Антифриз или тосол в блоке цилиндров: что делать и как решить проблему

Прокладка головки блока цилиндров

Прокладка ГБЦ устанавливается в месте соединения блока цилиндров и его головки. В области размещения прокладки находятся каналы водного охлаждения двигателя и системы смазки, кроме того внутрь цилиндра поступает топливо-воздушная смесь, которая при сгорании вырабатывает большое количество энергии. Среда очень неблагоприятная, поскольку происходят постоянные скачки температуры и давления. Соответственно, чтобы выдерживать такие серьезные нагрузки, прокладки ГБЦ изготавливают из прочных, стойких к высоким температурам материалов.

Детали, которые мы называем сальниками, на самом деле ими не являются. Сальник – устаревшая конструкция из металлической обоймы и набивки (пропитанной маслом пеньковой веревки)

Материалы, из которых изготавливают прокладки ГБЦ, можно поделить на две группы: металлические и неметаллические.

Неметаллические прокладки, в свою очередь, делятся на асбестовые и безасбестовые. Первые делаются из листового асбеста. Как правило, центральные отверстия для цилиндров таких прокладок укрепляют стальными кольцами, надетыми на кромку вырезов. Такими же кольцами снабжены отверстия для крепежа, проходящего сквозь прокладку. Существует разновидность прокладок из резиновой смеси, которую прессуют с добавлением асбестового волокна и порошка графита.

Существует безасбестовая разновидность материала; сформированные из него прокладки дороже в производстве, но отличаются повышенной износостойкостью. Его изготавливают из синтетического волокна и каучука, которые прессуют при высокой температуре.

Металлические прокладки ГБЦ – наиболее распространенный тип. Чаще всего прокладки изготавливают из многослойной тонкой листовой стали или листовой меди. Места, соприкасающиеся с плоскостями деталей, нередко покрывают похожим на резину составом для обеспечения надежного уплотнения. Такие прокладки, в отличие от неметаллических, обладают большей износостойкостью и служат дольше. Прокладки из меди встречаются реже из-за высокой стоимости материала. Следует помнить о том, что прокладка ГБЦ – изделие одноразового использования, даже если вы не видите на ней признаков повреждений. При затяжке она принимает форму соприкасающихся с ней поверхностей, и поставить ее на сто процентов в то же положение невозможно. По этой причине, каждый раз, снимая ГБЦ, необходимо приобрести новую прокладку.

Основная причина преждевременного выхода из строя прокладки ГБЦ – перегрев двигателя. При замене прокладки необходимо правильно затянуть крепежные болты или шпильки с соблюдением момента затяжки. Делать это необходимо при помощи надежного и качественного динамометрического ключа и строго в порядке, описанном в руководстве по ремонту данного двигателя.

Что делать, если ОЖ попала в масло?

Итак, определившись с причиной возникновения проблемы, можно приступать к ремонту. Самый легкий вариант – это замена прокладки головки. Но так поступают только в случае ее прогара. Для этого снимается ГБЦ, очищается место от старой прокладки, ставится новая и затягиваются болты с соответствующим моментом. Как показывает практика, больше антифриз не попадает в масло. В таком случае расходы на ремонт будут минимальными.

Но самый сложный этап в работе – это снятие и последующая установка головки блока. В данном случае потребуется динамометрический ключ. Закручивать болты нужно в соответствии со схемой (обычно крест-накрест). Момент затяжки индивидуален для каждого автомобиля.

Методика устранения

Когда значительное количество смазки попало в антифриз, последний не способен работать в качестве охладителя. В нем образуются сгустки и даже твердые частицы, оседающие на стенках каналов, забивающие клапан термостата и засоряющие радиатор. Также нет никакой гарантии, что не произошло взаимного проникновения и тосол не протек в поддон картера. Отсюда вывод: обе жидкости необходимо слить.

