Как проверить генератор на работоспособность различными способами

Когда требуется разборка генератора ВАЗ-2107

Разборка агрегата нередко требуется, если нужно определить, в чем состоят неисправности генератора и отремонтировать отдельные его составляющие. Причин, по которым может сгореть генератор, несколько:

1. Перегрелись и вследствие высоких температур пострадали обмотки.
2. Произошло замыкание между витками.
3. Сломался корпус.

Перед разборкой приспособления его сначала нужно уметь самостоятельно снять. Как это сделать правильно, не повредив другие компоненты?

1. Поместите машину на смотровую яму или поднимите для удобства сверху на подъемник.
2. Извлеките клемму, относящуюся к «минусу», с АКБ.
3. Отсоедините штекер, подходящий к выводу под номером 61.
4. Аккуратно извлеките чехол для изоляции и, воспользовавшись ключом на 10, отсоедините клемму от вывода под номером 30. Достаньте проводку.
5. Вытащите ремень генератора ВАЗ-2107.
6. Применив ключ на 17, выкрутите гайки и извлеките планку для регулировки.
7. Выкрутите гайку, которая крепится снизу, вытащите втулку и болт.
8. Теперь снять можно и сам генератор. Работа по снятию прибора завершена.

Диагностика поломок генератора

Теперь же поговорим о том, как самостоятельно произвести диагностику генератора автомобиля, чтобы не доверять это сторонним механикам, которые зачастую могут посоветовать чересчур дорогостоящий ремонт и ненужные запчасти. Начнем с того, как проверить обмотку возбуждения автомобильного генератора. Нам понадобится омметр, который следует поднести к кольцам ротора. Если значение сопротивления стремится к бесконечности, то скорей всего произошел обрыв, особенно слабыми местами являются спайки. Необходимо проверить их наиболее тщательно. Нормальное значение сопротивления колеблется в пределах 1,8–5 Ом. Если же подсоединить омметр одним концом к неизолированной части статора, а вторым к обмотке, то он должен показать разрыв цепи, в противном случае произошло замыкание.

А вот определить межвитковое замыкание либо обрыв возможно при помощи ПДО-1, если такой дефект есть, то на экране прибора изображены две кривые линии. С электрической частью все понятно, а вот как проверить работоспособность подшипников генератора на автомобиле? В основном диагностика осуществляется элементарным визуальным контролем. Не стоит упоминать, что наличие трещин, коррозии, наволакивания металла и иных дефектов недопустимы. Если вы что-то обнаружили, то потребуются новые запчасти.

Схема подключения генератора

Схема подключения генератора к бортовой сети трактора не зависит от модели оборудования.

В конструкции предусмотрены 3 или 4 выхода:

• точка В или + применяется для коммутации положительного провода от батареи;
• колодка М подключается к отрицательному полюсу АКБ;
• разъем Д (используется на новых модификациях) проходит через прибор индикации зарядки и замок зажигания к положительному выходу аккумулятора;
• штекер Ш выводится на корпус трактора (отрицательный полюс);
• точка W встречается на части генераторов, подключается к тахометру.

Описание процесса

Генератор крепится на двигателе, затем производится регулировка натяжения ремня, после чего затягивается верхний болт фиксации. Проводка подсоединяется к выводам, расположенным на задней части агрегата, в соответствии с электрической схемой трактора. При ошибочной коммутации генератор не заработает, при повороте ключа в замке должна загореться красная лампа отсутствия зарядки. После пуска мотора индикатор автоматически отключается, указывая на корректную работу системы зарядки батареи.

Проверка обмотки

Тест обмотки производится при выключенном моторе и отсоединенных от генератора кабелях. Для тестирования необходимы контрольная лампочка и заряженный аккумулятор на 12 В. Для проверки катушек возбуждения следует подать отрицательное питание на колодку М, а положительный штекер батареи замкнуть через лампу с разъемом Ш. При исправной катушке происходит падение силы тока в цепи, лампа горит тускло.

Дополнительные тесты, позволяющие проверить обмотку статора и выпрямитель:

1. Подать отрицательный сигнал на точку М, а положительный полюс соединить выводом В, включив в цепь контрольную лампу. При нормальном состоянии индикатор не горит, при повреждении диодов или пробое положительного выхода на корпус электрической машины лампа включится.
2. Подать отрицательное питание на любой контакт переменного тока (перед выпрямителем), а положительный провод замкнуть на колодку В через контрольную лампочку. Если выпрямитель исправен, то лампа не включится, при пробое диодов прямой полярности — загорится.
3. Подключить положительный вывод к разъемам переменного тока, а отрицательный соединить с выводом М. Если лампа горит, то необходима замена диодов обратной полярности. Также наблюдается замыкание между обмоткой статора и корпусом генератора.

