 «Волга» с двигателем 402 дополнительно выньте центральный провод из крышки распределителя и проверьте его на искру (аналогично свечному).
Искры нет — неисправна катушка зажигания, ремонту она не подлежит, придется заменить. Если искра после катушки есть, а на свечах нет, снимите крышку распределителя, очистите ее от грязи, проверьте состояние центрального электрода («уголька»), бегунка и контактов.

Еще одной характерной неисправностью является плохой контакт с «массой» провода, идущего от аккумулятора. Признаками этой неполадки являются тусклый свет фар после остановки двигателя и невозможность его завести (слышен щелчок стартера, но коленчатый вал не вращается). Отсоедините провод от массы и зачистите поверхности контакта.

Общие технические характеристики

Как было указано выше, на 406 движке завод устанавливает совершенный карбюратор либо инжектор. Он четырехцилиндровый, имеет электронную систему зажигания, а также регулирующую электронику, которая позволяет подстраивать карбюратор или инжектор под условия эксплуатации автомобиля.

Также на этих моторах установлен специальный масляный радиатор, который предназначен для охлаждения смазки, однако специалисты и автолюбители сходятся во мнении, что это лишний узел, поскольку при эксплуатации таких силовых агрегатах, они практически не перегреваются. Выхлопная и топливная система, глушитель, в зависимости от модификации, соответствуют стандартам Евро – 2, а также другим требованиям экологичности. Расположение цилиндров рядное. Мощность на этом двигателе зависит не только от его модификации, но и от нагрузки, которая идет на силовой агрегат, и регулируется электроникой.

Как проверить генератор?

Процедура диагностики узла без демонтажа осуществляется следующим образом:

Сначала необходимо запустить мотор и дать ему прогреться. Доведите обороты двигателя до 3 тысяч в минуту.
Активируйте оптику — дальнее освещение, систему обогрева заднего стекла, печку, магнитолу, световую сигнализацию и включите дворники. Это делается для того, чтобы обеспечить максимально приближенные к реальным условия эксплуатации.
Далее, с помощью вольтметра или мультиметра измерьте значение напряжения на выводах АКБ, этот параметр должен быть не менее 12 вольт. Если полученное значение не такое, то это говорит о том, что в работе обмоток произошли неполадки — замыкание либо обрыв. Либо неисправность заключается в регуляторе напряжения, щетках. Также проблема может крыться в окислении колец обмоток.
Чтобы вы могли убедиться в работоспособности регуляторного устройства, отключите все электрооборудование, кроме оптики, в частности, вам потребуется именно габаритное освещение. При оборотах двигателя 1000-1200 в минуту необходимо проверить напряжения, оно должно составлять около 13.5-14.2 вольт.

Диагностику работоспособности регулятора напряжения можно осуществить путем подключения контрольной лампочки между щетками. Разумеется, перед этим реле следует демонтировать. К контакту D1 нужно подключить питание 12 вольт, а к контакту массы — минус. Лампочка должна загореться, а если уровень напряжения увеличится до 13.5-14.2 вольт, то источник освещения должен потухнуть. В том случае, если лампочка горит и не тухнет, проблема кроется в реле, его нужно поменять (автор видео — Вячеслав Ляхов).

Характерные неисправности и способы их устранения

Какие неполадки могут произойти в работе генератора:

Вышел из строя диодный мост. Специалисты рекомендуют менять выпрямитель целиком, в сборе. При необходимости вы можете поменять и отдельные диодные элементы, но в данном случае их нужно будет правильно запрессовать в фиксатор, данная процедура требует навыков.
Повреждение шкива либо его износ. Ремонту такая неисправность не подлежит, устройство придется менять.
Износ щеток или коллектора. Если речь идет об износе, то процедура ремонта заключается в замене вышедших из строя элементов.
Замыкание витков обмотки статора. В данном случае можно попытаться заново перемотать обмотку, но это очень кропотливая операция и справиться с ней сможет не каждый. Придется потратить достаточно времени, при этом не факт, что вы сможете добиться желаемого результата.
Выход из строя подшипника. Как правило, такая проблема также связана с износом детали, поэтому неисправности такого рода решаются путем замены.
Выход из строя регулятора напряжения. Деталь также надо менять.
Повреждение проводки электроцепи. Поврежденные участки цепи следует восстановить путем замены проводов.
Износ ремня генератора Волга или Газель. Об износе могут свидетельствовать следы трещин и прочих повреждений на структуре ремешка. Ремонту такая неисправность также не подлежит, ремешок следует менять (автор видео — Алексей Наджафо).