Если ваш автомобиль оснащен масляным радиатором, немедленно обращайтесь на станцию технического обслуживания с целью локализовать пробитую прокладку. Затем решайте, выполнять ремонт самостоятельно либо доверить работу персоналу автосервиса.

Как узнать что пробита прокладка ГБЦ

Понять, пробита ли прокладка ГБЦ, можно, воспользовавшись одним из нескольких методов. В данном случае диагностика несложная, и по плечу любому, даже начинающему и неопытному водителю.

Для проверки целостности прокладки необходимо выполнить одно из следующих действий:

• При запущенном двигателе визуально осмотреть, не идет ли дым из щели между ГБЦ и БЦ. Также послушать, не доносятся ли оттуда громкие звенящие звуки, которых до этого не было.
• Осмотреть поверхности крышек радиатора и расширительного бачка системы охлаждения, а также горловины для заливки масла в двигатель. Для этого их нужно просто открутить и визуально осмотреть. В случае, если антифриз попал в двигатель, то на крышке масляной горловины будет эмульсия рыжеватого цвета. Если же масло попало в антифриз, то на крышках радиатора или расширительного бачка будут маслянистые отложения.

Белый дым из выхлопной трубы

Как проверить прокладку ГБЦ с помощью презерватива

Одним из действенных и популярных методов проверки является метод с использованием воздушного шарика или презерватива. Его надевают на горловину расширительного бачка, предварительно открутив крышку. Главное, чтобы презерватив сидел на горловине плотно и обеспечивал герметичность (вместо презерватива можно использовать пакет или воздушный шарик, однако диаметр презерватива обычно идеально подходит для горловины бачка). После того, как вы наденете его на бачок, необходимо запустить двигатель и дать ему поработать несколько минут на оборотах 3. 5 тысяч оборотов в минуту. В зависимости от уровня разгерметизации презерватив наполнится газами быстро или медленно. Это зависит от конкретной ситуации. В любом случае, если он начал наполняться выхлопными газами — это значит, что пробита прокладка ГБЦ.

Проверка прокладки ГБЦ презервативом

Проверка прокладки бутылкой

Еще один метод, как определить, пробита ли прокладка ГБЦ, часто используют на грузовых машинах. Для этого достаточно иметь небольшую бутылку с водой (например, объемом 0,5 литра). Как правило, на расширительных бачках имеется сапун (трубка, с помощью которой поддерживается одинаковое с атмосферным давлением в закрытой емкости). Метод очень прост. При заведенном двигателе необходимо конец сапуна поместить в емкость с водой. В случае, если прокладка пробита, то из трубки начнут выходить пузырьки воздуха. Если их нет — значит, с прокладкой все в порядке. Если при этом из сапуна начала появляться охлаждающая жидкость — это также означает, что с прокладкой все в порядке.

Проверка прокладки ГБЦ на грузовиках

Проверка с помощью бутылки

Два описанных выше метода подходят для диагностики неисправности, когда выхлопные газы прорываются в рубашку охлаждения. Эти методы очень действенны и используются автомобилистами уже десятки лет.

Строение системы ОЖ Honda

В качестве контроля за температурой установлены три датчика ECT. Первый ECT Gauge Sending — информирует лично вас с помощью стрелки на приборной панели. При его поломки не возникает сбоя в работе двигателя и не выводится ошибки checkengine. Расположен под распределителем зажигания, имеет 1 пин, провод просто сдергивается типа “присоска”, по типу масляного датчика.