Признаки неисправного генератора

К внешним проявлениям отказа генератора относятся:

• соответствующий оптический индикатор на приборной панели продолжает оставаться в активном состоянии или мигает при запущенном двигателе;
• посторонние шумы;
• нагрев корпуса до слишком высокой температуры;
• характерный запах сгоревшей изоляции;
• тусклый свет фар, мигание лампочек, неустойчивая работа остальных потребителей электроэнергии (в первую очередь мощных), что ярко проявляется при аккумуляторе, выработавшем ресурс;
• разряд батареи с высокой скоростью.

При инструментальном контроле дополнительно принимаются во внимание

• несоответствие генерируемого напряжения паспортному значению с учетом имеющихся допусков в широком диапазоне нагрузок;
• полное отсутствие напряжения.

Как разобрать генератор

После того как генератор снят. Его необходимо осмотреть внешне. На наличие трещин. Ротор должен свободно вращаться. При вращении не должны быть слышны скрипы и стуки. Если подклинивают подшипники. Это также приводит к потере зарядки генератора. Ротор в этом случае подтормаживает. Сила магнитного потока колеблется. В результате не создаётся требуемое напряжение.

Не должно быть радиального и осевого смещения ротора. Это также приводит к торможению вращения.

Разборка генератора начинается со снятия щеточного узла. На современных генераторах он выполнен совместно с реле регулятором.

Снятие щеточного узла

Для этого необходимо отверткой открутить два крепёжных винта. Снять реле регулятор вместе со щетками.

Если не сделать этого в первую очередь. Повредятся контактные кольца. Потому что угольные контакты прижимаются к ним пружинами. И при дальнейшем снятии задней крышки. Контакты зацепятся за кольца. И потянут их. В результате может произойти обрыв проводки.

Откручивание и снятие приводного шкива.

Шкив прикручен гайкой с большим усилием через гравер. Поэтому необходимо надёжно закрепить шкив. Для этого следует надеть на шкив старый приводной ремень. Плотно об жать его и сжать в тисках. Отвернуть гайку. При помощи съёмника стянуть шкив с вала. Без съёмника  снять шкив может не получиться. Потому что помимо того что он притянут гайкой. Вал на котором сидит шкив. Имеет коническую форму. Поэтому Шкив плотно сидит на шкиву

Демонтаж диодного моста

Блок с диодами крепится при помощи шурупов. К нему прикручены контакты от обмоток статора. После того как откручены все гайки Диодный блок следует демонтировать.

После того как снят диодный мост снимается статор

Снятие задней крышки генератора

Откручиваются крепежные болты и снимается задняя крышка генератора. В крышке встроен подшипник. Он будет удерживать крышку на своем месте. Чтобы снять крышку необходимо приложить равномерное усилие с противоположных сторон. И пытаться раскачать её. Чтобы подшипник вышел из своего посадочного места.

Снятие передней крышки с ротора

Более сложная задача снять переднюю крышку. Потому что подшипник напрессован на вал. А к корпусу с обратной стороны он закреплен при помощи специальной пластинки. При сборке сначала устанавливается подшипник. Затем вместе с крышкой напрессовывается на вал.

Поэтому при демонтаже передней крышки

Очень важно не повредить её съемником. Крышка хрупкая и легко ломается

Следует смазать место посадки подшипника проникающей жидкостью. Например WD-40.

Самый эффективный способ вы прессовки подшипника заключается в следующем.

 Необходимо установить на твердую поверхность деревянный брусок. Перевернуть вал ротора в низ. Держась за крышку ударить торцом вала по деревянному бруску. Метод сто процентный. Но не требует фанатизма. Желательно не  повредить резьбу на конце вала. Что бы не возникло затем проблем с накручиванием гайки. Удары не должны быть сильными. Может повредится крышка.

Несильные резкие удары постепенно вы прессуют подшипник с вала. Нельзя ударять по валу сверху даже через деревянный брусок. Потому что удар не будет наноситься строго по оси вала.  Не соосный удар не даст результатов, и затруднит снятие подшипника. К тому же возникает большая вероятность разрушения передней крышки.