Инструкция по разбору

Вкратце о том, как демонтировать и разобрать узел:

Сначала отключается зажигание, открывается капот и отсоединяются клеммы от АКБ.
Затем необходимо отключить провода питания от генераторной установки.
Используя натяжное устройство, необходимо ослабить натяжение ремешка и демонтировать его.
Далее, выкручиваются два винта, которые фиксируют узел к кронштейнам, после чего устройство снимается.
Теперь приступаем к разбору. Сначала демонтируем защитный кожух и извлекаем реле регулятора, оно снимается вместе с щеточным узлом, от реле нужно отключить провод.
Далее, необходимо выкрутить четыре стягивающих болта и произвести демонтаж задней крышки со статорным механизмом.
Теперь вам нужно отключить фазные контакты обмотки из выпрямительного устройства и произвести демонтаж статорного устройства. Извлекаются все необходимые для замены и ремонта составляющие конструкции, сборка производится в обратной последовательности.

Загрузка …

Покупка ремонтного комплекта для замены

Если планируется замена, то лучше выбрать готовый ремонтный комплект, включающий в себя все съемные и подвижные элементы ГРМ. Артикул цепи можно посмотреть на сайте производителя. Но лучше подбирать комплект исходя из модели двигателя. Найти их в продаже не составит труда.

Предлагаются наборы от разных производителей, разброс цен достаточно большой и зависит от комплектации и качества самих деталей. Лучше отдавать предпочтение наборам от оригинального производителя или наборам, цена которых выше среднего. В данном случае больше шансов получить качественную продукцию, способную прослужить длительный срок.

Признаки поломки газораспределительного механизма

Симптомами поломки ГРМ ЗМЗ становятся шумы во время холостых оборотов. Повышается расход горючего. Система ГРМ работает не стабильно. Появляются хлопки в коллекторах впуска и выпуска. Новички зададут вопрос: «Почему так происходит? Что сделать, чтобы оптимизировать расход топлива и избавится от шума?».

Если тепловые зазоры ЗМЗ не соответствуют норме в определенной фазе, то клапана не будут открываться и закрываться, когда нужно. В этом случае ломаются гидрокомпенсаторы. Перегрев отрицательно влияет на цепи и зубья шестерен. Металл трескается, лопается и ломается.

Если на теле цепи ГРМ есть трещины и сколы, то поможет только замена цепи ГРМ.

Функции и устройство натяжителя цепи

Гидравлический натяжитель цепи газораспределительного механизма — это узел, выполняющий вспомогательную функцию. Выполнен он в виде гидроцилиндра с особой конструкцией, который обеспечивает постоянное натяжение цепи с определенной силой, причем натяг не зависит от температуры окружающей среды, нагрузок, а также состояния деталей.

Цепной привод распредвала на «Ниссане» используется достаточно часто, ведь его замена требуется редко, он надежен и выдерживает сильные нагрузки. К сожалению, металлическая цепь расширяется под воздействием высоких температур. С течением времени происходит сильный ее износ, она вытягивается. В результате натяжение становится меньше, возникают сильные вибрации, посторонние звуки. В итоге звездочки начинают проскакивать по зубцам, изменяются фазы, могут прийти в негодность отдельные детали узла. Решение данных проблем кроется в особом механизме — гидронатяжителе.

Гидравлический натяжитель необходим для того, чтобы:

поддерживать натяжение цепи, если она износится и вытянется;
демпфировать колебания ветви цепи, когда мотор заведен.

Если установлен натяжитель, нет необходимости вручную регулировать натяжение. Кроме того, даже если детали привода износятся, негативных последствий не будет.

Особая конструкция гидравлического натяжителя позволяет демпфировать вибрации и колебания. Таким образом снижается нагрузка на элементы механизма, он работает менее шумно.

Однако если вовремя не выполнить замену натяжителя цепи «Ниссана», могут возникнуть неисправности. Каждый автовладелец должен знать, как устроен данный механизм и как он работает. Только так вы не ошибетесь с выбором подходящего для замены гидронатяжителя на «Ниссане».

Все выпускаемые сегодня гидронатяжители имеют единую конструкцию и работают одинаково. Отличия заключаются только в некоторых элементах, а также дополнительных функциях.