Датчик температуры ОЖ ECT отвечающий за положение стрелки 37750-PH2-014

Датчик температуры ОЖ ECT 37870-PJ7-003

Второй датчик ECT с двумя пинами, расположен распределителем зажигания ближе к выпускному коллектору, этот датчик температуры ОЖ считывается ECU автомобиля для внесения коррекций, в основном на холостом ходу, а также коррекции углов зажигания от минус 30C до плюс 60C градусов. Этот датчик имеет два контакта. Третий датчик установлен в корпус термостата, этот датчик связан с реле вентилятора радиатора, при достижение температуры в 90-95 градусов C, оба контакта датчика начинают пропускать через себя ток, тем самым включая реле вентилятора. Выключение реле вентилятора происходит на 86-88 градусах С. Датчик является парафиновым, а значит имеется инерция по теплопроводности — дающая небольшой гистерезис примерно в 5 градусов на работу вентилятора.

Термостат в большинстве автомобилей Honda работает на 78 градусов. Это означает что в нормальном состояние термостат закрыт и ОЖ работает по малому кругу — режим прогрева ДВС, при достижение температуры 78 градусов начинает открываться термостат и ОЖ идет через большой круг а именно через радиатор. Полностью термостат открывается при температуре 90 C. ОЖ циркулирует благодаря водяной помпе, находящийся со стороны шкива ГРМ и приводимая в движение ремнем ГРМ.

ОЖ циркулирует внутри блока двигателя, отбирая тепло у цилиндров, проходит в ГБЦ, а так же есть канал около 4 цилиндра через штуцер впускного коллектора. Данный канал используется для работы RACV или IACV, в них установлен парафиновый подпружинены клапан FAST IDLE, то есть регулирует быстрый холостой ход.

Датчик температуры ОЖ на ГБЦ Honda

Стоковый термостат на 78 градусов 19301-PAA-306

Датчики давления и аварийного давления масла двигателей ЗМЗ 405, 406, 409

Для того чтобы контролировать давление в системе смазки двигателей ЗМЗ 405, 406 и 409, предусмотрены два отдельных датчика. Один из них фиксирует величину давления, а второй реагирует на его критическое падение.

Характеристики, конструкция и принцип действия датчика давления масла

Датчик давления масла (ДДМ) служит для измерения давления смазки в системе. В силовых установках ЗМЗ используются датчики типа ММ358 со следующими характеристиками:

• рабочий элемент — реостат;
• номинальный ток, А — 0,15;
• рабочий диапазон, кгс/см 2 – 0–6;
• сопротивление при отсутствии давления, Ом — 159–173;

Конструкция датчика давления ММ358 состоит из:

• корпуса со штуцером;
• мембраны;
• толкателя
• реостата;
• элементов привода реостата.

Датчик ММ358 работает вместе с указателем давления, находящимся на панели приборов автомобиля. Он имеет электромеханическую конструкцию, реагирующую на изменение сопротивления датчика.

Принцип действия датчика ММ358 следующий: когда двигатель не работает, давление в системе смазки отсутствует. Сопротивление датчика, в соответствии с его характеристиками, составляет 159–173 Ом. При запуске силового агрегата давление возрастает, и масло начинает воздействовать на мембрану, выгибая её внутрь корпуса. Прогибаясь, она через толкатель двигает передаточный рычаг, который, в свою очередь, перемещает ползунки реостата вправо, снижая сопротивление датчика. На это снижение реагирует указатель, перемещая стрелку вправо.

Характеристики, конструкция и принцип действия датчика аварийного давления масла

Аварийный датчик предназначен для информирования водителя о падении давления масла в системе до критических показателей. В силовых агрегатах ЗМЗ 405, 406 и 409 устанавливаются датчики аварийного давления масла типа ММ111Д или аналогичные, выпускаемые под каталожными номерами 2602.3829, 4021.3829, 6012.3829. Это устройства контактного типа, принцип действия которых основан на замыкании и размыкании контактов.

Характеристики датчика ММ111Д:

• рабочий элемент — диафрагма;
• номинальное напряжение, В — 12;
• срабатывание при давлении, кгс/см 2 – 0,4–0,8;
• размер посадочной резьбы, в дюймах – ¼.