Общие рекомендации и нюансы

Нередко случается так, что генератор перестает функционировать только на прогретом двигателе. Подобное явление обусловлено естественным расширением металла при повышении температуры либо изменением свойств полупроводников (диодов) по той же причине. В этом случае проверку работоспособности генератора сначала стоит провести на прогретом автомобиле, а если это не принесло результатов, то устройство демонтируйте и проверяйте, предварительно нагрев его строительным феном. В заключение стоит отметить, что самостоятельная замена таких составляющих генератора, как статорная или роторная обмотка, подшипники в бытовых условиях целесообразна лишь при наличии соответствующего оборудования, инструментов, а также опыта. Если его нет, то в случае отсутствия зарядки аккумулятора ограничьтесь попыткой замены реле-регулятора, совмещенного с щеточным узлом. Для этого необязательно покупать новое устройство: можно поставить заведомо исправное и оценить результат.

Какие генераторы можно установить на «семёрку»

Конструкция ВАЗ 2107 позволяет устанавливать не только генератор Г-221А. Поэтому водитель при необходимости может поставить более мощное устройство, правда, при этом придётся внести некоторые изменения в электрическую схему автомобиля. Возникает вопрос: а с чем вообще связано желание автолюбителя поменять «родной» генератор?

Г-221А был оптимальным устройством для оснащения автомобилей в эпоху начала их серийного производства. Однако с 1980-х годов прошло много времени и сегодня практически каждый водитель пользуется современными электронными приборами:

• акустической системой;
• навигаторами;
• дополнительными приборами освещения (тюнинг) и т. п.

Соответственно, генератор Г-221А не справляется с высокими нагрузками, в силу чего водители и начинают искать более мощные установки.

На «семёрку» можно установить как минимум три более мощных устройства:

• Г-222 (генератор от «Лады Нивы»);
• Г-2108 (генератор от «восьмёрки»);
• Г-2107–3701010 (инжекторная модель для карбюраторной машины).

Важно, что последние две модели не требуют изменения конструкции как корпуса генератора, так и его креплений. При установке генератора от «Нивы» придётся провести некоторую доработку

Схема подключения Г-221А

Являясь электронным прибором, генератор нуждается в корректном использовании. Поэтому схема его подключения не должна вызывать двойственного толкования. Надо отметить, что водители «семёрок» обычно без труда могут подсоединить все клеммы генератора сами, так как схема доступна и понятна каждому.

Многие автовладельцы задаются вопросом, куда какой провод должен подключаться при замене генератора. Дело в том, что прибор имеет несколько разъёмов и проводов и при замене можно легко забыть, какой провод куда идёт:

• оранжевый не пригодится для подключения, его можно оставить как есть либо соединить с серым напрямую для автозапуска авто;
• серый толстый провод идёт на щётки от реле-регулятора;
• серый тонкий провод подключается к реле;
• жёлтый — координатор контрольной лампочки на панели управления.

При самостоятельной работе с Г-221А лучше подписывать назначение проводов, чтобы потом не соединить их ошибочно.

Собираем бензогенератор своими силами

Перед тем как сделать бензогенератор своими руками, хотелось бы привести краткий ликбез по двигателю. Для слабых генераторов подойдет и двухтактный двигатель для использования в течение короткого времени. Но если требуется бесперебойная работа огромного количества коммуникационных и бытовых приборов в доме на протяжении более 5 часов, придется обзавестись четырехтактным.

Генератор созданный из газонокосилки:

Мощность двигателя определяет вид генератора переменного тока: трехфазный или однофазный. Если потребуется нагрузка более 5 кВт, однофазные варианты уже не подойдут.

Итак, для создания простой версии бензинового генератора своими руками вам понадобится бензиновый двигатель, инвертор и генератор переменного тока. На практике очень часто используют двигатели от мотоциклов, автомобилей, бензопил или газонокосилок. Преимущественно купить или подобрать автомобильный генератор, так как в нем уже имеется регулятор напряжения.

В качестве преобразователя напряжения можно приобрести обычный ИБП, приобретаемый для компьютеров или различной оргтехники.

Помимо основных вышеперечисленных элементов понадобится также крепление на бензиновый генератор своими руками (можно взять ненужную покрышку автомобиля) и корпус (можно сделать их старой бытовой техники или из нескольких листов металла). Вместо топливного бака, за неимением идеального варианта, можно взять пятилитровую пластиковую бутылку. Ну и на глушитель придется потратиться.