Гидронатяжитель «Ниссана» включает в себя корпус в форме цилиндра из металла, спереди него находится плунжер, сзади клапанный узел. Между ними образуется рабочая полость, которая замкнута. Плунжер представляет собой полый подпружиненный цилиндр, способный двигаться вдоль корпуса, спереди есть поверхность для упора в башмак либо рычаг со звездочкой натяжителя.

Чтобы плунжер не выскальзывал из корпуса, установлен штифт либо фиксирующий механизм.

Клапанный узел несет в себе обратный клапан, он находится со стороны плунжера. Выполнен он из подпружиненного шарика, закрываеющего канал, через который подается смазка. Шарик способен двигаться исключительно в сторону рабочей полости.

Крепежный фланец расположен на корпусе гидронатяжителя. Кроме того, есть резьбовое отверстие, чтобы можно было присоединить трубку либо шланг от системы смазки мотора. Располагается устройство непосредственно возле цепи, где плунжер упирается в башмак либо рычаг звездочки. В результате усилие передается на цепь газораспределительного механизма.

Чтобы выполнить замену натяжителя цепи «Ниссана», следует понимать, как он функционирует. Когда водитель заводит машину, смазка под большим давлением идет к обратному клапану. Она преодолевает усилие пружины и проникает в рабочую полость.

Давление действует на плунжер, он выходит из корпуса, затем упирается в башмак либо рычаг звездочки. Когда плунжер двигается, создается усилие, в результате цепь натягивается. Затем натяжение становится наибольшим, и масляного давления в рабочей полости оказывается мало, чтобы плунжер мог двигаться дальше.

Теперь цепь начинает давить на плунжер. Затем масляное давление в рабочей полости становится точно таким же, как и давление масла, которое идет из системы смазки мотора. В результате обратный клапан закрывается. Благодаря этому смазка оказывается запертой в рабочей полости, а плунжер не двигается. Цепь натянута и зафиксирована. Если двигатель остановится, гидронатяжитель останется в рабочем положении и натяжение не уменьшится.

Зачем менять

Новый двигатель устанавливают не только тогда, когда оригинальный не подлежит ремонту: иногда автовладельцы просто хотят увеличить мощность машины. Когда в новых (2011 г.) правилах регистрации транспортного средства двигатель признали одной из запчастей, сведения о его номере исключили из обязательных для регистрации машины. И многие автолюбители ошибочно решили, что теперь мотор можно переустанавливать без разрешительных документов, а такая процедура, как регистрация авто с другим двигателем, не нужна.

Да, номер двигателя уже не вносят в свидетельство о регистрации, но данные о нем нужно указывать в паспорте транспортного средства. Кроме того, установка нового двигателя может быть признана конструктивным изменением, а такая модификация в ряде случаев требует специальной сертификации и декларирования.

История развития двигателя

На автомобили двигатель 402 начали устанавливать с 1958 года. В то время он имел другое обозначение — ЗМЗ-21А и ЗМЗ-24Д, но это был всё тот же мотор. Прототипом служила еще более ранняя модификация, над которой конструкторы трудились в 1954-1955 годах. Тогда это был совершенно новый вариант двигателя для автомобиля ГАЗ-56, который даже не вышел с конвейера. 402-м агрегат стал именоваться только в 1980 году.

Основными представителями линейки 402 являются:

ЗМЗ-402.10 как основной базовый вариант под бензин марки АИ-92.
ЗМЗ-4021.10, потребляющий топливо А-76.
ЗМЗ-4022.10, имеющий зажигание нового типа, так называемое форкамерно-факельное.

В процессе эксплуатации двигателей 402.10 часто старались использовать более дешёвое топливо. Для этого силами автовладельцев двигатель переделывался под бензин с меньшим октановым числом. Что касается флагмана 402 линейки – ЗМЗ-4022.10, есть мнения, что идея форкамерно-факельного зажигания была взята у японских коллег фирмы Honda.

С 1996 года появился младший и более современный собрат 402 – ЗМЗ-406. Какое-то время обе линейки устанавливались на автомобили горьковского автозавода. Сейчас двигатель 402 можно встретить только в запчастях.

Источник

ГАЗ-3102

Модель, известная под именем ГАЗ-3102, также является автомобилем среднего класса, выпуск которого стартовал в канун нового 1982 года. Эта машина была разработана на платформе популярнейшей 24 модели и должна была стать ее преемником. Но все пошло не так гладко и по многим экономическим, и даже политическим причинам Волга 3102 выпускалась небольшими партиями, составлявшими не более трех тысяч экземпляров за один календарный год.