Внутри корпуса устройства расположена подпружиненная диафрагма. К ней прикреплена контактная пластина, которая в нерабочем состоянии замкнута с корпусом (массой) датчика. Во время работы двигателя смазка под давлением поступает через специальное отверстие в корпус и отодвигает диафрагму. Контакты при этом размыкаются.

Аварийный датчик давления работает в паре с сигнализатором, который расположен на панели приборов. Он выполнен в виде красной маслёнки. Когда мы включаем зажигание без запуска двигателя — маслёнка должна гореть. Это свидетельствует о том, что на датчик подаётся напряжение, а давление в системе отсутствует. Через 3–5 секунд после запуска двигателя давление в системе возрастает и достигает рабочих показателей. Масло воздействует на диафрагму, контакты размыкаются, а сигнализатор гаснет.

Шлифовка головки блока цилиндров — когда лучше выполнять?

Большинство автовладельцев в курсе, что одной из наиболее специфических частей автомобильного двигателя является головка блоков цилиндра. Абсолютно все элементы головки блока цилиндров тесно взаимодействуют друг с другом, а если что-то и сломается, что результатом будет серьезный дефект ГБЦ. К примеру, если износилась прокладка ГБЦ, от чего происходит пропускание масла, то в качестве ремонта придется не только заменить прокладку, но и выяснить причину, по которой этот элемент пришел в негодность.

Если говорить простыми словами, то придется проводить полную диагностику ГБЦ. А наиболее вероятной причиной того, что прокладку стало пробивать, является нарушение сопряжения блока цилиндров и ГБЦ. Если это действительно так, то скорее всего понадобится шлифовка (фрезеровка) ГБЦ.

Когда нужна шлифовка ГБЦ

Необходимо разобраться в том, зачем же нужно шлифовать как головку блока цилиндров, так и сам блок тоже. ГБЦ нужно шлифовать для того, чтобы довести до предписанных параметров привалочную плоскость ГБЦ, которая сопрягается с плоскостью блока цилиндров.Плоскость головки блока цилиндров шлифуют в 2х случая. Первый вариант является не очень-то актуальным и распространённым в кругу среднестатистических водителей – это тюнинг движка. Дабы увечить степень сжатия, нужно уменьшить высоту головки блока цилиндров. Но подобная проблема была характерна для того времени, когда качественное горючее было в большом дефиците. Сейчас же такой вариант подойдет для тех, кто фанатично гоняется за изменением параметров движка.

Не стоит ограничиваться только теми ремонтными работами, ради которых была произведена разборка головки блока цилиндров. Ведь если она открыта, то можно выделить чуть больше времени, чем обычно, дабы после не возвращаться к этому вопросу.

Подготовка головки блока к шлифочным работам

Проверить плоскость головки можно самостоятельно, используя линейку и набор щупов. Линейку нужно поочередно приложить по диагоналям нижней плоскости, после чего нужно подобрать щуп, который бы входил в интервал между плоскостью головки и линейкой. Высокую точность измерений такой метод не даст, но все же у Вас будет общее представление о том, на сколько деформировалась сопрягаемая плоскость. Больше всего плоскость головки будет деформирована в области цилиндров, прокладка которых прогорела, а поршни покрыты нагаром.Запомните, что шлифовать головку ГБЦ можно только после полной проверки корпуса на предмет наличия трещин. Никаких изъянов быть не должно. Найти же трещины можно используя какую-нибудь окрашивающую жидкость, правда перед проверкой нужно тщательно очистить поверхность головки. После нанесения краски нужно будет подождать всего 5 минут, после чего ее можно удалять. Если поверхность ровная, то следов от краски не останется, а вот в трещины она забьется, показывая изъяны.

Для диагностирования придется использовать специальное оборудование. Проверить, на сколько герметичны внутренние полости ГБЦ, можно только с помощью специального устройства, которое нагревает корпус головки, после чего трещины будут выявлены через воздушные пузырьки и давление, если поместить головку в воду. Если трещины все же есть, то сначала их нужно будет удалить, а после чего уже можно будет приступать непосредственно к шлифовальным работам.