Аналог и оригиналы генератора

Оригинальные генераторы Митсубиси Лансер 9 изготавливаются компанией Митцубиси, имеют 5 ребер и длину шкива 59 мм. Мощности агрегатов в 80А достаточно для выработки напряжения в 12 В, вне зависимости от того, на холостом ходу или на максимальных оборотах работает автомобиль. Существуют генераторы других производителей, которые могут заменить изношенный узел:

• Bosch (Германия);
• Denso (Япония);
• ERA (Италия);
• Hella (Германия).

Недорогие аналоги отличаются достойным качеством, при соблюдении рекомендаций производителя способны прослужить не менее 3-4 лет. Некоторые владельцы Митцубиси Лансер 9 предпочитают приобретать восстановленные генераторы, которые ремонтируются и тестируются в заводских условиях на предприятии Mitsubishi. Их стоимость сравнима с неоригинальными запчастями, а срок эксплуатации больше в 2-3 раза.

Проверяем обмотку ротора

Распространенная неисправность автомобильного генератора — короткое замыкание обмоток. Это может произойти в результате внезапного скачка напряжения, попадания воды, износа щеток и т.д. Поскольку вы можете проверить генератор переменного тока на целостность его обмоток с помощью мультиметра, только при полном доступе к ним потребуется демонтировать весь узел. Мы не будем описывать этот процесс, поскольку он отличается от машины к машине. Перед проверкой снятого генератора переменного тока на наличие обмотки ротора его, конечно же, необходимо разобрать.

После снятия ротора находим на его валу контактные кольца. Их всего двое. Переведя мультиметр в режим омметра, подключите его щупы к этим кольцам. Устройство должно давать сопротивление в пределах 2-5 Ом. Это нормальные значения для хорошего ротора. Более высокое сопротивление указывает на плохой контакт между кольцами. В противном случае вероятно возникновение межвиткового короткого замыкания, когда показания прибора близки к нулю.

Как проверить регулятор напряжения

Регулятор проверяется в случае недозаряда или перезаряда аккумулятора. Замер напряжения производится на оборотах оно должно находится в пределах 14,4 – 15В.

Кроме этого можно проверить сопротивление конденсатора регулятора (в момент подсоединения щупов тестера оно должно уменьшаться до стремления к бесконечности).

На снятом регуляторе напряжения генератора осматривают состояние щеток и производят проверку исправности при помощи лампочки 12В и постоянного напряжения. То есть к щёткам нужно подключить лампочку, а на плюсовую клемму и массу регулятора подать 12В (лампочка должна гореть, а при увеличении напряжения свыше 15В погаснуть).

Конструкция и принцип работы

Агрегат крепится на боковой части картера двигателя на поворотном основании, верхняя точка фиксации позволяет регулировать натяжение приводного ремня. Крутящий момент передается от шкива, закрепленного на носке коленчатого вала при помощи сегментной шпонки. Ремень также вращает помпу жидкостной системы охлаждения, при обрыве привода или заклинивании ротора генератора дальнейшая эксплуатация трактора невозможна. В торцевых крышках корпуса выполнены фасонные каналы для подачи воздуха и стока воды, попадающей во внутренние полости изделия.

Электрическая машина состоит из статора, внутри которого установлен неподвижный пакет листов, отштампованных из электротехнической стали, на котором имеются медные обмотки. Катушки образуют фазы, внутри которых элементы замкнуты последовательно, сами фазы объединены по схеме треугольника. Внутри статора на шарикоподшипниках смонтирован вал ротора, на ось напрессован пакет пластин из стали. Опоры закреплены в съемных крышках. На носке вала предусмотрена штампованная крыльчатка, обеспечивающая охлаждение оборудования.

Шариковые подшипники оборудованы резиновыми защитными крышками, не позволяющими воде вымывать смазку. В конструкции оборудования предусмотрены катушки возбуждения, расположенные по торцам статора. В момент начала работы на обмотки подается напряжение от батареи, позволяющее вывести генератор в рабочий режим.