Характеристики и нормы расхода бензина модели позволяли использовать ее в качестве средства передвижения для советских чиновников среднего звена, то есть для тех людей, кому по статусу не положены были лимузины «Чайка». Кстати, в модельном ряду 3102 вариантов двигателей было гораздо больше, нежели у 24. С расходом топлива Волги на 100 км можно ознакомиться в таблице.

Двигатель	Расход (город)	Расход (трасса)	Расход (смешанный цикл)	Тип топлива
2,3 МТ 131 л.с. (механика)	17	10	13,7	Бензин
2,0 МТ 136 л.с. (механика)	11	9,5	10,6
2,4 МТ 81 л.с. (механика)	—	—	15,5
2,4 МТ 90 л.с. (механика)	16	10,4	14
2,4 МТ 100 л.с. (механика)	16	10,4	14

Проведение сборки

Прежде чем приступать к сборке, нужно правильно выставить фазы. Чтобы это сделать, потребуется выполнить такие манипуляции:

Прокрутить коленчатый вал до тех пор, пока не окажется в верхнем положении первая насечка.
Убедитесь, что в первом цилиндре поршень находится в верхней мертвой точке.
Установите успокоитель, но не спешите затягивать болты его крепления.
Смажьте чистым моторным маслом нижнюю часть цепи.
Наденьте цепь на шестерни – коленчатого вала и ведомую.
Штифт шестерни коленчатого вала должен попасть в отверстие промежуточного вала.
Убедитесь, что метка на шестеренке совпадает с той, которая находится на блоке мотора. Та часть цепи, которая находится рядом с успокоителем, должна оказаться натянутой.
Теперь можно произвести затяжку болтов крепления шестерни на промежуточном валу. Обязательно установите стопорные пластины.

Обязательно при проведении ремонта используйте динамометрический ключ. Предельное усилие затяжки болтов – 22/2,5 Н*м.

Обязательно загните стопорную пластину, чтобы исключить выкручивание болтов. Затем нужно нажать на рычаг гидравлического натяжителя и проверить совпадение меток на блоке ДВС и шестеренке. После этого нужно закрутить все болты крепления успокоителя и смазать верхнюю часть цепного привода.

Процедура замены цепи ГРМ ЗМЗ-406 Волга ГАЗ-31105 (+видео)

Два натяжителя цепи.
Два гидронатяжителя цепи.
Две цепи привода, малая и большая. Для ЗМЗ-406 70 и 90 звеньев, для ЗМЗ-405 72 и 92 звена.
Три успокоителя цепи.
Прокладки крышки цепи верхней и нижней, помпы и крышки гидронатяжителя, а так же две шумоизоляционных.
Звездочки коленчатого и распределительного валов, промежуточного вала ведущая и ведомая с фиксирующей пластиной.

Выглядит он так.

А вот и сам пациент.

Под капотом действительно двигатель ЗМЗ-406.

Что необходимо для замены

Замена цепи – процесс сложный, требующий предварительной подготовки. Необходимо заранее приобрести следующий перечень:

масло для двигателя;
масляный фильтр;
прокладка (из пробки);
высокотемпературный герметик (желательно ABRA серого цвета с маркировкой 999);
керосин и щетка по металлу – для помывки двигателя.

После замены цепи необходимо залить свежее масло (с ним меняется и фильтр). Клапанная крышка имеет «привычку» постоянно течь. Потому желательно заранее приобрести её, заменить вместе с цепью. Пробковая – оптимальный вариант. Благодаря высокой естественной адгезии, эластичности создается высокая герметичность.

Из ключей потребуется: набор головок и рожковых, усиленный на 36, шестигранник на 6. Не менее важный момент – много ветоши. Большинство двигателей выдавливает масло через сальники, а также клапанную крышку. Хорошее решение – приобретать сразу комплект деталей для замены цепи ГРМ. Он идентичен для двигателей с маркировкой 405, 406, 409.

В такой комплект, как правило, входят следующие основные компоненты:

пара обычных натяжителя и два их гидравлических аналога ;
приводные цепи – 2 шт. (для ЗМЗ-405 – 72 и 92 звена);
3 успокоителя;
верхняя, нижняя прокладки крышки;
прокладки помпы;
2 шумоизоляционные прокладки;
3 звездочки для валов (промежуточный, коленчатый, распред.).

Не лишним будет приобрести ведомую звездочку.