Процесс шлифовки ГБЦ

Провести процесс шлифовки ГБЦ самостоятельно у Вас вряд ли получится, так как для проведения операции потребуется специальная фрезерно-шлифовальная машинка. Технологическая сторона процесса Вас вряд ли заинтересует, но все же стоит иметь представление о некоторых нюансах, которые следует учесть при сборке ГБЦ.Толщина шлифования. В мануале от завода-производителя, который прилагается к модели Вашей машины, должна быть указана максимальная (ремонтная) глубина шлифования плоскости. При соблюдении всех параметров двигатель будет работать нормально. Будет огромным плюсом, если Вы уточните у мастера глубину фрезеровки, которую он собирается сделать. Обязательно скажите о том, какие цифры указаны в мануале. Необходимо это для того, чтобы мастер смог подобрать прокладку с нужной толщиной.

Проводить эксперименты с двигателем специалисты крайне не рекомендуют. Если мастер переборщит, то есть превысит максимально допустимый запас, описанный в мануале, то придется полностью заменить ГБЦ. По времени шлифование – процедура достаточно быстрая, а результатом будет герметичная и отшлифованная ГБЦ, которую можно со спокойной душой ставить на место. Желаем успехов.

Причины

Как правило, о такой проблеме, как моторное масло в расширительном бачке охлаждающей жидкости, водитель узнает, когда решает проверить уровень антифриза в системе. На горловине могут быть масляные остатки, а непосредственно сама охлаждающая жидкость может изменить свой цвет или консистенцию. Кроме того, у хладагента может появиться и сравнительно неприятный запах.

Смазывающая жидкость для двигателя попадает в расширительный бачок с антифризом

Так или иначе, но нужно иметь в виду, что смешивание смазывающей жидкости и хладагента является очень плохим знаком для владельца транспортного средства. И тот и другой расходный материал циркулирует по изолированным друг от друга системам. Более того, они герметичны, так что смешивание жидкостей должно как минимум насторожить водителя. Если расходные материалы смешиваются между собой, то это означает, что системы уже не герметичны, что может стать причиной утечки моторной жидкости.

Наиболее вероятной и распространенной причиной смешивания расходных материалов, в частности, попадания моторной жидкости могут быть:

• возникновение механических повреждений в работе масляного радиатора или маслоохладителя;
• неисправности в работе головки блока цилиндров (прокладка блока отработала свой срок службы);
• отработавшая свой ресурс эксплуатации прокладка теплообменника (маслоохладителя).

Здесь же следует отметить, что именно в этих точках система смазки и охлаждения соприкасаются между собой. В масляном охладителе подобное соприкосновение объясняется непосредственно назначением устройства. В некоторых транспортных средствах моторная жидкость просто должна поддерживаться определенным температурным режимом, в результате чего машины оборудуются масляным радиатором. Последний, в свою очередь, напрямую взаимодействует с охладительной системой транспортного средства, где хладагент выполняет функцию теплоносителя.

Последствия эксплуатации некачественно охлаждающей жидкости

Кроме того, одной из немаловажных причин является несоответствие хладагентов, которые водитель заливает в систему своего авто. К примеру, водитель зафиксировал слишком низкий уровень хладагента в расширительном бачке и не нашел другого выхода, как залить первый попавшийся антифриз в систему. Как известно, производители антифризов могут использовать в составе своей продукции различные присадки. Если же эти вещества несовместимы между собой, то нагреваясь с двигателем, они вступают друг с другом в химическую реакцию.

Разорванная и отработавшая свой ресурс эксплуатации прокладка маслоохладителя

Как определить смешивание моторной жидкости и хладагента?