Если на тракторе отсутствует аккумулятор (дизель запускается при помощи бензинового стартера ПД-10), то необходимо перевести генератор из режима независимого возбуждения в состояние параллельного возбуждения. Для этого необходимо кратковременно (на 1 секунду) подключить к обмоткам возбуждения источник постоянного тока напряжением 12 В. Положительный кабель прикладывается к клемме Ш, а отрицательный — к выводу М. Процедура обеспечивает намагничивание деталей конструкции, что позволяет вывести генератор в рабочий режим без внешнего воздействия.

После запуска двигателя ротор начинает вращаться, наводя магнитное поле в выступах статора, которое изменяется от минимума до максимума в зависимости от положения подвижного ротора. Создаваемые пульсации позволяют наводить в обмотках статора переменный 3-фазный ток, который затем выпрямляется полупроводниковым блоком. Уровень напряжения корректируется отдельным реле, в котором предусмотрен переключатель сезонов работы (в зимнее время генерируемое напряжение выше, что обеспечивает подзарядку батареи с охлажденным электролитом).

Диагностика электрогенератора

Начнем с выявления причин поломки:

• Шумная работа электрогенератора означает износ подшипников генератора
• Если напряжение на «выходе» пониженное – скорее всего износ щеток либо просто ослабло натяжение приводного ремня
• Повышение либо снижение электрического напряжения на «выходе» может означать неисправность диодного моста

Выполняем первичную диагностику неисправностей:

• Проверяем вольтметром, напряжение на контактах аккумуляторной батареи. Если генератор исправен, то на работающем двигателе напряжение на клеммах должно быть 13,8 — 14,5вольт
• Прислоняем ладонь к корпусу агрегата и выявляем вибрацию. Если износились подшипники вала — будет ощутима вибрация на корпусе, перепутать ее, с другой неисправностью практически невозможно
• Проверяем натяжение ремня: при выключенном моторе надавливаем на ремень пальцем, прогиб при этом не превышает 1 — 1,5сантиметра (если больше, то необходимо увеличить натяжение ремня)

Проверяем диодный мост при помощи контрольной лампы на 12 Вольт и аккумулятора:

• Чтобы проверить положительные диоды подсоединяем к «+» (плюс) аккумулятора контрольную лампочку, а второй контакт лампы к клемме «30» электрогенератора, а проводок, идущий от «-» (минуса) аккумулятора – любому болту крепления диодного моста. Если лампочка при этом горит, это означает замыкание в положительных диодах — блок требуется заменить
• Чтобы проверить отрицательные диоды подсоединяем к «+» аккумулятора контрольную лампочку а второй контакт лампы к любому болту крепления диодного моста, а проводок идущий от «-» аккумулятора подсоединяем к корпусу агрегата. Если лампочка при этом загорается, это значит замыкание в отрицательных диодах — блок надо заменить

Как поменять диодный мост ВАЗ 2107

Для того, чтобы поменять диодный мост (подкову), требуется открутить три винта, удерживающие обмотки статора.

Перед принятием решения о замене диодного моста, лучше с помощью мультиметра прозвонить диоды. В случае, когда один из диодов пробит (сопротивление близко к нулю), лучше поменять подкову целиком на новую. Самостоятельный ремонт диодного моста возможен при наличии соответствующих диодов, но не неэффективен, так как цена на него невысока.

Если обмотки статора почернели, то это значит, что в процессе эксплуатации они сильно перегревались и требуется замена статора.

После произведения ремонта, сборка и монтаж в автомобиль делается в обратной последовательности. Установив ремень генератора, выполняется его натяжение и фиксация с помощью гайки. Натягивая ремень используйте монтажку, вставляя ее между генератором и блоком двигателя. Так же поступают когда проводилась замена ремня генератора ВАЗ 2107.

Далее подключаются клеммы проводов к аккумуляторной батарее в последовательности: положительная, затем отрицательная.

По окончании монтажных работ производится пробный запуск двигателя и измерение параметров заряда АКБ. В случае соответствия параметров ремонт считается выполненным. Полная замена генератора ВАЗ 2107 проводится только при значительном повреждении его или по желанию при отсутствии запчастей. Цена нового генератора находится в пределах от 3.000 до 5.000 рублей.

Неисправности генератора и причины его выхода из строя

Сначала немного о конструкции устройства. Главные составляющие генератора – статор (неподвижный элемент), ротор (крутящаяся часть), щетки, блок встроенного реле-регулятора, диодный мост и корпус с подшипниками.