Теория

Все 16-клапанные двигатели отличаются одной особенностью – необходимо ОЧЕНЬ точное выставление фаз. Для этой операции необходимо два инструмента – индикатор ВМТ и фазометр. Иногда на сайтах встречается народное название – транспортир для распредвалов. Для более сложных настроек и совсем нестандартных распредвалов подобные инструменты уже не прокатывают. Необходима работа с тремя индикаторами. Но мы говорим о стандартном двигателе. В вариантах Евро-0 и Евро-2, все можно было настроить вообще без приборов, но это не наши методы работы. Как говорил герой одного фильма: работа проделана большая, но так дальше продолжаться не может. Когда я начинал работать с двигателями данного семейства, честно говоря не ожидал, что они окажутся такими капризными в настройке, особенно в модификация евро-3, евро-4. Самая популярная операция на сегодняшний день, как я ее называю, это тюнинг-лайт. Комплекс работ в себя включает: замену гидрокомпенсаторов, свечей, роликов, ремня и правильная установка распредвалов змз 406, 405, 409.

Установка фаз грм змз, теория

На первый взгляд все просто. Есть метка на шкиве. Покрутили коленвал, выставили и «вуаля». На двигателях иномарок чаще всего этот алгоритм работает. На наших двигателях есть две метки вмт: виртуальная и истинная. Та, которая на шкиве, и та которая действительно в верхней мертвой точке поршня. На двигателях змз 406 (Е-0, Е-2) особой точности не требовалось. Поставили шкив коленвала по метке, положили линейку на гбц, поставили шестерни распредвалов метками, по срезу линейки, завелись и поехали. На двигателях Е-3, Е-4 это «не прокатывает» даже близко. Угол установки распредвалов должен быть плюс-минус 2 градуса, но самое главное, это измерение должно быть в истинной ВМТ (верхней мертвой точке).

Описание устройства

Из каких элементов состоит генераторный узел 406 двигателя, какова его схема подключения и в чем заключается принцип работы? Для начала рассмотрим описание механизма.

Устройство и принцип работы

Генераторный узел в Газели представляет собой трехфазный синхронный электрический двигатель с электромагнитным возбуждением, а также встроенным выпрямительным устройством на диодах. Роторный механизм приводится во вращение от шкива коленвала силового агрегата посредством клинового ремешка. Статорное устройство, а также крышка механизма стянуты при помощи четырех болтов. Вал роторного механизма вращается в подшипниках, который расположены в крышках. Кстати, подшипниковые устройства смазываются на весь ресурс эксплуатации.

Задний подшипник установлен в вал роторного механизма, он поджимается при помощи задней крышки через пластмассовую втулку. Передний подшипниковый элемент расположен на внутренней стороне передней крышки. Она фиксируется с помощью шайбы и четырех болтов.

В статорном механизме расположены две трехфазные обмотки, которые подключены друг к другу параллельным образом. Диодный мост или выпрямитель включает в себя шесть диодных элементов, которые установлены в двух стальных или алюминиевых пластинах. Непосредственно сами пластины объединены в выпрямительный блок, который зафиксирован внутри задней крышки узла.

Механизм оснащается обмотками возбуждения, которые установлены на роторном механизме. Их выводы подпаяны к двум медным контактным кольцам, которые, кстати, расположены на валу механизма. Питание обмоток обеспечивается благодаря двум угольным щеткам, подключенным к ним и расположенным в щеткодержателе. Под расширительным бачком, на брызговике в районе правого лонжерона, расположен регулятор напряжения двигателя ЗМЗ Крайслер.

Почему Крайслер? Потому что первые двигатели газели оснащались этими моторами. Регулятор функционирует совместно с генераторной установкой и если этот элемент выходит из строя, он подлежит замене.

Также цепь подключения подразумевает использования конденсаторного устройства. Этот элемент предназначен для защиты электрооборудования Газели от возможных импульсов в системе зажигания. Конденсатор также выполняет функцию снижения радиопомех. Охлаждение выпрямительного блока, а также обмоток механизма осуществляется посредством воздушного потока, поступающего через отверстия в крышках центробежного вентилятора.

Компоненты устройства

Узел состоит из следующих элементов:

корпус, в который заключена вся конструкция;
статорный механизм;
роторное устройство или якорь;
шкив и крыльчатка;
выпрямительный блок или диодный мост;
два подшипниковых устройства, на которых вращается ротор;
щеточный механизм;
регулятор напряжения.