Ниже перечислены причины, по которым можно определить, что в вашем авто произошло смешивание масла с хладагентом:

1. Во время слива антифриза вы видите вполне хороший по цвету и консистенции хладагент. Но, когда вся ОЖ (охлаждающая жидкость) практически слилась, из системы начинает выходить так называемая жижа непонятного темного цвета (то, что вы могли ранее заметить в расширительном бачке).
2. Жидкость непонятного состава не может смешиваться с хладагентом, она сразу же всплывает поверх расходного материала. Кроме того, отдельные частицы вещества, когда плавают в антифризе, могут иметь выпуклую форму.
3. Если вы решите попробовать «жижу» на ощупь, то она легко будет размазываться пальцами и не оставлять жирных следов. Если же вы попробуете растереть хороший смазывающий материал (к примеру, со щупа) то на пальцах останутся жирные следы.

Смазывающая жидкость для двигателя попадает в расширительный бачок с антифризом

• Можете взять салфетку и мокнуть ее в вещество в расширительном бачке, после чего поджечь ее. Если масло в «Тосоле», то салфетка начнет гореть. Не особо сильно, но при горении вы услышите небольшой треск. Если же мокнете салфетку в чистый хладагент и подожжете, то гореть она не будет. В свою очередь, макнув бумажку в чисто масло, она сгорит очень быстро.
• Если моторная жидкость смешалась с хладагентом, в смазывающем материале начнут возникать сгустки сажи, а в масляных каналов могут появиться отложения. В результате этого пропускная способность масляного фильтра значительно снизится.
• Масляный фильтр может забиться продуктами смешивания, в частности — плотными шариками, образовавшимися в результате смешивания. Подобные сгустки впоследствии могут полностью забить фильтр, а также спровоцировать абразивный износ цилиндров и подшипников распределительного и коленчатого валов.
• Со временем вещество может стать причиной повышенной коррозии мотора.
• Антифрикционные свойства смазывающего материала значительно снизятся.
• Масляная пленка станет очень нестабильной и будет слишком быстро рваться.

Если сломалась пробка радиатора

Старые пробки нужно менять. Клапан пробки двадцатилетней машины высыхает, и давление не держит вследствие чего клапан взрывается и вы получаете выливание жидкости ОЖ под давлением. Если такое случилось в дороге и стрелка температуры ползет вверх то следует незамедлительно машину остановить но не в коем случае не глушить, тем самым сбавив давление в системе радиатор продолжит охлаждать циркулирующею охлаждающую жидкость.

Если охлаждающая жидкость вылилась, а под рукой нет нужного “охладителя”, синего, зеленого — можно использовать воду (ЗИМОЙ НЕ ОСТАВЛЯТЬ В СИСТЕМЕ!). И чем вода будет горячее тем лучше, температура холодной воды из под крана около 15-20 градусов, если вы зальете такую воду есть шанс схватить тепловой удар метала, а ГБЦ может повести, тем самым возможно пробитие прокладки ГБЦ.

Открывать пробку на рабочей машине, без перчаток или другой защиты — строго запрещено. Струя стоградусной химии стреляет на метр вверх. Не думаю что вы хотели бы получить ожог глаз в дороге.

На левой крышке отсутствует клапан

Рис. 1.21. Привод масляного насоса: 1 — промежуточный вал; 2 — ведущая шестерня;

3 — шпонка; 4 — крышка; 5 — прокладка; 6 — втулка; 7 — ведомая шестерня; 8 — валик: 9 — шестигранный валик привода масляного насоса

Ведущая и ведомая винтовые шестерни изготовлены из высокопрочного чугуна и азотированы для улучшения их износостойкости. Шестигранный валик изготовлен из легированной стали и углеродоазотирован. Валик привода

8 стальной, с местной закалкой опорных поверхностей токами высокой частоты.

ф.«Автоагрегат», г.Ливны или 406.1012005-02 ф.«БИГ-фильтр», г.С-Петербург.