А теперь – о наиболее характерных неисправностях:

1. Заклинивание подшипников. Эта проблема чаще всего возникает у генератора, находящегося длительное время в эксплуатации. Грязь, пыль, влага постепенно делают свое дело: в результате подшипники заклинивают, ротор устройства перестает крутиться и ремень привода обрывается. Здесь есть нюанс: иногда полной остановки генератора не происходит – его «подклинивает». В этом случае будет слышен характерный свист, свидетельствующий о повышенном трении в разваливающихся подшипниках. При замене этих элементов рекомендуется ставить сразу два новых (в задней части и передней крышке генератора).
2. Сгорание, межвитковое замыкание роторной или статорной обмотки. Причины этой неисправности тоже не отличаются оригинальностью: это влага и соль на дорогах, которые в «паре» разъедают лаковую изоляцию обмоток, в результате чего происходит замыкание и в конечном итоге перегорание проводов.
3. Поломка или износ щеток.По конструкции они представляют собой графитовые квадратные или прямоугольные изделия, контактирующие с медными дорожками (контактными кольцами) статора. Чаще всего щетки изнашиваются, реже – ломаются. Иногда их работоспособность удается определить визуально: поставьте машину в темный гараж и пустите двигатель, предварительно открыв капот. Искрение внутри генератора указывает на изношенность щеток.
4. Неисправности регулятора напряжения. Это электронный блок, задача которого – поддерживать напряжение на одном уровне, обеспечивать поступление номинального тока на аккумулятор и не допускать его перезарядки (что приводит к выкипанию электролита).
5. Неисправности выпрямительного блока. Он состоит из нескольких электронных компонентов, образующих диодный мост. При выходе из строя хотя бы одного из них, ток перестает выпрямляться, функционирование регулятора напряжения прекращается: бортовая сеть начинает питаться только от аккумулятора, ресурс работы которого ограничен.

Неисправности генератора

1. Генератор генерирует ток с очень низким напряжением.
2. Генератор перестал вырабатывать электрический ток.
3. Лампа приборной панели сигнализирует о поломке генератора.
4. Генератор генерирует ток выше оптимальной нормы.
5. Возникли посторонние шумы при работе генератора.

Прежде чем приступить к ремонту генератора проверьте состояние приводного ремня генератора на износ, натяжку ремня (проверка проводится нажатием на него, ремень не должен прогибаться больше чем на 2мм). Если ремень не сильно изношен, натяжку можно исправить, немножко его подтянув. Проверьте натяжной ролик генератора, он должен легко прокручиваться и не издавать лишних звуков (если ролик плохо прокручивается и издает лишние звуки, следует его заменить). Затем следует снять и разобрать генератор для проверки технического состояния генератора.

Диагностика генератора

В дальнейшем, вам пригодятся следующие измерительные приборы для проверки технического состояния генератора:

• амперметр;
• вольтметр;
• реостат.

Многое нам может сказать частота вращения ротора генератора, которую мы можем проверить по тахометру на панели приборов. Нормальные показатели тахометра при рабочем генераторе должны находиться в пределах от 2000 до 5000 об/мин.

Причины неисправности и ремонта генератора, возможные причины поломки генератора:

Если при проверке вы обнаружили, что генератор не вырабатывает заряд, этому могут быть следующие причины:

1. Перегорели контакты или предохранитель.
2. Поломка или износ щеток генератора.
3. Неисправность реле регулятора.
4. Обрыв в статорной или роторной цепи, вследствие замыкания в обмотке.

Устранение выше перечисленных неисправностей генератора решается заменой изношенных деталей.

Как снять и разобрать генератор. Разборка генератора своими руками.

1. Снять щеткодержатель с регулятором напряжения, предварительно открутив все крепления.
2. Снять натяжные болты и крышку со статором.
3. Отсоединить фазные обмотки от выводных проводов блока выпрямления, после чего снять крышку со статора.
4. Снять шкив с вала генератора и переднюю крышку с помощью съемника.

Ремонт генератора

В случае замыкания обмотки генератора или обрыва обмотки необходимо заменить провода новыми. Обычно обмотка обрывается в непосредственной близости с контактными кольцами

Обратите внимание на концы обмотки, не произошла ли распайка. Чтобы устранить эту неисправность достаточно отмотать виток в области разрыва назад с обмотки ротора

Снимите отломанный конец обмотки с контактного кольца и припаяйте отмотанный провод.

Если вы обнаружили, что генератор генерирует слабый или чрезмерно сильный заряд, это является признаком неисправности реле генератора. Устранить поломку можно путем замены реле генератора. Если генератор исправен, а лампочка мигает, это свидетельствует о поломке диода питания лампочки в индикаторе. Такая поломка устраняется заменой диода в генераторе.

Посторонние шумы при работе генератора указывают на износ подшипника ротора. Следует разобрать генератор, снять подшипник, осмотреть на дефекты. Если подшипник генератора изношен, замените его.

Для сборки генератора следует провести все действия в обратной последовательности. Ремонт генератора можно выполнить своими руками, в своем гараже, главное соблюдайте технику безопасности, аккуратнее с электроприборами, внимательно запоминайте последовательность разборки генератора, для того, чтобы долго не сидеть над его сборкой.

Устройство генератора ВАЗ 2101, ВАЗ 2102, ВАЗ 2104, ВАЗ 2105, ВАЗ 2106, ВАЗ 2107, ВАЗ 2108, ВАЗ 2109, ВАЗ 2110

1– «отрицательная» щетка; 2 – щеткодержатель; 3 – «положительная» щетка; 4 – колодка штекера нулевого провода; 5 – изолирующие втулки контактного болта; 6 – выпрямительный блок; 7 – контактный болт; 8 – статор; 9 – ротор; 10 – внутренняя шайба крепления подшипника; 11 – крышка со стороны привода; 12 – вентилятор в сборе со шкивом; 13 – наружная шайба крепления подшипника; 14 – передний подшипник ротора; 15 – дистанционное кольцо; 16 – стяжной болт; 17 – поджимная втулка; 18 – крышка со стороны контактных колец; 19 – буферная втулка; 20 – втулка

Снимаем генератор

В инструкции по ремонту и эксплуатации автомобилей ВАЗ 2107 приведена регламентная последовательность работ о том как снять генератор на ВАЗ 2107:

1. Автомобиль помещается на эстакаду или подъемник;
2. Снимаем АКБ;
3. С помощью торцевика ( лучше с карданом) на 17 (модель 3701) или 13 (модель 9412.3701) откручивается гайка натяжителя.

1. Снимается грязевая защита двигателя;
2. Демонтируется ремень;
3. Отключаются провода с клеммы 30;
4. С помощью накидного ключа на 19 снимается фиксирующий болт;
5. Генератор вынимается снизу двигателя.

Снять генератор на ВАЗ 2107 без ямы или подъемника возможно без особых проблем. Для этого просто придется постелить подстилку и при желании поддомкратить перед автомобиля под балку, что бы было несколько выше, хотя снять защиту можно и так.

Какие узлы и детали проверяют с помощью мультиметра

Данная операция предусматривает диагностику электрической части, при этом проводится проверка следующих деталей:

• выполняются замеры напряжения на выходе из генератора;
• проверяется обмотка возбуждения ротора на отсутствие разрыва цепи, короткого замыкания на корпус;
• проверка обмоток статора на пробой и обрыв цепи;
• проводят обнаружение неисправностей диодного моста, конденсатора;
• выявляются неисправности регулятора напряжения и щеток;

Выполнение каждой перечисленной операции требует специального знания и умения для проведения измерений, поэтому следует рассмотреть каждую проверку подробнее.

Модели генераторов для МТЗ-82

В состав электрической системы входили несколько модификаций генераторов:

1. На технике выпуска до конца II квартала 1975 г. использовался агрегат модификации Г304-Д1, оборудованный реле-регулятором РР362-Б. Генератор отличается расположением коммутационных клемм на задней части корпуса.
2. Со второй половины 1975 г. (по некоторым данным — с начала 1976 г.) стал использоваться узел модели Г306, работавший в паре с регулятором напряжения РР362-Б.
3. В 80-е гг. стал использоваться агрегат модификации Г309, отличающийся повышенной мощностью и увеличенным ресурсом деталей. На части машин применялся 700-ваттный генератор Г464, который был вытеснен изделием Г964 (и его модификациями), имеющим мощность 1000 Вт.
4. С начала 2000-х гг. был внедрен узел модели АТ 1150.04.1 (или аналог с заводским номером 9695.3701-1), имеющий увеличенную на 11% отдачу и усовершенствованный корректор напряжения. На тракторах с кондиционером и дизельным мотором Д-245 используется агрегат 9702.3701, способный вырабатывать ток до 100 А (мощность составляет 1400 Вт).