Для установки на двигатель использовать только указанные масляные фильтры, которые обеспечивают высокое качество фильтрации масла.

Фильтры 2101С-1012005-НК-2 и 406.1012005-02 снабжены фильтрующим элементом перепускного клапана, снижающего вероятность попадания неочищенного масла в систему смазки при пуске холодного двигателя и предельном загрязнении основного фильтрующего элемента.

Монтаж

Перед установкой новой прокладки необходимо тщательно зачистить поверхность блока и головки. Герметик и остатки старого уплотнителя удаляются полностью. Очистку нужно выполнять аккуратно, дабы не повредить соприкасаемые поверхности.

Затем устанавливают новую прокладку, учитывая положение центрующих втулок. Отверстие с медной окантовкой должно находиться между третьим и четвертым цилиндром. Перед установкой головки нужно убедиться, что клапаны первого цилиндра закрыты.

При установке головки все болты ставятся в технологические отверстия. Сначала закручивают центральные, а затем боковые. Затяжка должна выполняться строго динамометрическим ключом. Сперва болты протягиваются с усилием в 20 Нм, далее 70-85. На следующий раз каждый болт протягивается еще на 90 градусов.

Затем выполняется установка навесных элементов. Это ремень, патрубки, свечи, провода, топливная рампа и другие узлы.

Осмотр, дефектовка и ремонт

Профиль седла клапана двигателей мод. 402 и 4021

А — седло впускного клапана;

В — седло выпускного клапана

1. После разборки головки блока промыть все детали в бензине, протереть и просушить. Очистить камеры сгорания от нагара.

2. Осмотреть головку блока. Если есть трещины на перемычках между седлами клапанов или на стенках камер сгорания, следы прогара, заменить головку блока.

3. Проверить с помощью металлической линейки и щупов, не нарушена ли плоскостность поверхности головки, прилегающей к блоку.

Для этого линейку поставить ребром на поверхность головки, посередине вдоль, а затем поперек и щупами измерить зазор между плоскостью головки и линейкой.

Если зазор превышает 0,1 мм, головку заменить.

4. Осмотреть клапаны. При обнаружении на рабочей фаске клапана трещин, коробления головки клапана, прогорания, деформации стержня клапан заменить.

Незначительные риски и царапины на рабочей фаске клапана можно вывести притиркой.

5. Проверить состояние пружин клапанов. Искривленные, поломанные или имеющие трещины пружины заменить.

6. Проверить состояние седел клапанов. На рабочих фасках седел не должно быть следов износа, раковин, коррозии и т.п.

Незначительные повреждения (мелкие риски, царапины и т.д.) можно вывести притиркой клапанов. Более значительные дефекты устраняют шлифовкой.

При шлифовке выдержать размеры седла, указанные на рисунке. После шлифовки проверить биение фаски седла относительно отверстия в направляющей втулке клапана, предельно допустимое биение 0,05 мм.

После шлифовки седел притереть клапаны. Затем тщательно очистить и продуть сжатым воздухом головку блока, чтобы в каналах, закрываемых клапанами, и в камерах сгорания не осталось абразивных частиц.

7. Проверить зазор между направляющими втулками и клапанами. Зазор вычисляется как разность между диаметром отверстия во втулке и диаметром стержня клапана.

Предельно допустимый зазор равен 0,25 мм. Если зазор превышает указанный, нужно заменить клапан и направляющую втулку.

Старую втулку выпрессовывают с помощью оправки со стороны камеры сгорания.

Перед установкой новые втулки нужно охладить в двуокиси углерода («сухой лед»), а головку блока нагреть до 160–175°С.

Затем вставить втулку в головку блока так, чтобы она выступала со стороны клапанных пружин над головкой блока на 20 мм.

Втулка должна вставляться в головку свободно или с небольшим усилием.

После установки развернуть отверстие во втулке до диаметра 9,0 +0,022 мм.

Затем прошлифовать седло клапана, центрируя инструмент по отверстию во втулке.

8. Проверить головку блока на отсутствие трещин можно следующим образом. Подвести к одному из отверстий рубашки охлаждения шланг для подачи сжатого воздуха.

Заглушить все отверстия в головке блока деревянными пробками. Опустить головку в ванну с водой и подать сжатый воздух под давлением 1,5 атм. В местах образования трещин будут выходить воздушные пузыри.

9. Прочистить проволокой и продуть сжатым воздухом отверстия в оси коромысел, в коромыслах и в регулировочных винтах.

Проверить плотность посадки втулок в коромыслах. Если втулка сидит не плотно, ее нужно заменить, так как во время работы двигателя она может провернуться и перекрыть отверстие для подачи масла к штанге толкателя.

Сборка

Собирают головку блока в порядке, обратном разборке. Перед установкой смазать моторным маслом маслоотражательные колпачки, стержни клапанов и ось коромысел клапанов.

Устанавливают клапаны в соответствии с метками, сделанными при разборке.

Прокладку корпуса термостата и прокладку задней крышки головки блока установить на герметик типа «Гермесил».

Установка

При установке головки блока рекомендуется заменить прокладку головки блока.

Установка головки блока производится в порядке, обратном снятию.

Момент затяжки 83–90 Нм (8,3– 9,0 кгс·м). После установки головки блока отрегулировать зазоры в приводе клапанов.

Устанавливают головку блока в порядке, обратном снятию.

Гайки крепления головки блока затянуть в два этапа:

1-й этап — 40–60 Нм (4,0–6,0 кгс·м);

2-й этап — 83–90 Нм (8,3–9,0 кгс·м).

Методы ремонта

Ремонту поддаются неглубокие микротрещины на плоскостях прилегания ГБЦ к БЦ, а также практически все дефекты с внешней стороны. Отремонтировать внешний раскол можно методом «холодной» или электрической сварки. Под «холодной» сваркой подразумевается нанесение на дефект специального полимерного состава. Перед ремонтом необходимо тщательно зачистить зону вокруг дефекта, а также желательно засверлить концы трещины, чтобы убрать остаточное напряжение и предотвратить дальнейший раскол детали.

Удаление трещин в блоке и ГБЦ методом электрической сварки требует предварительного нагрева детали. Детали из алюминия прогревают минимум до 250ºС, а блоки цилиндра из тяжелых металлов, к которым относится чугун, до 350-400ºС. Таким образом сводится к минимуму риск локальной деформации детали в зоне сварочных работ. Перед нагревом и заплавлением дефекта трещина в ГБЦ/блоке цилиндров зачищается абразивом, а ее концы засверливаются для снятия остаточного напряжения. Таким методом можно удалить не только микротрещины, но и восстановить недостающие части детали, приварить отколовшиеся кронштейны.

Печать

Как проверить датчик давления масла

Если у вас возникли подозрения по поводу работоспособности датчика давления — не поленитесь проверить его. Сделать это можно как на станции технического обслуживания, так и в домашних условиях. Но в последнем случае вам необходимо будет приобрести специальный манометр. Стоит он порядка 300 рублей, но такая вещь пригодится и в дальнейшем. Кроме него, также потребуются шлицевая отвёртка, ключ на 22 и изолента.

Порядок проверки:

Другие неисправности

Однако отклонение в величине давления может быть связано и с неисправностями проводки, и с неполадками самого указателя. Не поленитесь провести дополнительную диагностику. Её порядок следующий.

Включаем зажигание. Стрелка указателя должна отклониться вправо, а потом вернуться в исходное положение. Если стрелка не отклоняется, шлицевой отвёрткой откручиваем винт крепления провода питания датчика, отсоединяем его и прикасаемся к массе. Стрелка отклонилась — имеет место короткое замыкание в проводке питания датчика. Если нет — проблему следует искать в указателе давления.